Intervall-Auslöser-Hack für bessere Zeitraffer-Aufnahmen

28042016

Mit einer klei­nen Modi­fi­ka­ti­on könnt ihr euren Inter­vall-Aus­lö­ser oder Inter­vallo­me­ter so ver­bes­sern, dass ihr bei Zeit­raf­fer Auf­nah­men kür­ze­re Inter­val­le rea­li­sie­ren könnt, län­ger die Bild­vor­schau ange­zeigt bekommt und die WLAN Steue­rung mit qDslrDa­sh­board bes­ser klappt. Auf viel­fa­chen Wunsch habe ich mei­nen eng­li­schen Arti­kel dazu nun hier für Euch auf Deutsch übersetzt.

Das Problem

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Bei den meis­ten exter­nen Aus­lö­sern haben die Ent­wick­ler lei­der etwas an der Rea­li­tät vor­bei kon­zi­piert. Sie ver­schwen­den wert­vol­le Zeit zwi­schen den Auf­nah­men, indem sie vor jeder Auf­nah­me für eine oder meh­re­re Sekun­den ein Auto­fo­kus-Signal an die Kame­ra sen­den, obwohl die­ses für den Ein­satz­be­reich, in dem sie benutzt wer­den, eigent­lich gar nicht not­wen­dig wäre.

Bei Ein­zel­fo­tos stört das auch nicht wei­ter – bei Zeit­raf­fer-Auf­nah­men aller­dings schon, da es die Kame­ra wäh­rend­des­sen blo­ckiert. Wäh­rend die­ser Zeit seht ihr kein Vor­schau­bild, das Schrei­ben auf die Spei­cher­kar­te wird ver­zö­gert und ihr habt kei­ne Mög­lich­keit die Kame­ra extern zu kon­trol­lie­ren. Gera­de bei kur­zen Zeit­raf­fer-Inter­val­len und bei dem «Hei­li­gen-Gral-Ver­fah­ren» ist dies sehr hin­der­lich. Heu­te zei­ge ich euch daher, wie ihr euren Inter­vall-Aus­lö­ser mit ein­fa­chen Mit­teln so opti­mie­ren könnt, dass die­ses Pro­blem nicht auftritt.

Intervall-Auslöser in der Zeitraffer-Fotografie

Vom Sta­tiv aus und ins­be­son­de­re bei der Zeit­raf­fer-Foto­gra­fie benö­tigt man kei­nen Auto­fo­kus und daher hat der Zeit­raf­fer-Foto­graf die­sen ohne­hin an der Kame­ra und/oder dem Objek­tiv abge­schal­tet. Trotz­dem ver­wen­den die Inter­vall-Aus­lö­ser wert­vol­le Sekun­den zwi­schen den Auf­nah­men dazu, das Auto­fo­kus-Signal an die Kame­ra zu senden.

Nun wäre das nicht unbe­dingt ein Pro­blem, wenn die Kame­ras das Signal bei abge­schal­te­tem Auto­fo­kus igno­rie­ren wür­den. Tun sie aber in der Regel nicht. Im Gegen­teil: sobald die Kame­ra das AF-Signal erhält, schal­tet die Bild-Vor­schau ab, die Kon­trol­le via USB ist nicht mehr mög­lich und auch das Spei­chern etwa­iger aus­ste­hen­der Bil­der auf die Spei­cher­kar­te wird ver­zö­gert. Bei kur­zen Zeit­raf­fer-Inter­val­len ist das durch­aus pro­ble­ma­tisch und führt zu Pro­ble­men, die von vie­len Foto­gra­fen gar nicht auf die Ursa­che des Auto­fo­kus-Signals zurück­ge­führt werden.

In mei­nen Zeit­raf­fer-Semi­na­ren habe es oft erlebt, dass Teil­neh­mer, die sich die teu­ren Ori­gi­nal-Inter­va­lo­me­ter von Canon oder Nikon gekauft haben, beson­ders von dem Pro­blem betrof­fen sind.

Spe­zi­ell beim Auf­nah­men von Tag-zu-Nacht-Über­gän­gen nach der Hei­li­gen-Gral-Metho­de, bei der die Ver­schluss­zei­ten inner­halb des gleich­blei­ben­den Inter­valls suk­zes­si­ve län­ger wer­den, ent­steht so oft das Pro­blem, dass irgend­wann die Dif­fe­renz zwi­schen Inter­vall und Ver­schluss­zeit von der Auto­fo­kus-Zeit in Anspruch genom­men und kein Vor­schau­bild mehr ange­zeigt wird. Das Vor­schau­bild wäre aber not­wen­dig, um zu erken­nen, wann die Kame­ra das nächs­te mal nach­ge­re­gelt wer­den muss.

Das glei­che pas­siert, wenn man die Kame­ra extern via WLAN und qDslrDa­sh­board steu­ern lässt. Auch hier blo­ckiert das Auto­fo­kus Signal des Inter­vall-Aus­lö­sers die Kom­mu­ni­ka­ti­on über WiFi oder USB und stoppt so bei lan­gen Belich­tungs­zei­ten unter Umstän­den den gesam­ten Ramping-Prozess.

Ähn­li­che Pro­ble­me sind auch bei der inter­nen Inter­vall-Funk­ti­on der Nikon-Kame­ras zu beob­ach­ten. Auch sie blo­ckiert die Kame­ra für eine viel län­ge­re Zeit als not­wen­dig und eig­net sich daher auch nicht gut für die Auf­nah­me von Zeit­raf­fern bei wech­seln­den Licht­ver­hält­nis­sen mit der Heiligen-Gral-Methode.

Um es noch­mal klar zu sagen: dies alles pas­siert obwohl der Auto­fo­kus sowohl an der Kame­ra selbst und dem Objek­tiv aus­ge­schal­tet ist!

So testet ihr, wie sich euer Intervall-Auslöser sich verhält

Falls ihr nicht schon durch eige­ne Erfah­rung fest­ge­stellt habt, das euer Inter­va­lo­me­ter die oben beschrie­be­nen Pro­ble­me auf­weist, könnt ihr dies wie folgt testen:

  • Checkt euer Kame­ra-Dis­play wenn ihr den Aus­lö­ser manu­ell halb run­ter­drückt, meist ändert sich etwas am Dis­play. Bei Nikon-Kame­ras wird bei­spiels­wei­se „rXX“ unten rechts auf dem Dis­play ange­zeigt. XX ist eine Zahl und zeigt die rest­li­che Anzahl der Bil­der, die noch in den Kame­ra-Puf­fer pas­sen. Nor­ma­ler­wei­se wird die­se Anzei­ge ein­ge­blen­det, sobald die Kame­ra das AF-Signal erhält.
  • Schließt nun ihr euren Inter­vall-Aus­lö­ser an die Kame­ra an und stellt ein 2 Sekun­den Inter­vall ein; nehmt ruhig eine kur­ze Ver­schluss­zeit. Beob­ach­tet nun das Kame­ra-Dis­play: bei einer Nikon erscheint nun, wäh­rend das AF-Signal gesen­det wird, die «rXX»-Anzeige. Wäh­rend die­ser Zeit ist die Kame­ra mehr oder weni­ger blo­ckiert. Wenn ihr die auto­ma­ti­sche Bild­vor­schau akti­viert habt, wer­det ihr bei einem 2 Sekun­den Inter­vall ver­mut­lich nie ein Bild auf dem Dis­play zu sehen bekommen.

Schaut euch hier­zu auch mal das fol­gen­de Video an, bei dem ich einen Ver­gleich zwi­schen einer 2 Sekun­den Inter­vall Auf­nah­me mit mei­nem Pixel-timer (das ist der von mir emp­foh­len­de Inter­vall­aus­lö­ser, eben weil er nur 1 Sekun­de lang das AF-Signal sen­det). In dem Video zei­ge ich ein­mal die Vari­an­te mit dem Ori­gi­nal Kabel und dane­ben die, mit dem gehack­ten, das ich euch gleich vorstelle.
https://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​W​K​j​j​N​2​-​1​Ti0

Die Lösung

Kauf des «richtigen» Intervall-Auslösers

Eine der weni­gen Aus­nah­men bil­det wie gesagt, der Pixel TC-252 Inter­vall-Aus­lö­ser, denn er hat mit einer Sekun­de die kür­zes­te Auto­fo­kus-Zeit die mir bekannt ist – damit seid ihr in den meis­ten Fäl­len schon gut auf­ge­stellt. Nichts­des­to­trotz: auch hier kann man sich die­se Sekun­de noch ein­spa­ren,  wie ihr oben im Video gese­hen habt.

Aber selbst wenn ihr einen ande­ren Inter­vall-Aus­lö­ser mit einer noch län­ge­ren Auto­fo­kus-Trig­ger-Zeit besitzt, zei­ge euch jetzt eine ein­fa­che Metho­de, wie ihr euren Inter­vall-Aus­lö­ser so «hacken» könnt, dass das Pro­blem eli­mi­niert wird.

Speedbooster Dongle von Kids of all Ages

Speed­boos­ter Don­gle von Kids of all Ages

Neu: Bestellung des Speedbooster Dongles bei Kids-Of-All-Ages

Da ich mitt­ler­wei­le von vie­len Feed­back zu die­ser Lösung bekom­men habe mit der Nach­fra­ge nach einer käuf­lich zu erwer­ben­den Lösung, habe ich Mat­thi­as von Kids-of-all-ages dazu über­re­det, einen sol­chen Don­gle zu bau­en und zu ver­kau­fen. Wer sich das löten also nicht selbst zutraut oder dazu ein­fach kei­ne Lust hat, kann nun auch einen fer­ti­gen Don­gle bei Kids-Of-All Ages bestel­len.

Update: Lei­der hat KoaA geschlos­sen, dem ent­spre­chend gibt es auch die Don­gles nicht mehr, also bleibt nur sel­ber bas­teln oder auf einen Inter­vall­aus­lö­ser zu set­zen, der es gleich rich­tig macht, wie den LRT Pro Timer!

DIY Intervall-Auslöser Hack

Bei der Modi­fi­ka­ti­on des Inter­vall-Aus­lö­sers besteht eigent­lich kein gro­ßes Risi­ko, das etwas schief geht: ins­be­son­de­re dann nicht, wenn ihr, wie von mir emp­foh­len, ein sepa­ra­tes, exter­nes Kabel nutzt. Bit­te denkt aber dar­an, dass ihr die Modi­fi­ka­ti­on auf eige­nes Risi­ko macht.

Intervall-Auslöser mit fixem Kabel

Wenn ihr einen Inter­vall-Aus­lö­ser mit einem fes­ten Kabel habt, emp­feh­le ich euch, die­sen so zu umzu­bau­en, dass ihr ihm eine 2,5 mm Klin­ken-Buch­se spen­diert, um dann dort ein Stan­dard-Aus­lö­se-Kabel für eure Kame­ra anschlie­ßen zu kön­nen, wel­ches es für weni­ge Euro im Foto­zu­be­hör zu kau­fen gibt. Auf die Art und Wei­se könnt ihr das Stan­dard-Kabel wie unten modi­fi­zie­ren, habt aber wei­ter­hin auch die Mög­lich­keit ein unmo­di­fi­zier­tes anzuschließen.

Eine wei­te­re Alter­na­ti­ve ist, ein­fach einen klei­nen «Don­gle» zu bas­teln, bestehend aus einer 2.5mm Klin­ken­buch­se und einem 2.5mm Klin­ken­ste­cker. Am bes­ten kauft ihr euch dafür ein vor­kon­fek­tio­nier­tes Ver­län­ge­rungs­ka­bel, dass ihr dann nur noch durch­schnei­den und kür­zen müsst, und dann ent­spre­chend der Anlei­tung unten wie­der zusammenlötet.

LRTimelapse Speed Booster

Intervall-Auslöser mit abnehmbarem Kabel

Wenn ihr einen Inter­vall-Aus­lö­ser mit einem abnehm­ba­ren Kabel habt, wür­de ich euch emp­feh­len, ein Kabel aus dem Zube­hör zu kau­fen, an dem ihr die Modi­fi­ka­ti­on vor­nehmt. Die Aus­lö­se­ka­bel sind stan­dar­di­siert, zumin­dest auf der einen Sei­te. Hier haben sie einen 2,5 mm Klin­ken­ste­cker mit 3 Kon­tak­ten auf der einen Sei­te und den eigent­li­chen Kame­ra-Ste­cker auf der ande­ren Sei­te. Aber natür­lich könnt ihr auch hier ein Don­gle, wie oben beschrie­ben, bauen.

Für die Nikon-Kame­ras D750, D6x0, D7x00, D5x00, D3x00 ist es die­ses Kabel und für die grö­ße­ren Nikons (D8x0, Dx) die­ses.
Für die meis­ten Canon Kame­ras die­ses Kabel. Für Sony Kame­ras wäre es die­ses hier.

Der 2,5 mm Micro-Klin­ken-Ste­cker hat die fol­gen­de Pin-Belegung:
micro-klinke-belegung

Der gan­ze Trick ist eigent­lich, das Auto­fo­kus Signal loszuwerden.
Wenn ihr die 2,5 mm Mikro-Klin­ke anschaut, seht ihr drei Kontakte:
Die Spit­ze ist für das Aus­lö­se-Signal, der mitt­le­re Kon­takt für den Auto­fo­kus und das inne­re ist Mas­se (GND).

Da die Far­ben der inne­ren Dräh­te nicht unbe­dingt stan­dar­di­siert sind, ist es meist die bes­te Opti­on, das Kabel an einer belie­bi­gen Stel­le durch­zu­schnei­den, die Bele­gung mit einem Durch­gangs­prü­fer zu tes­ten, und auf­zu­schrei­ben, wel­che Far­be wel­chem Kon­takt entspricht.

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Bei mei­nen Kabeln war es wie folgt: Blau für Mas­se, Grün für den Auto­fo­kus und Rot für das Auslösesignal.
Aber wie gesagt – das kann variieren.
Nun gibt es etwas unter­schied­li­che Vor­ge­hens­wei­sen, je nach­dem ob ihr mit Canon, Nikon oder Sony arbeitet.

Modifikation für Canon-Kameras

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Bei Canon Kame­ras ist das wei­te­re Vor­ge­hen am ein­fachs­ten: ver­bin­det die Enden der Adern für das Aus­lö­se­si­gnal wie­der mit­ein­an­der, denkt dar­an, vor­her einen Schrumpf­schlauch dar­über zu zie­hen, damit ihr die Kon­takt­stel­le spä­ter ver­nünf­tig iso­lie­ren könnt. Nun schnei­det die Auto­fo­ku­sadern (hier grün) links und rechts kurz ab, so dass sie kei­nen Kon­takt mehr haben. Ver­bin­det nun auch die bei­den Mas­se-Adern wie­der mit­ein­an­der (+Schrumpf­schlauch). Ein Schrumpf­schlauch mit ent­spre­chen­dem Durch­mes­ser über alles, sta­bi­li­siert das Gan­ze. Wenn ihr wisst, wel­che Far­be die Auto­fo­kus­lei­tung hat, könnt ihr natür­lich von vorn­her­ein nur die­se durch­tren­nen und kurz abschnei­den. Aller­dings bekommt ihr dann auch den Schrumpf­schlauch nicht über das Kabel…

Übri­gens: wenn ihr Kame­ras von ver­schie­de­nen Her­stel­lern nut­zen wollt, dann baut euch ein­fach die «Nikon» Modi­fi­ka­ti­on, die­se funk­tio­niert auch an Canon und Sony.

Modifikation für Nikon-Kameras

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Bei Nikon ist es etwas anders. Die­se lösen näm­lich nicht aus, wenn sie kein Auto­fo­kus-Signal bekom­men. Aus die­sem Grund müs­sen wir hier die Auto­fo­kus-Ader mit der Aus­lö­ser-Ader ver­bin­den, indem wir sie auf der Sei­te der Kame­ra ver­dril­len und dann zusam­men­lö­ten. Auch hier mit einem Schrumpf­schlauch abiso­lie­ren. Die ande­re Sei­te des AF-Kabels kann kurz geschnit­ten wer­den. Nun wer­den die Mas­se-Adern wie­der ver­bun­den und alles mit einem Schrumpf­schlauch versiegelt.

Als Ergeb­nis hat auch hier das Auto­fo­kus-Signal von dem Aus­lö­ser kei­nen Effekt mehr. Das Aus­lö­se­si­gnal trig­gert hin­ge­gen AF und Aus­lö­sung gleich­zei­tig an der Kame­ra und ermög­licht es so, die Nikon ver­zö­ge­rungs­frei auszulösen.

Modifikation für Sony-Kameras

Bei den Sony Kame­ras müsst ihr die Modi­fi­ka­ti­on genau­so vor­neh­men, wie bei den Nikon-Kame­ras. Ein LRTi­mel­ap­se User hat es raus­ge­fun­den und im LRTi­mel­ap­se Forum beschrie­ben (in Englisch).

Zusammenfassung

Ihr braucht kei­nen Auto­fo­kus, wenn ihr Zeit­raf­fer auf­nehmt. Im Gegen­teil, die­ser behin­dert euch nur bei den Auf­nah­men. Da aber die meis­ten Inter­vall-Aus­lö­ser zum Sen­den des Auto­fo­kus-Signal min­des­tens eine Ver­zö­ge­rung von einer Sekun­de ver­ur­sa­chen, in der die Kame­ra kaum ansprech­bar ist, es es für die Zeit­raf­fer­fo­to­gra­fie sehr sinn­voll, die­ses Pro­blem mit dem oben beschrie­be­nen «Hack» zu lösen. Einen so modi­fi­zier­ten Aus­lö­ser kann man übri­gens auch ganz pri­ma für die nor­ma­le Foto­gra­fie ver­wen­den – denn wer braucht auf dem Sta­tiv denn schon den Auto­fo­kus? Und selbst wenn, kann man das Kabel jeder­zeit durch ein unmo­di­fi­zier­tes erset­zen. Zur mei­ner Arbeits­wei­se vom Sta­tiv habe ich hier aus­führ­lich geschrie­ben.

Zusam­men­fas­send bringt euch die­se Modi­fi­ka­ti­on fol­gen­de Vor­tei­le für die Zeitraffer-Fotografie:

  1. Auf­nah­men nach dem «Hei­li­gen-Gral-Ver­fah­ren» kön­nen mit kür­ze­ren Inter­val­len und län­ge­ren Belich­tungs­zei­ten rea­li­siert werden
  2. Die Kame­ra-Vor­schau ist län­ger sicht­bar und bei kür­ze­ren Inter­val­len über­haupt sichtbar
  3. Bei der Auf­nah­me mit sehr kur­zen Inter­val­len, wie sie z.B. für Nord­lich­ter benö­tigt wer­den, ist die­se Modi­fi­ka­ti­on auch extrem hilf­reich, da der Puf­fer der Kame­ra nicht so schnell voll läuft und man nur so wirk­lich kur­ze und kon­stan­te Inter­val­le rea­li­sie­ren kann
  4. Der Kame­ra-Akku hält län­ger durch

Ich freue mich über eure Erfah­run­gen mit dem «Hack» in den Kom­men­ta­ren. Das User-Feed­back zum mei­nem ori­gi­na­len Arti­kel im eng­li­schen LRTi­mel­ap­se Forum fin­det ihr hier.

 

 

 

 

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93 Kommentare bisher


  1. Guten Tag. Ich suche krampf­haft nach einer Lösung… Lei­der ist das Beschrie­be­ne hier sehr inter­es­sant, doch es löst mein Prob. nicht. Ich vesuchs trotz­dem mal.. viel­leicht hat jemand einen Tipp. Mei­ne Kame­ra: d850 im manu­el­len Modus, in bulb und auf Seri­en­bild ein­ge­stellt. Fern­aus­lö­ser Häh­nel Cap­tu­re Modu­le – Timer. Aus­lö­ser ein­ge­stellt wie in der Her­stel­ler Video­be­schrei­bung (Ziel: Belich­tung 3 Minu­ten – eine Sek Pau­se – das GAn­ze 80 mal.. also 80 Bil­der ä 3 Minu­ten). Wenn ich nun Start drü­cke belich­tet die Kame­ra ohne Pau­se.. das heisst auch nach 3 Minu­ten belich­tet sie wei­ter. HAt jemand viel­leicht einen Tipp? Bin gera­de am ver­zwei­feln. Herz­li­chen Dank

    • Ver­mut­lich taugt der Aus­lö­ser nichts. Die «nor­ma­len» Aus­lö­ser haben vie­le Ein­schrän­kun­gen und sind für sol­che Zwe­cke oft nicht geeignet.
      Der von mir ent­wi­ckel­te LRT Pro Timer erle­digt sol­che Auf­ga­ben sehr ein­fach und zuverlässig.
      Wei­ter­hin wür­de ich hin­ter­fra­gen, ob eine Belich­tungs­zeit von 3 Minu­ten über­haupt sinn­voll ist. Zumin­dest wenn es um Außen­auf­nah­men geht. In der Regel arbei­tet man mit kür­ze­ren Belich­tungs­zei­ten und macht dafür mehr Bilder.
      Aber Du hast ja lei­der nichts zu Dei­nem Anwen­dungs­fall geschrieben.

      • Sor­ry.. ich will Star­trails foto­gra­fie­ren… 3 Minu­ten, da ich die Iso run­ter­schreu­ben will auf max. 640. es wer­den dann ca. 80 Bil­der gemacht… mit einem Blen­ding von ca. 10 Bil­der im Vor­der­grund. Der Aus­lö­ser kann das. Die Hers­t­erl­ler­sei­te zeigt es. Bin mir nicht sicher, ob ich an der Kame­ra noch was ein­stel­len muss…

        • Gera­de bei Star­trails machen so lan­ge Belich­tungs­zei­ten über­haupt kei­nen Sinn, weil die Ster­ne dadurch kom­plett aus­fres­sen und jeg­li­che Far­ben in den Ster­nen ver­lo­ren gehen.
          Ich belich­te die Ein­zel­bil­der dafür eher mit 20 Sekun­den, bei licht­star­ken Objek­ti­ven ggf. sogar noch kürzer.
          Lies Dir mal mei­nen Arti­kel zum The­ma Start­trails-Foto­gra­fie durch.
          Noch aus­führ­li­cher erklä­re ich das in mei­nem Buch zur Zeit­raf­fer-Foto­gra­fie.

          • Ich dan­ke dir für dei­ne Ant­wor­ten und dei­ne Tipps. Auch wenn ich 30 Sekun­den oder nur 5 Sekun­den Belich­ten will mit einer Pau­se von einer Sekun­de, geht das bei mei­ner Kame­ra lei­der nicht.… :-(

          • Wie gesagt, das hat nichts mit der Kame­ra zu tun, son­dern mit dem Aus­lö­ser. Ent­we­der du hackst den, wie im Arti­kel beschrie­ben, oder du nimmst den LRT Pro Timer.

    • Hal­lo,

      bulb in Kom­bi­na­ti­on mit Seri­en­bild wird nicht funk­tio­nie­ren, da die Belich­tun­gen nicht von der Kame­ra been­det wer­den. Es reicht also die Kame­ra auf Ein­zel­bild und bulb zu stel­len und die Län­ge der Belich­tung und das Inter­vall durch den Aus­lö­ser steu­ern zu las­sen. Das kann jeder bil­li­ge Chi­ne­se, von daher neh­me ich mal an, das das Ding von Häh­nel das auch kön­nen sollte.

      Den Vor­der­grund brauchst Du nicht sepa­rat auf­neh­men, denn es wird ja nicht nach­ge­führt. Eine Aus­nah­me wäre, wenn Du mit der Taschen­lam­pe ein paar Auf­hel­lun­gen set­zen möch­test. In dem Fall soll­test du aber die Emp­find­lich­keit absen­ken, denn auch das aus 80 Bil­dern kumu­lier­te Ergeb­nis hat ein bes­se­res SNR als ein Einzelbild.

      Die drei Minu­ten Belich­tungs­zeit sind übri­gens nicht sinn­frei, wenn Du ganz genau weißt was Du tust. Mach mal einen Ver­gleich mit kür­ze­ren Belich­tungs­zei­ten, dann weißt Du was ich mei­ne. Die Ster­ne fres­sen auch nicht groß aus und ver­lie­ren ihre Far­ben, den sie bewe­gen sich ja weiter.

    • Stefan Ruppel 10. Juli 2020, 13:14   »

      Hal­lo,
      viel­leicht liegt es auch an der inter­nen bulb Ein­stel­lung der Kame­ra. Bei mei­ner Pen­tax kann man irgend­wo in den Tie­fen des Menüs ein­stel­len wie sich die bulb Ein­stel­lung ver­hält. Weiß es jetzt nicht mehr genau, aber im Prin­zip, wann wird die Auf­nah­me been­det, wenn ich den Aus­lö­ser erneut drü­cke oder wenn der Aus­lö­ser los­ge­las­sen wird oder so was in der Art.

    • Hal­lo Tom,

      solan­ge Du dei­nen Aus­lö­ser über­re­den kannst ein­fach nur den Aus­lö­se­kon­takt zu schlie­ßen geht es auch mit Seri­en­bild und in der Kame­ra ein­ge­stell­ter Belich­tungs­zeit. Bei den Nikons aber wohl nicht unend­lich lan­ge, ich glau­be da gibt es eine Begren­zung auf max. 99 Auf­nah­men. Bei mei­nen Canons lief es frü­her kom­plett unbegrenzt.

  2. Cong Nguyen 27. Mai 2020, 07:14   »

    Hal­lo lie­ber Gun­ter und lie­be Timel­ap­se Fans. Ich habe mit mei­ner Nikon Z6 fol­gen­des Pro­blem: ich habe ges­tern ver­sucht ein Timel­ap­se von der Milch­stra­ße zu machen. In der Opti­on „Start­zeit wäh­len“ habe ich aus­ge­wählt dass die Kame­ra in 2 Minu­ten mit den Auf­nah­men star­ten soll, also nicht „sofort“. Mei­ne Ein­stel­lung war: Belich­tung 15 Sek., ISO 5000, f2.8. Inter­vall alle 3 Sek. Ins­ge­samt sol­len 450 Fotos geschos­sen werden.
    Nach dem ich die mit der Auf­nah­me gestar­tet habe, hat die Kame­ra wie gewünscht 2 Minu­ten spä­ter ange­fan­gen Fotos zuma­chen. Das Pro­blem ist nur dass die Kame­ra nach 75 Fotos plötz­lich auf­ge­hört hat. Ich habe heu­te dann das gan­ze noch­mal ver­sucht( Ein­stel­lung war gleich) und die hat dies­mal schon nach 65 Fotos auf­ge­hört. Was auch für mich unlo­gisch war: wenn man die Start­zeit aus­wählt dann erscheint ganz unten immer die End­zeit der Auf­nah­men, aller­dings immer schon nach 20 Minuten(Beispiel Start­zeit: 1uhr, End­zeit 1.20Uhr). Und die End­zeit kann ich nicht ein­stel­len, das macht die Kame­ra selbst, aber halt sehr unlo­gisch fin­de ich.
    Mei­ne Ver­mu­tung ist, liegt es vllt an dem Akku­stand? So dass die Kame­ra selbst berech­net dass der Akku nur für z.b 75 Fotos aus­reicht und danach auto­ma­tisch auf­hört. Mein Akku war aber voll. Ich bit­te um Hil­fe! LG!

  3. Stefan Ruppel 6. Februar 2020, 13:13   »

    Dan­ke, bin sehr froh, dass ich das hier gefun­den habe. Ich hat­te das Pro­blem mit mei­nem Syrp Sys­tem und einer Pen­tax K5 bzw. K3. Das Signal vom Syrp wur­de bei jedem 4–5 mal von der Kame­ra nicht erkannt und zwar unab­hän­gig vom Zeit­in­ter­vall. Ich habe nat­rü­r­lich gedacht es liegt an einer Kame­ra­ein­stel­lung (obwohl wirk­lich alles auf manu­ell war etc.). Jeden­falls mit dem modi­fi­zier­ten Kabel wird jedes Aus­lö­se­si­gnal ein­wandt­frei erkannt. Das Pro­blem besteht merk­wür­di­ger­wei­se bei einer K70 nicht. Viel­leicht ist das auf eine ande­re soft­ware Ver­si­on in der Kame­ra zurück­zu­füh­ren. Dan­ke noch­mal und by the way LRT ist ein­fach super!

  4. Erich J.Schimek 13. Juli 2019, 18:30   »

    Hal­lo Gun­ther, nach dei­nen Infor­ma­tio­nen über Zeit­raf­fer – Foto­gra­fie habe ich immer mehr Lust dar­auf bekom­men. Jetzt mein Pro­blem; ich arbei­te seit Erschei­nen mit allen Ver­sio­nen von ACD­See, habe jetzt rund 100000 Datei­en. Angeb­lich kann ich Zeit­raf­fer nur mit Ligh­t­room ver­wen­den (???). Wäre es sinn­voll für Zeit­raf­fer auf Ligh­t­room umzu­stei­gen, also Ligh­t­room nur dafür zu ver­wen­den oder kann man alles von ACD­See nach Ligh­t­room expor­tie­ren. Bes­ten Dank für even­tu­el­le Infos.
    Mit freund­li­chen Grüßen,
    Erich J. Schimek

    • Hal­lo Erich, wenn du ernst­haft Zeit­raf­fer bear­bei­ten willst (also auf Raw-Datei ebe­ne etc.) brauchst du LRTi­mel­ap­se und dann eben auch Ligh­t­room (Clas­sic).
      Wenn du Ligh­t­room anschaffst, macht es sicher auch Sinn, das dann auch für die Fotos zu nut­zen, ACD­See ist doch eine deut­lich weni­ger mäch­ti­ge Software.
      Inwie­weit du bestehen­de Bear­bei­tun­gen von ACD­See nach Ligh­t­room über­neh­men kannst, weiß ich nicht.

  5. Hi.

    Habe gera­de mal gedacht ich bestel­le mir, wie oben beschrie­ben, den fer­ti­gen Don­gle bei Kids-Of-All-Ages. Die Sei­te gibt es nicht mehr und auf der Ersatz­sei­te wur­de der Arti­kel offen­sicht­lich nicht über­nom­men. Viel­leicht kannst du dei­nen Arti­kel oben anpas­sen und eine alter­na­ti­ve Bezugs­quel­le vermerken.

    Vie­le Grüße

    • Lei­der gibt es den Don­gle nicht mehr zu kau­fen, ich habe das oben im Arti­kel geän­dert. Also bleibt nur sel­ber bas­teln oder auf einen ver­nünf­ti­gen Inter­vall­aus­lö­ser zu set­zen. In Kür­ze wird es den LRT Pro Timer 2.5 geben, der macht die Aus­lö­sung gleich rich­tig und unter­stützt auch spie­gel­lo­se Kame­ras, bei denen der «Hack» in man­chen Situa­tio­nen nicht funktioniert.

    • Hi Rei­si
      Falls du unbe­dingt einen Don­gle möch­test und nicht lie­ber auf den neu­en ProT­imer war­ten möch­test (ich habe einen aus der ers­ten Char­che und kann ihn Dir nur emp­feh­len), hier liegt noch ein Don­gle rum. Der Don­gle besteht aus dem weis­se Zwi­schen­stück. Kann ihn ger­ne abge­ben, wenn du ihn willst.
      Vie­le Grüsse
      Monika

      • Reisi 1. März 2019, 14:21   »

        Hey Moni­ka cool.

        Da hät­te ich durch­aus Inter­es­se. Habe mir mal kurz eine Weg­wer­fe­mail für die ers­te Kon­takt­auf­nah­me gezau­bert. Du erreichst mich da unter dongle@anonmails.de

        Dan­ke schon mal

  6. Michael Zimmer 15. August 2018, 09:35   »

    Hal­lo Zusammen,

    das bas­teln scheint ein Ende gefun­den zu haben. Der aktu­ell unter der Bezeich­nung «Rollei Kabel­fern­aus­lö­ser für Nikon» bei bspw. Ama­zon geführ­te Aus­lö­ser hat, je nach Ein­stel­lung, alle Eigen­schaf­ten des «getun­ten» Pixel Aus­lö­sers. Im Test habe ich ges­tern sta­bil einen 2 sek Inter­vall mit 100 Aus­lö­sun­gen bei 1«3 hin­be­kom­men (Unend­li­che Anzahl geht auch). Die Auto­fo­kus­zeit kann ich nicht mes­sen aber es ist auf jeden Fall nur ein Bruch­teil einer Sekun­de. Zusätz­lich ist das Teil von der Ver­ar­bei­tung wer­ti­ger, güns­ti­ger und das Kabel für die D8xx-Rei­he ist schon mit dabei.

    Grü­ße
    Micha

  7. Michael Zimmer 1. August 2018, 00:11   »

    Vie­len Dank Gun­ther für die Ver­öf­fent­li­chung des Hacks.

    Der Hack mei­nes Kabels für den Pixel TC-252 mit Pixel CL-DC0 (Ver­si­on die aktu­ell als ama­zon prime Ange­bo­te gekauft wer­den kön­nen) Anschluss­ka­bel für mei­ne Nikon D800 ver­hält sich jedoch etwas anders. Da ich so ver­wirrt war, dass ich sogar noch­mal von vor­ne ange­fan­gen habe mit allem, mache ich mir ger­ne die Mühe es hier kurz zu schil­dern. Genau genom­men, ergänzt es unter Umstän­den Dei­ne genaue Schil­de­rung; je nach Tests die Du durch­ge­führt hast. Natür­lich habe ich die Farb­be­le­gung der Kon­tak­te auch bei bei­den malen geprüft mit mei­nem Ohmmeter.

    Mei­ne Erfah­run­gen sehen wie folgt aus:
    – ohne Hack zeigt die Nikon die beschrie­be­nen Infos im Dis­play wäh­rend der Auto­fo­kus­pha­se an und ist wäh­rend die­ser Zeit wie ein­ge­fro­ren. Kur­ze Inter­val­le füh­ren zu über­sprün­gen im Inter­vall und der Puf­fer sinkt nach und nach.
    – mit Hack und aus­ge­schal­te­tem Auto­fo­kus an der Kame­ra oder dem Objekt zeigt die Nikon das zuvor beschrie­be­ne ver­hal­ten nicht mehr. Zeit­in­ter­val­le mit sehr kur­zer Schwarz­zeit (mit schnel­ler CF-Kar­te bei mir bis Inter­vall 1″ und Ver­schluss von 0,5″) sind ohne Reduk­ti­on des Puf­fers mög­lich. Anpas­sun­gen per qDslrDa­sh­board wären natür­lich hier nicht mehr möglich.
    – mit Hack und ein­ge­schal­te­tem Auto­fo­kus an der Kame­ra und dem Objek­tiv führt die Nikon wei­ter­hin ein Auto­fo­kus­pro­zess aus. Befin­det sich die Detek­to­ren im Fokus ist die Unter­bre­chung kür­zer als 1″ (mit schnel­ler CF-Kar­te habe ich noch bei einem Inter­vall von 1″ eine Ver­schluss­zeit von 1/30″ hin­be­kom­men). Befin­den sich die Detek­to­ren nicht im Fokus scheint die Signaldauer/stärke nicht aus­zu­rei­chen um zu fokus­sie­ren. Die Kame­ra hängt qua­si in einer Dauerschleife.

    Kei­ne Ahnung ob es inzwi­schen ande­re Pixel Ver­sio­nen gibt oder mein Adap­ter­ka­bel einen Feh­ler hat.

    Im End­ef­fekt schal­te ich mei­nen Auto­fo­kus an der Kame­ra immer bei Inter­vall­auf­nah­men ab und der Hack erfüllt voll sei­nen Zwecks. Gegrü­belt habe ich heu­te Abend aber schon ein paar mal :-).

    Grü­ße
    Michael

    • Natür­lich muss der Af abge­schal­tet wer­den, wenn ihr Zeit­raf­fer auf­nehmt. Bei dem Hack wird die AF Akti­vie­rung ja mit der Aus­lö­sung getrig­gert (und eben nicht vor­her), aber ja, sie wird getrig­gert, sonst löst Nikon nicht aus.
      AF aus ist aber sowie­so die ers­te Vor­aus­set­zung für Zeit­raf­fer! Auch auf Ein­zel­bild soll­te die Kame­ra stehen!

  8. Michael 29. März 2018, 23:19   »

    Hal­lo Gunther,
    herr­li­cher Anreiz mal wie­der zum Löt­kol­ben zu grei­fen… Habe gra­de so einen JJC-Timer (mit fes­tem Kabel­an­schluss) ein­fach im Timer umge­lö­tet. Auf der Pla­ti­ne ist alles genau bezeich­net (GND, AF, RS) – also das AF ablö­ten und am Release-Kon­takt mit anlö­ten, zuschrau­ben, fer­tig. Spielt per­fekt. Dan­ke für den Tip
    Gruß Michael

  9. Hal­lo Gunther,
    ich ver­su­che gera­de mein altes Noflexar 400mm per Kabel an der Nikon D5300 zu ver­wen­den. Dabei tritt exakt das beschrie­be­ne Phä­no­men des «Blo­ckie­rens» auf. Das liegt ver­mut­lich am 2‑Pol zu 3‑Pol Klin­ken Über­gang. Die alte Welt hat­te eben noch kei­nen Auto­fo­kus. Der Kabel Hack müss­te doch hier eigent­lich Abhil­fe schaf­fen kön­nen. Oder reicht sogar schon ein Klin­ken Adap­ter Mono auf Ste­reo? Freue mich auf Tipps und wün­sche ein fro­hes Fest.
    Jörg.

    • Ver­such macht kluch :-) Ich wür­de es selbst über­brü­cken, Mono/Stereo Adap­ter weiß ich nicht genau.

      • Moin,
        Pro­blem gelöst. Ein­fach das Zusatz­ka­bel vom Pixel Aus­lö­ser nach Nikon Anlei­tung von dir «gehackt» und schon klappts auch mit dem Novoflex.
        Vie­len Dank.

  10. Biell Friedhelm 5. April 2017, 09:28   »

    Hal­lo,

    habe hier einen alten Spe­zi­al­aus­lö­ser für Hand­grif­fe an Fluid­köp­fe. (war mal für Lei­ca SLR) In dem Schal­ter sind nur zwei Adern ange­schlos­sen. Fra­ge: kann ich hier­mit auch die Nikons im Nor­mal­fall (also kein Timel­ap­se) aus­lö­sen wenn ich das Auto­fo­cus und Release Kabel zusam­men löte? Oder wird hier der Auto­fo­cus nicht akti­viert? Ich möch­te die­sen Spe­zia­l­ais­lö­ser nicht mis­sen und für bei­de Arten der Foto­gra­fie (Tier­fo­to­gra­fie mit lan­gen Brenn­wei­ten und evtl. Timel­ap­se) nut­zen, da er an Hand­grif­fen eine tol­le Ergo­no­mie bietet.
    mfg F.Biell

  11. Erst­mal Dan­ke für die Anlei­tung. Funk­tio­niert der «Hack» auch mit der Funk­va­ri­an­te des Pixel (also Kabel am Emp­fän­ger)? Bei sehr lan­gen Belich­tungs­zei­ten bevor­zu­ge ich kei­nen phy­si­schen Kon­takt zwi­schen Timer und Kame­ra (= Kabel)…

    • Mal abge­se­hen davon, dass ich gar kein Freund der Funk­aus­lö­ser bin, geht das natür­lich. Du musst halt das Kabel zwi­schen Emp­fän­ger und Kame­ra ent­spre­chend modifizieren.

  12. Mit HAMA DCCS für Nikon funk­tio­niert das genau­so wie oben beschrie­ben, die Far­ben sind die glei­chen. Man kann anstel­le das Kabel zu kap­pen auch den HAMA Timer auf­schrau­ben und das grü­ne Kabel auf das rote Kabel zusam­men­lö­ten! Das Ergeb­nis ist das glei­che und man spart sich das Kabel­ge­fli­cke. Beim HAMA DCCS muss nur eine Schrau­be ent­fernt wer­den dann kann man die­sen vor­sich­tig öff­nen. Gruss LRE

    • Rolf Wilhelm 21. August 2016, 15:06   »

      Lau­renc – ganz mei­ne Mei­nung, habe das am 22.Mai auch schon geschrie­ben und in Bil­dern doku­men­tiert (die ich aller­dings mitt­ler­wei­le wie­der gelöscht habe).
      Aller­dings habe ich die Kabel nicht zusam­men gelö­tet, son­dern nur das «böse» Kabel aus­ge­lö­tet und dann isoliert.

      Das Ver­fah­ren bei Nikon- und Canon-Adap­tern dürf­te iden­tisch sein, mei­nes war mit Canon-Adapter.

      • Bei Nikon reicht das kap­pen des AF Kabels nicht, sie­he Arti­kel. Hier muss AF mit dem Aus­lö­ser ver­bun­den wer­den, wie von Lau­renc beschrieben.

  13. Ange­nom­men ich löse die Kame­ra nicht mit einem Fern­aus­lö­ser aus, son­dern per WLAN mit QDSLR-Dash­board, wür­de dann auch ein AF Signal über­tra­gen wer­den? Ich den­ke nicht oder?

    • Nein, aber ich wür­de trotz­dem nicht emp­feh­len, den Timer von qDDB zu nut­zen: zum einen läuft er lei­der recht unre­gel­mä­ßig und zum ande­ren Hängt dann die Aus­lö­sung vom Tablet ab. Wenn das abstürzt oder kein Strom mehr hat ist die Auf­nah­me dahin. Ich tren­ne daher ger­ne Aus­lö­sung (exter­ner Timer) vom Nach­re­geln per qDDB.

      • So mache ich es bis dato auch. Hab nur laut gedacht. Mein Fern­aus­lö­ser, der «Ayex Timer E3» hat näm­lich den hier besag­ten Hack noch nicht. Die Far­ben unter­schei­den sich von dei­nen im Pixel­ti­mer. Muss das also auch erst durchmessen.

        Aller­dings pla­ne ich sowie­so, mir bald einen Slider anzu­schaf­fen, der dann das Aus­lö­sen übernimmt.
        Bin mal gespannt, ob das Teil auch ent­spre­chend modi­fi­zier­bar ist.

        • Bei den Slider Con­trol­lern kann man i.d.R. die AF zeit ein­stel­len, beim NMX z.B. auf 0.1 Sek. Dann braucht man kein modi­fi­zier­tes Kabel.

          • André Züttel 21. September 2016, 15:21   »

            Für alle dies inter­es­siert, für Pana­so­nic Kame­ras in Ver­bin­dung mit einem Pixel Inter­vallo­me­ter ist das Ver­fah­ren gleich wie bei den Canons. Die Auto­fo­kus-Ver­bin­dung muss unter­bro­chen werden. 

            Bei mei­ner Olym­pus hats aber nicht funk­tio­nert, ich neh­me an das die­se sich wie eine Nikon verhält.

      • Ist es immer noch so, dass qDslrDa­sh­board unre­gel­mäs­sig arbei­tet? Ich über­le­ge mir der­zeit die Anschaf­fung eines exter­nen Aus­lö­sers, da ich mich mehr mit Timel­a­pes Auf­nah­men beschäf­ti­ge. Und wenn das mitt­ler­wei­le über qDslrDa­sh­board ver­nünf­tig funk­tio­niert, könn­te ich mir einen zusätz­li­chen Aus­lö­ser spa­ren. Im Moment bin ich noch in der Lern­pha­se und län­ge­re Auf­nah­men als 1–2 Stun­den (also Zeit in der die Kame­ra auf­nimmt) sind (noch) nicht geplant.

        • Ich emp­feh­le immer einen exter­nen Aus­lö­ser. Es ist ein­fach zuver­läs­si­ger. Tablets/Smartphones kön­nen schon­mal abstür­zen oder schla­fen gehen, dann wäre die gan­ze Auf­nah­me dahin. Mit einem exter­nen Timer läuft die Auf­nah­me durch. Und ja, die Inter­val­le des ein­ge­bau­ten timers bei qDDB sind auf smart devices nicht ganz kon­stant (auf dem PC schon). Es scheint sich also um timing pro­ble­me auf Smart­de­vices zu handeln.

        • Ich habe eini­ge Expe­ri­men­te mit qDSLRDa­sh­board auf mei­nem Micro­soft Sur­face gemacht – das ist ähn­lich mobil wie ein klei­nes Android-Tablet. qDSLRDa­sh­board muss nicht ein­mal instal­liert wer­den, ein­fach ZIP ent­pa­cken in ein Ver­zeich­nis und Pro­gramm­da­tei star­ten. Dort habe ich auch das «schla­fen­ge­hen» etc. brauch­bar im Griff.

          Aber ein exter­ner Aus­lö­ser ist schon handlicher.

  14. Torsten 9. August 2016, 09:29   »

    Dan­ke für feed­back han­se trotz­dem noch eine Fra­ge in Dei­nem Video sieht man bei Minu­te ca 1.40 das modi­fi­zier­te Kabel. Ist die­ses nicht zum Timer hin modifiziert?

  15. Zitat: «auf der Sei­te der Kame­ra ver­dril­len». Hier­zu mei­ne Fra­ge ist das da, wo die 2.5 Klin­ke ist ? oder oder ver­dril­le ich auf der ande­ren Sei­te wo der Ste­cker an die Kame­ra geht?

  16. Martin 28. Juli 2016, 18:37   »

    Hal­lo Gunther,

    ich nut­ze meis­tens den Genie-mini von Syrp. Der steu­ert ja direkt die Kame­ra an im Stop-Shot-Stop-Modus. Ist hier der Hack des Kabels vom Genie zur Kame­ra auch notwendig?

    Dan­ke und vie­le Grüße
    Martin

    • Wenn für Dich alles schnell genug ist, ver­mut­lich nicht. Den Genie ken­ne ich nicht gut genug, um dazu etwas sagen zu kön­nen. Wie Du den unter­schied fest­stellst, habe ich ja in dem Video gezeigt.

  17. Torsten 11. Juli 2016, 21:51   »

    Hal­lo ich habe fol­gen­de Fra­ge benö­tigt man den modi­fi­zier­ten Pixel Timer auch wenn man Qdslr Dash­board für Hei­li­gen Gral in Ver­bin­dung mit dem eMo­t­imo nutzt?

    • Nicht zwin­gend, man muss aber beim Emo­t­imo die «Sta­tic Time» so kurz wie mög­lich ein­stel­len, da er wäh­rend die­ser den Fokus hält.

  18. Petr Pavlas 10. Juni 2016, 12:49   »

    hallo,werde pixel TC-252 fern­aus­lö­ser auch zu nikon d500 funktionieren???
    MfG petr!

  19. Robert 23. Mai 2016, 19:44   »

    Ist der Pixel Fern­aus­lö­ser auch für die Nikon D750 verwendbar?

    • ja, natür­lich. Er ist eigent­lich für alle Kame­ras geeig­net, unter­schei­den tut sich nur das Aus­lö­se­ka­bel. Steht aber eigent­lich auch im Artikel…

      • Jochen 8. Juli 2016, 14:00   »

        Hal­lo zusammen,
        der PIXELTIMER ist super. Wenn er funktioniert.
        Bei mei­ner 750er geht er mal – dann wie­der nicht. Das Kabel habe ich bestellt, aber noch nicht umgelötet.
        HAT JEMAND Erfah­rung mit dem Ein­schal­ten. So wie in der Bedie­nungs­an­lei­tung beschrie­ben geht es irgend­wie nicht. Ich ver­su­che es immer eine Wei­le und dann löse ich mit DSRL-Dash­board aus. Auch nicht Sinn der Sache.
        Für Tipps wäre ich super Dankbar.
        VG – Jochen … & Danke

  20. Heinz L-K 22. Mai 2016, 20:05   »

    Dan­ke für den tech­ni­schen Tipp … wie­der was brauch­ba­res gelernt
    habs mit zwei Kabel realisiert 

    gr heinz

  21. Rolf Wilhelm 22. Mai 2016, 18:00   »

    Nach­trag: Ich fin­de die Metho­de, das Kabel zu zer­le­gen doch etwas destruk­tiv und möch­te hier noch­mal mei­ne Metho­de in Bil­dern zeigen:

    Die Kabel­an­schlüs­se sind wirk­lich nur auf der Pla­ti­ne oben drauf gelö­tet und damit sehr ein­fach zu lösen.

  22. Rolf Wilhelm 21. Mai 2016, 21:32   »

    Ich habe den Hama DCCS Inter­vall­timer, schon diver­se Jah­re alt. Der sieht bis auf das letz­te Detail abso­lut iden­tisch zu dem bespro­che­nen Pixel TC-252 aus (nur das Logo ist anders), mit einem klei­nen Unter­schied: Der Klin­ken­ste­cker des Adap­ter­ka­bels für Canon hat auf der Timer-Sei­te 4 Kon­tak­te und nicht nur 3, wie bei Smartphone-Headsets.

    Aller­dings, und an der Stel­le wird es inter­es­sant, sind intern auf der Pla­ti­ne nur 3 Kabel sicht­bar, die aus dem Kabel her­aus­kom­men und ver­lö­tet sind.

    Ich könn­te jetzt Bas­teln und ein­fach mal ein Zwi­schen­ka­bel mit Ste­cker und Kupp­lung bau­en und dann Pro­bie­ren, aber viel­leicht hat hier ja jemand genau das schon hin­ter sich und weiss die Lösung?

    • Ziem­lich sicher ist das 4 Kabel “blind“. Besorg dir ein­fach ein Ersatz Kabel mit 3 Polen am Ste­cker und dann wie im Arti­kel beschrie­ben. Die Timer sind in der Tat baugleich.

      • Rolf Wilhelm 22. Mai 2016, 14:07   »

        Gelöst.

        Hier ist der Canon N3 Ste­cker beschrieben:
        http://​www​.coving​ton​in​no​va​tions​.com/​d​s​l​r​/​C​a​n​o​n​R​e​l​e​a​s​e​4​0​D​.​h​tml

        Wenn ich den Ste­cker mit Kabel zu mir hal­te, ist der AV am mitt­le­ren Anschluss (im ver­link­ten Bild wür­de mein Kabel nach unten gehen), der endet an mei­nem Ste­cker auf dem Anschluss, der in Dei­nem Bild mit GND/Ground bezeich­net ist und im Gerät sel­ber auf dem grü­nen Kabel (wie bei Dir). Das habe ich jetzt mit einem Löt­kol­ben abge­löst und mit Iso­lier­band abge­klebt. So ist es weni­ger destruk­tiv und ich könn­te es jeder­zeit wie­der anlöten.

        Ich gebe zu, das ist das ers­te Mal seit über 10 Jah­ren, dass ich den Löt­kol­ben wie­der in Betrieb hat­te und ich muss­te mir von mei­ner Frau die Lese­bril­le aus­lei­hen ;-) Haha…

        Dan­ke für die­sen Beitrag!

  23. Gerhard Kupfner 10. Mai 2016, 16:39   »

    Hal­lo

    Wie sieht das mit einem Funk­fern­aus­lö­ser aus. Muss ich dann das Kabel am Emp­fän­ger zur Kame­ra modifizieren ?

    lg
    Gerhard

  24. Jonas 3. Mai 2016, 15:44   »

    In mei­nem Fall hab ich her­aus­ge­fun­den, dass ich min­des­tens einen Abstand von 5s zwi­schen Inter­vall und Belich­tungs­zeit brau­che, dass der kom­plet­te Ram­ping­pro­zess (inklu­si­ve Bild­über­tra­gung etc.) nicht ins sto­cken gerät. (Canon 70D via Wlan am Tablet mit qdslrDa­sh­board). In die Nacht hin­ein muss ich des­halb die Inter­val­le schon frü­her ver­län­gern, da es sonst mit der Belich­tungs­zeit kollidiert. 

    Bevor ich die­se Woche in den Urlaub flie­ge, wer­de ich die­se Modi­fi­ka­ti­on wohl noch an mei­nem Aus­lö­ser vor­neh­men. Ich muss nur her­aus­fin­den wel­ches Kabel bei die­sem Aus­lö­ser das für den Auto­fo­kus ist:
    http://www.amazon.de/Ayex-Timer-Fernausl%C3%B6ser-Canon-600D-550D/dp/B008BZKK5G?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00

    Einen Pha­sen­prü­fer bekom­me ich so auf die Schnel­le nicht mehr her.

    Dan­ke für den Tipp!

    Grüß
    Jonas

    • 5 Sekun­den Schwarz­zeit sind sehr lang. Ich bin sicher, dass Du da 2–3 Sekun­den ein­spa­ren kannst, mit dem Hack.

      • Jonas 3. Mai 2016, 16:08   »

        Ein biss­chen Zeit wird ja auch für die Über­tra­gung des Jpegs benö­tigt, was dann ins­ge­samt wohl 5s ergibt. Oder zählt die Bild­über­tra­gung auch zur «Schwarz­zeit»?

        Ja wäre super, wenn ich da ein paar Sekun­den spa­ren könnte. :)

        Dan­ke übri­gens an der Stel­le auch mal für all den ande­ren Input vor allem zum The­ma Zeit­raf­fer. Hat mich dazu gebracht, deut­lich inten­si­ver in die The­ma­tik einzusteigen.

        • Schwarz­zeit beinhal­tet natür­lich die Über­tra­gung des JPGs. In mei­ner Kon­fi­gu­ra­ti­on kom­me ich mit einer Schwarz­zeit von einer Sekun­de aus, aber das ist wirk­lich schon optimal.
          D750 Inter­nes WiFi, modi­fi­zier­tes Kabel, Nexus 7 tablet.

  25. Micha 2. Mai 2016, 18:36   »

    «Das steht zu ver­mu­ten. Wenn Du 4 Sekun­den Belich­tungs­zeit bei 5 Sekun­den Inter­vall machst, ist das schon mit dem Hack grenz­wer­tig, ohne kannst Du es nor­ma­ler­wei­se vergessen.»

    Gott sei Dank konn­te ich trotz­dem eini­ge Zeit­raf­fer schnip­seln. Wäre extrem ärger­lich bei die­sen Loca­ti­ons gewesen.

    https://​you​tu​.be/​E​v​x​U​Z​f​0​m​nWQ

    https://​you​tu​.be/​i​p​l​H​h​x​Z​h​hbY

    https://​you​tu​.be/​A​Z​M​S​N​2​0​x​woA

    qDDB ver­sucht erst mal den Inter­vall auf 10s zu verlängern.

  26. Markus 2. Mai 2016, 15:50   »

    Hal­lo Gunther,
    habe ich das rich­tig ver­stan­den, dass man den Pixel-Timer für das Inter­vall und QdslrDa­sh­board für die Anpas­sung der Belich­tung par­al­lel nut­zen kann? Wie geht das?

    Ist es eigent­lich mög­lich, die Belich­tungs­zeit oder den ISO-Wert der Kame­ra über den Pixel-Timer zu verändern? 

    Schö­ne Grüße,
    Markus

    • Der Timer löst nur aus, qDDB «horcht nur» und regelt ent­spre­chend nach. Die Kopp­lung ist implizit.
      Über den Pixel steu­ert man weder Belich­tung noch ISO noch sonst­was, der soll nur aus­lö­sen. Alles ande­re an der Kamera.

  27. Bernhard 1. Mai 2016, 11:56   »

    Mir kam beim Lesen spon­tan der Gedan­ke nicht die eigent­li­chen Kabel zu modi­fi­zie­ren, son­dern ein­fach aus Buch­se, Ste­cker und 10cm Kabel einen ‘Auto­fo­kus­lö­scher’ Adap­ter zu löten. Die­sen kann ich dann ein­fach bei Bedarf dazwi­schen ste­cken. Oder sind dabei Pro­ble­me zu erwarten?

    • Klar, das geht auch. Eini­ge aus dem Forum haben die Modi­fi­ka­ti­on auch direkt im Timer vor­ge­nom­men durch kap­pen oder über­brü­cken des AF Kon­takts, ist natür­lich auch möglich.

  28. Hal­lo Gunther,
    Die­ser Arti­kel beweist ein­mal mehr, dass Zeit­raf­fer­fo­to­gra­fen, auf eine sym­pa­thi­sche Art „ver­rückt“ sein müs­sen. Wer kommt schon auf die Idee, ein Aus­lö­se­ka­bel zu hacken, bzw. wer hat die Not­wen­dig­keit dazu?
    Ich fin­de das großartig.
    Ich ver­mu­te, dass das modi­fi­zier­te Kabel auch in der Kom­bi­na­ti­on mit einem Slider funk­tio­niert und die Kame­ra über den MNX aus­ge­löst wird?
    Wenn das nicht geht, könn­te ich den Pixel-timer nut­zen, um die Kame­ra aus­zu­lö­sen und den Slider dann über den Blitz-Syn­chron-Anschluss trig­gern, oder?
    Dazu muss ich nur den NMX nur in den Slave-Modus versetzen.
    Hast Du schon Ver­su­che in die­se Rich­tung gemacht?

    Bes­te Grüße
    Ralph

    • Selbst­ver­ständ­lich funk­tio­niert das modi­fi­zier­te Kabel auch mit NMX und ande­ren Con­trol­lern. Auch hier muss man sich dann kei­ne Gedan­ken mehr über das AF signal machen. Bei NMX ist die kür­zes­te zeit, die er es trig­gern kann 0.1 Sekunde.
      Slave-Modus ist i.d.R. nicht nötig.

  29. Norbert 29. April 2016, 11:32   »

    Hal­lo Gunter!

    Ich bin jetzt davon aus­ge­ge­an­gen, dass ich bei qdslrda­sh­board das Pro­blem nicht habe, da ich den Auto­fo­cus dort abstel­len kann. Ich kann doch die Inter­val­le ueber qdslrda­sh­board steu­ern und brau­che kei­nen zusaetz­lich Inter­vall­timer. Oder lie­ge ich da falsch? Der Kom­men­tar von Micha hat mich da etwas unsi­cher gemacht.

    VG
    Norbert

    • Der in qDDB ein­ge­bau­te Inter­vall­aus­lö­ser ist lei­der sehr unge­nau, ich emp­feh­le daher, einen exter­nen zu nut­zen. Außer­dem erhöht das die Sta­bi­li­tät, soll­te z.B. das Tablet kei­nen Strom mehr haben oder abstür­zen, läuft die Auf­nah­me weiter.

  30. Mit mei­nen bis­he­ri­gen Aus­lö­sern hat­te ich da bis­her nicht so das Pro­blem. Die Min­dest­pau­se von einer Sekun­de war kein rie­si­ges Pro­blem und mit der Pro­mo­te Con­troll läßt sich die­se Paus für jede Kame­ra indi­vi­du­ell ein­stel­len. Bei etwa einer hal­ben Sekun­de ist dann aber auch schluss …

    • Wie gesagt, bei sehr kur­zen Inter­val­len oder einer kur­zen «Schwarz­zeit» bei den Hei­li­gen Gral Auf­nah­men, ist auch eine oder eine hal­be Sekun­den läs­tig – und unnötig.

      • Klar sind funk­ti­ons­lo­se Zei­ten in den Inter­val­len stö­rend, aber irgend­wann ist halt auch mal Schluß mit dem ver­kür­zen, denn dann gehen Bil­der ver­lo­ren. Ich habe gera­de mal nach­ge­schaut, bei mei­ner D800 sind kür­ze­re Zei­ten als 0,4 sek. nicht sinn­voll. O.k., das heißt man könn­te bei einem Inter­vall von 2sek. die Belich­tungs­zeit von 1,0sek. auf 1,6 sek. erhö­hen, aber das ist schon wirk­lich ein sehr extre­mes Bei­spiel. Bei län­ge­ren Belich­tungs­zei­ten ver­liert sich der Vor­teil dann fast im Nichts …
        Die Aus­lö­sung über USB ist übri­gens, zumin­dest an der D800, sehr viel län­ger. Da ver­ge­hen sat­te 1,4 sek..

        • Der Unter­schied zwi­schen einer mög­li­chen Belich­tungs­zeit von 1 Sek. oder 1.6 Sekun­den sind 2/3 Blen­den­stu­fen. Bei Nord­lich­tern z.B. abso­lut entscheidend.

          Aber ja, ich habe im Arti­kel ja auch geschrie­ben, dass man mit dem Pixel-Timer oder einem ande­ren, der «nur» 1 Sek. «ver­schwen­det» schon sehr gut auf­ge­stellt ist. Vie­le Timer, wie z.B. die ori­gi­na­len von Canon und Nikon brau­chen aber viel län­ger, eini­ge hal­ten AF das gesam­te Inter­vall über aktiv – die­se sind unmo­di­fi­ziert unbrauch­bar für time lapse.

          • Gegen den ori­gi­na­len Canon-Fern­aus­lö­ser kann ich eigent­lich nichts sagen, der lief an mei­nen 10d-40d und an der 1ds mk.II mit der ein­pro­gram­mier­ten Ver­zö­ge­rung von genau einer Sekun­de. Mit den pro­gam­mier­ba­ren Aus­lö­sern vom Chi­na­mann ver­hielt es sich genau so, die unter­schie­den sich eigent­lich auch kaum … außer beim Preis.

            Ich den­ke zumin­dest bei den Chi­na­män­nern ist es auch sinn­voll die Ver­zö­ge­rung nicht all­zu gering anzu­set­zen, denn die Tei­le sol­len ja mit allen mög­li­chen Kame­ras pro­blem­los zusam­men­ar­bei­ten. Ein­stell­ba­re Wer­te wie bei der Pro­mo­te sind da für den Nor­mal­an­wen­der wohl eher eine Fehlerquelle.

            Bei den Prei­sen der Ori­gi­nal­aus­rüs­ter darf man aber mei­ner Mei­nung nach eigent­lich schon eine deut­lich wei­ter­ge­hen­de Opti­mie­rung erwar­ten, zumal die Wer­te ja bekannt sind.

            Abso­lut ent­schei­dent sind für mich eher die 100%ige Funk­ti­on der Aus­rüs­tung und vor­he­ri­ge Pla­nung (so denn mög­lich). Eine 2/3 Blen­de mehr in einem ganz bestimm­ten sehr klei­nen Belich­tungs­zei­ten­be­reich ist nett zu haben, aber wenn ich wirk­lich so schnel­le Zeit­raf­fer an der ver­tret­ba­ren ISO-Gren­ze mache, dann soll­te man mei­ner unmaß­geb­li­chen Mei­nung nach eher an einer ande­ren Stell­schrau­be drehen …

          • dann soll­te man mei­ner unmaß­geb­li­chen Mei­nung nach eher an einer ande­ren Stell­schrau­be drehen…

            Und an wel­cher soll­te das sein?

          • War das jetzt Absicht, dass unter dei­nem letz­ten Pos­ting die Ant­wort­mög­lich­keit fehlt (auch nach Brow­ser­neu­start und in ver­schie­de­nen Browsern)?

            Ich ant­wor­te des­halb ein­fach mal hier.

            An wel­cher Stell­schrau­be jetzt genau zu dre­hen ist kann ich nicht genau sagen, denn es hängt ja von der vor­han­den Aus­rüs­tung und den Mit­teln ab.

            Zunächst könn­te man natür­lich die Optik gegen eine ande­re tau­schen. Nicht nur das Öff­nungs­ver­hält­nis spielt dabei eine Rol­le, son­dern auch die Stär­ke und Art der Vignet­tie­rung. Man­che Objek­ti­ve haben eine sehr steil abfal­len­de Vigne­tie­rung und bei lich­star­ken Opti­ken sind 3EV auch gar nicht so sel­ten. Ein Objek­tiv mit nur 2EV Abfall kann da schon von Vor­teil sein.

            Statt einer D800 eine A7s ein­zu­set­zen kann auch eini­ges brin­gen (wenn nicht gera­de hohe Auf­lö­sun­gen ange­strebt wer­den). Man könn­te aber auch eine s/w‑Industriekamera ein­set­zen und die­se mit dem Farb­si­gnal einer DSLR kom­bi­nie­ren. Wirk­lich hohe Bild­fre­quen­zen wird es so wohl nicht geben, denn die DSLR wird wohl die Indus­trie­ka­me­ra «aus­brem­sen». Man könn­te auch gleich eine Farb- und s/w‑Industriekamera einsetzen …

            Alle Lösun­gen haben Vor- und Nach­tei­le. Je extre­mer die Auf­ga­be um so teue­rer und auf­wen­di­ger wird es.

          • Naja, ich kann ja wie immer nur für mich spre­chen, aber wenn ich mit dem Sig­ma f/1.4 20mm Nord­lich­ter auf­neh­me mit einer Nikon D750, dann bin ich schon ziem­lich an der Gren­ze des tech­nisch und optisch mach­ba­ren. Die A7s bringt ver­mut­lich weni­ger als 2/3 Blen­den­stu­fen unter­schied, wenn man die D750 Bil­der auf 12MP ver­klei­nert. Also machen 2/3 Blen­den­stu­fen dann halt schon einen gro­ßen Unter­schied. Aber das ist spe­zi­ell und ufert jetzt etwas aus. Mein Tipp, das AF-Signal aus der Glei­chung zu neh­men, ist ja ein Ein­fa­cher, den man beher­zen kann oder halt eben nicht. 15 Minu­ten Arbeit und kei­ne oder kaum kos­ten und man ist einen Schritt wei­ter. Wie­viel es im Ein­zel­nen bringt, hängt an von dem indi­vi­du­el­len Inter­vall­aus­lö­ser ab. Dass ande­re Para­me­ter auch opti­miert wer­den kön­nen, ist ja klar, in mei­nem Fall habe ich das aber schon getan. Las­sen wir es dabei bewenden.

            PS: Kom­men­tar-Anto­wr­ten gehen nur bis 4 Ebe­nen tief.

  31. Manuel Schröder 28. April 2016, 16:43   »

    Hal­lo Gunter,

    weißt du oder einer der Leser zufäl­lig ob es gute Inter­vallo­me­ter für Olym­pus Kame­ras gibt? Ich habe für mei­ne E‑PL7 bis­her keins ent­de­cken kön­nen. Eben­so ist dort dann auch die Fra­ge der Tren­nung des AF Signals. Bis­her nut­ze ich nur die inte­grier­te Inter­vall­funk­ti­on der Olym­pus und dort kann ich kei­ne AF Ver­zö­ge­rung feststellen.

    VG
    Manuel

    • Hast Du mal geschaut, ob es für Olym­pus nicht auch ein Stan­dard­ka­bel gibt, und Du somit ein­fach jeden Aus­lö­ser (z.B. den Pixel) mit 2.5mm Klin­ken­buch­se ver­wen­den kannst?

      • Manuel Schröder 28. April 2016, 21:11   »

        Dan­ke für den Tipp habe mal 2 Kabel bestellt, mal schau­en ob das klappt. Falls ja kann end­lich der Hei­li­ge Gral kommen!

  32. Hal­lo Gunther,

    «Das glei­che pas­siert, wenn man die Kame­ra extern via WLAN und qDslrDa­sh­board steu­ern lässt. Auch hier blo­ckiert das Auto­fo­kus Signal des Inter­vall-Aus­lö­sers die Kom­mu­ni­ka­ti­on über WiFi oder USB und stoppt so bei lan­gen Belich­tungs­zei­ten unter Umstän­den den gesam­ten Camping-Prozess.»

    Könn­te das auch die Ursa­che für gele­gent­li­che Pro­gramm­ab­stür­ze von qdslrdahs­board sein?
    Situa­ti­on: Canon 70D ver­bun­den über USB mit Mac­book Pro, Inter­vall 5s,
    Absturz bei 4s, evtl. gera­de beim Rau­fre­geln des ISO.

    Grü­ße Micha

    • Das steht zu ver­mu­ten. Wenn Du 4 Sekun­den Belich­tungs­zeit bei 5 Sekun­den Inter­vall machst, ist das schon mit dem Hack grenz­wer­tig, ohne kannst Du es nor­ma­ler­wei­se vergessen.

      • Dan­ke Gun­ther, wir sehen uns in Thurnau.

        • Hi Gun­ther,
          bit­te kor­ri­gie­re mich wenn ich falsch lie­ge, aber mei­ne D600 löst mit Timer ohne AF-Signal sofort aus, wenn ich «Auto­fo­kus akti­vie­ren» nicht auf dem Aus­lö­ser habe, son­dern auf die AE‑L/AF‑L Tas­te lege. Das habe ich in einer Cus­tom-Kon­fi­gu­ra­ti­on gespei­chert und funk­tio­niert tadellos.Wenn AF auf dem Aus­lö­ser bleibt kommt es zu den beschrie­be­nen Ver­zö­ge­run­gen. Also Kabel­schnipp­seln gespart?

          Frank

          • Ja, wenn Du auch in dem Modus foto­gra­fierst – ansons­ten müss­test Du halt immer umschal­ten. Aber an sich ein guter Work­around, an den ich bis­her auch noch nicht gedacht hatte!

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