Deep Sky Aufnahmen mit der DSLR stacken und bearbeiten

18062014
DeepSky-Title

Im letz­ten Foto­schnack haben wir Euch gezeigt, wie ihr mit einer DSLR selbst in Deutsch­land tol­le Astro Auf­nah­men von Ster­nen-Nebeln, der Andro­me­da Gala­xie und ande­ren sog. «Deep Sky» Objek­ten machen könnt. Im heu­ti­gen Video zei­ge ich Euch, wie ihr sie bearbeitet.

Hier noch ein­mal der Link zum Foto­schnack, in dem wir die Auf­nah­me-Tech­nik zei­gen und besprechen:

Im fol­gen­den Video zei­ge ich Euch nun, wie ihr die Auf­nah­men bearbeitet:

Zusammenfassung

Für die Auf­nah­me benö­tigt ihr eine mög­lichst lan­ge Belich­tungs­zeit. Da eine ein­zel­ne Lang­zeit­be­lich­tung die Ster­ne zu Stri­chen wer­den las­sen wür­de, nimmt man meh­re­re Bil­der auf, und legt die­se spä­ter über­ein­an­der. Im Fal­le der 200mm, die ich im Bei­spiel ver­wen­det habe, ist eine Belich­tungs­zeit von 2 Sekun­den schon die Gren­ze, ab der die Ster­ne leicht zu Stri­chen wer­den. 100 Auf­nah­men zu 2 Sekun­den wür­den dann zu einer Gesamt-Belich­tungs­zeit von 3 Minuten.

Kor­rek­tur: Im Video spre­che ich von «Flat-Frames», die Bezeich­nung ist in dem Zusam­men­hang nicht ganz rich­tig. Die Auf­nah­men, die mit der kür­zes­ten Belich­tungs­zeit und geschlos­se­nem Objek­tiv auf­ge­nom­men wer­den, hei­ßen «Off­set- oder Bias­frames» und soll­ten auch mit der ent­spre­chen­den Funk­ti­on in DeepS­kySta­cker gela­den wer­den. Flat-Frames wer­den ver­wen­det, um ggf. Vignet­tie­run­gen her­aus­zu­rech­nen, die­se ver­wen­de ich in der Regel nicht.

Eine spe­zi­el­le Soft­ware ver­schiebt alle Ein­zel­bil­der beim soge­nann­ten «Stack­ing» dann so, dass die­se exakt über­ein­an­der pas­sen und so eine deut­lich län­ge­re Belich­tungs­zeit simu­liert wird. Im Bei­spiel set­ze ich das kos­ten­lo­se Pro­gramm DeepS­kySta­cker ein. Das Pro­gramm ist für Win­dows, hier habe ich eine Anlei­tung gefun­den, wie ihr es auf dem Mac ggf. zum Lau­fen bekommt, getes­tet habe ich es nicht. Es gibt natür­lich noch ande­re Pro­gram­me, bekannt ist z.B. auch Nebu­lo­si­ty, die­ses gibt es auch für den Mac – aller­dings ist es nicht kos­ten­los und bei mei­nen Tests fand ich es auch deut­lich kom­ple­xer. Soll­te jemand von Euch Erfah­run­gen mit dem Sta­cken von Deep Sky Auf­nah­men auf dem Mac haben, freue ich mich (und sicher auch die Mac User) über Tipps in den Kommentaren!

polarie_closeup

Eine her­vor­ra­gen­de, im Video nicht bespro­che­ne, Mög­lich­keit, die Ein­zel­bil­der mit län­ge­ren Zei­ten auf­zu­neh­men, und dadurch auch nied­ri­ge­re ISO-Wer­te nut­zen zu kön­nen, bie­tet eine soge­nann­te «Nach­führ-Ein­heit». Auf die­se mon­tiert man die Kame­ra und sie gleicht moto­risch die Erd­ro­ta­ti­on aus. Dadurch kann man län­ge­re Belich­tungs­zei­ten errei­chen. Beim Astro­mas­ter auf La Pal­ma haben wir hier­für die her­vor­ra­gen­de und vor allem sehr kom­pak­te aber doch sta­bi­le Pola­rie von der Fir­ma Vixen ein­ge­setzt. Damit könnt ihr Belich­tugs­zei­ten von bis 30 Sekun­den am Stück machen und somit von vorn­her­ein mit nied­ri­ge­ren ISO-Wer­ten arbei­ten, um weni­ger Rau­schen auf­zu­neh­men. Die im Video gezeig­te Tech­nik des Sta­ckens wird dann im Anschluss genau­so ange­wen­det, aber Eure Bil­der bekom­men noch mehr Details und weni­ger Rau­schen, ihr könnt schwä­che­re Objek­te auf­neh­men und die Nach­be­ar­bei­tung erfolgt schnel­ler, da nicht so vie­le Bil­der ent­ste­hen. Last but not least kann sie auch als «Dreh­tel­ler» für Zeit­raf­fer ein­ge­setzt werden.

So, nun viel Spaß beim Expe­ri­men­tie­ren! Lasst mich in den Kom­men­ta­ren ger­ne an Euren Ergeb­nis­sen, Erfah­run­gen und Erkennt­nis­sen teilhaben!

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82 Kommentare bisher


  1. Wilfried Klein 5. April 2022, 17:31   »

    Hal­lo Gunther,
    ich möch­te mich mit Astro­fo­to­gra­fie befas­sen und habe mir dazu Dei­ne alten Tuto­ri­als ange­se­hen. Sind die ver­wen­de­ten Nach­führ-Ein­hei­ten wie die Pola­rie und das Pro­gramm DeepS­kysta­cker noch aktu­ell? Oder gibt es inzwi­schen schon bes­se­res Equipment.
    Vie­le Grü­ße Wilfried

  2. nasra 31. Juli 2020, 13:59   »

    Hal­lo gweg­ner Team
    Erst­mal Dan­ke für die Vor­füh­rung DSLR Stacken

    Mei­ne Fra­ge ist: Auf der Deeps­ky Sta­cker Web­sei­te wer­den die unter­stüt­zen Kame­ras ange­zeigt – heisst das man nicht jede belie­bi­ges Foto Bild Sta­ckern kann, und wenn ja gibt es ein Qua­li­täts­ver­lust von Bil­dern, die mit einer ande­ren Kame­ra gemacht wurden.
    Dan­ke für dei­ne Hil­fe und Erklärung.

    Inte­gra­ti­on von DCRAW Ver­si­on 8.98 rev 1.431
    Es wer­den nun auch fol­gen­de Kame­ras unterstützt:
    Casio Z60, Z75, EX-Z850
    Kod­ak Z980,
    Pen­tax K‑7
    Canon A470, G11, EOS 7D
    Nikon D3000,
    Pana­so­nic FZ35/FZ38
    Sony DSLR-A850

    • Ich wür­de sowie­so nicht mit dem Raw Con­ver­ter von DSS arbei­ten, der taugt nicht viel. Daher habe ich ja auch beschrie­ben, dass ich die Bil­der in LR vor­be­ar­bei­te und dann in TIFF expor­tie­re. Tiffs kann DSS und dann spielt die Kame­ra natür­lich sowie­so kei­ne Rol­le mehr.

  3. Torsten Penth 21. November 2018, 16:25   »

    Hal­lo Günther,

    dein Video liegt schon etwas zurück, aber ich bin jetzt erst drü­ber gestol­pert, es hat mir schon vie­le Fra­gen beant­wor­tet. Eine Fra­ge zur Kame­ra hät­te ich dennoch:

    Ist die DSLR «astro­fo­to­gra­phie-opti­miert» bzw. spe­zi­ell umge­baut?? man liest hier und da davon und bevor ich eine DSLR kau­fe (ich habe mich bis­her erst lang­sam an das The­ma ran­ge­tas­tet und eini­ge Pla­ne­ten­bil­der mit einem Smart­phone und einem Celestron Nexyz Hal­ter gemacht, wel­che mir über­ra­schend gut gelun­gen sind) die mei­ne Frau eigent­lich mit­be­nut­zen will, möch­te ich das ger­ne wis­sen ob ich die Kame­ra umbau­en muss.…

    Vie­len Dank

  4. […] gibt es vie­le Mög­lich­kei­ten, Fotos auf­zu­neh­men und z.B. hin­ter­her mit­ein­an­der zu ver­bin­den, Gun­ther Weg­ner hat zwei sehr hüb­sche Vide­os online gestellt, wie man das machen kann. Woll­te ich immer mal aus­pro­bie­ren, war mir aber irgend­wie zu aufwändig. […]

  5. Michael Zimmer 27. Juni 2016, 22:10   »

    Guten Abend Gunther,

    ich hat­te schon ein­mal geschrie­ben, das Du mich wie­der zum Foto­gra­fie­ren gebracht hast :-).

    Jetzt pro­bie­re ich mich gera­de mal in Astro mit mei­ner D800. Dein Tuto­ri­al ist ja per­fekt aber mit den gro­ßen Datei­en der D800 als TIFF hagelt es bei mir (so wie bei vie­len ande­ren laut goog­le) nur Speicherprobleme.

    Hast Du es mit den 36 MP 16Bit TIFFs hinbekommen?

    Grü­ße
    Micha­el Zimmer

  6. Silvio 15. März 2016, 10:25   »

    Hal­lo Gunther,

    sehr klas­se Tuto­ri­al, gleich getes­tet und ange­wen­det, vie­len Dank dafür.
    Nutzt Du den Deep Sky Sta­cker auch für die Bear­bei­tung Dei­ner Milch­stras­sen- / Sternenhimmel-Timelapse?

    Um ein­zel­ne Bil­der zu ver­bes­sern (her­aus­rech­nen der Rota­ti­on, etc.) ist es ja ein super Tool – aber ich wür­de gern mei­ne nächt­li­chen Zeit­raf­fer-Sequen­zen damit nach­be­ar­bei­ten. Wie ver­hält es sich damit? Dazu fin­det mal lei­der kei­ne Anlei­tung / Hin­wei­se. Es kom­men ja schließ­lich ein paar Bil­der zusam­men, die dann gestackt wer­den müs­sen, jedoch nicht «zusam­men­ge­setzt» wer­den sollen.

    Wür­de mich über einen Hin­weis sehr freu­en – Vie­len Dank vorab.
    Silvio

  7. Barbara Liefländer 4. Februar 2016, 16:18   »

    Hal­lo Gun­ther, vie­len Dank für die tol­le Anleitung.
    Ges­tern hat­te ich erst­mals ver­sucht mit DSS zu arbeiten.
    Dei­ner Beschrei­bung fol­gend, hat­te ich zunächst in LR vor­be­ar­bei­tet (War­um regelst du hier eigent­lich den Kon­trast nicht ganz hoch, wie du es bei dei­ner Milch­stra­ßen­be­ar­bei­tung beschreibst?)und anschlie­ßend die Frames im TIFF-For­mat abgespeichert.
    Dann hat­te ich mir die neus­te Ver­si­on von DSS (3.3.4.) her­un­ter­ge­lan­den und bin dei­ner Anlei­tung gefolgt.
    Dann kam der gro­ße Frust. DSS sürzt ab, oder zeigt mit ein gel­bes Drei­eck mit Aus­ru­fe­zei­chen oder sagt mir, dass mein Spei­cher­platz nicht aus­rei­chen würde.
    Ich habe reich­lich Spei­cher­platz auf mei­ner Fest­plat­te und es war egal, ob ich vier, drei oder nur zwei Bil­der ver­su­che zu stacken.
    Könn­te es an der Datei­grö­ße der Bil­der liegen?
    Kame­ra D800
    Im NEF For­mat hat jedes Bild 44 MB, die TIFFs haben dann 205 MB und ich habe sie dann auch als jpgs expor­tiert, dann waren es 28 MB.
    Hast du eine Idee dazu?
    Lie­be Grüße
    Barbara

    • Hal­lo Barbara,

      DSS ist etwas absturz­ge­fähr­det wenn man gro­ße Bilda­tei­ne bear­bei­tet. Das muss aber nicht immer bedeu­ten, dass es kein brauch­ba­res ergeb­nis gibt. Zumin­dest wenn der Absturz beim Spei­chern erfolgt lässt sich noch das Ergeb­nis ret­ten. Im Bild­ver­zeich­nis fin­det sich dann eine autosave.tif (oder etwas in der Art). Die kannst Du dann ganz nor­mal in PS oder bes­ser in Fits­work strecken.

      Die Sache mit dem Spei­cher­man­gel wird wohl eher einen Man­gel an Arbeits­spei­cher, also RAM, anzei­gen. Ande­re Bild­for­ma­te nut­ze da übri­gens wenig. JPG lässt sich zwar schön kom­pri­mie­ren, aber im Spei­cher dehnt es sich wie­der aus, mal von den Ver­lus­ten ganz abgesehen.

  8. Hal­lo,
    vie­len dank für die­ses infor­ma­ti­ve Video!
    Da ich in die­sem The­ma abso­lu­ter Ein­stei­ger bin, habe ich hier vie­le Tipps erhalten!
    Eine Fra­ge dazu: Wenn ich das rich­tig her­aus­ge­fun­den habe, dann spei­chert mei­ne Canon EOS700D im RAW For­mat in 16bit, und im JPG For­mat in 8bit.
    Wäre es dann also bes­ser DeepS­ky in RAW zu foto­gra­fie­ren, um dann beim Sta­cken mehr Bild­in­for­ma­tio­nen zur Ver­fü­gung zu haben?
    Danke!
    Ben

  9. Hal­lo Gunther,

    hast du einen Tipp, wie ich mit dem Tele­ob­jek­tiv die ein­zel­nen Objek­te fin­de? hab da wahn­sin­nig Schwie­rig­kei­ten, wür­de es ger­ne mal mit Andro­me­da ver­su­chen, hab auch ne App am Han­dy, aber mit dem Tele fin­de ich ein­fach nicht die Objek­te, höchs­tens die Ple­ja­den das ist auch nicht son­der­lich schwer.
    Danke
    Lg Lukas

    • Hal­lo,

      den Andro­me­da­ne­bel kannst Du direkt sehen und damit anpei­len. Falls Du ein Objekt nicht direkt sehen kannst Suchst Du dir auf­äl­li­ge Ster­ne in der Nähe und springst von dort zu den gesuch­ten Objek­ten, Stich­wort Star­hop­ping. Dazu soll­test Du dir aber die Kar­ten aus­dru­cken, denn die hel­len Dis­plays rui­nie­ren dei­ne Nacht­sicht und dann siehst Du im Kame­ra­su­cher gar nichts mehr.

  10. Habe mir eben die aktu­ells­te Ver­si­on der Por­tie­rung von DSS für den Mac geholt, die jetzt auch unter El Capi­tan lauf­fä­hig ist:
    http://starchaser.de/deep-sky-stacker‑3–3‑4-update-fuer-mac-osx/
    Man­gels Bild­ma­te­ri­el kann ich es lei­der nicht tes­ten und wenn ich die Wet­ter­vor­her­sa­ge anschaue, wer­de ich in nächs­ter Zeit auch kein Bild­ma­te­ri­al bekommen. :(

  11. Hal­lo, dan­ke schon ein­mal für die coo­le Anleitung :)

    Ich wür­de das gern ein­mal aus­pro­bie­ren und am Wochen­de zu mei­nem Schwa­ger fah­ren, der ein Tele­skop und einen Nikon Adap­ter dafür hat. Ich wür­de nun mei­ne D750 ein­pa­cken und mit Iso6400 auf­neh­men. Wie ver­hält sich das denn, wenn ich die­se in den Crop Modus schal­te – erhöht sich damit das Rausch­ver­hal­ten wie bei regu­lä­ren Crop Kame­ras, oder bleibt das iden­tisch ? (in die­sem Fall wür­de ich mit der Iso runtergehen)

    Gruß, Micha­el

    • Nein, im Crop Modus wird ein­fach nur ein Bild­aus­schnitt aus der Mit­te genom­men, ansons­ten ändert sich nichts.

    • Hal­lo Michael,

      eigent­lich bin ich ja jetzt ein Fan der Nikons (oder eher des Chips und sei­ner Mög­lich­kei­ten), aber für Astro sind die Canons wohl ein wenig pfle­ge­leich­ter. Zumin­dest mit der D800 gibt es mas­si­ve Pro­ble­me beim Sta­cken, weil der Fuß des His­to­gramms nicht immer an der glei­chen Stel­le liegt, ich den­ke aber dies betifft alle ande­ren halb­wegs aktu­el­len Nikons eben­so. Das ver­ur­sacht lei­der hef­ti­ge Pro­ble­me, da so ein­zel­ne Bil­der stär­ker in den Mit­tel­wert ein­ge­hen als ande­re. Für die 800er gibt es einen spe­zi­el­len Hack um das Vor­ko­chen des Raws zu ver­hin­dern und an die «ech­ten» Raws zu kom­men. Für die 750er gibt es lei­der die­se Mög­lich­keit nicht, aber man kann die Lang­zeit­rausch­un­ter­drü­ckung akti­vie­ren und durch die­sen Trick kommt man zu Bil­dern die den Feh­ler nicht zei­gen. Der Preis ist aber eine gerin­ge­re Anzahl von Bil­dern, da die Lang­zeit­rausch­un­ter­drü­ckung die für die Bild­auf­nah­me benö­tig­te Zeit verdoppelt.

      Falls das Tele­skop einen Auto­gui­der besitzt kannst Du die Ver­stär­kung pro­blems­los absen­ken auf ISO 800 oder noch darunter …

      • Dan­ke für die Info! Also heißts die Lang­zeit­rausch­un­ter­drü­ckung zu akti­vie­ren. Das Tele­skop muss manu­ell nach­ge­führt wer­den, aber ich den­ke für einen ers­ten Test­bal­lon geht das alles in Ord­nung. Dies Wochen­en­de mach­te uns in BS das Wet­ter einen Strich durch die Rech­nung, aber die kal­ten und dunk­len Nächs­te ste­hen ja nun vor der Tür, sodass sich eine wei­te­re Gele­gen­heit fin­den las­sen wird :-)

      • Hal­lo Gunther,
        obwohl schon meh­re­re Jah­re alt bin ich auf die­sen Post über «Vor­ko­chen der RAWs» und das ange­spro­che­ne Pro­blem mit dem «Fuß des His­to­gramms» gesto­ßen, was wohl unter­schied­li­che Hel­lig­kei­ten bewir­ken müsste.
        Lei­der ließ sich zu die­ser von Dir ange­spro­chensn Pro­ble­ma­tik nichts wei­ter fin­den bis­her. Hast Du Links dazu oder wei­te­re Erkenntnisse?
        Was hat es mit dem 800er HAck auf sich?

        Ich benut­ze die D750, bis­her mit Lang­zeit-Rausch­un­ter­drü­ckung, woll­te die beim nächs­ten Shoo­ting aber abschal­ten. Sind da Pro­ble­me beim Sta­cken zu erwarten?

  12. Hal­lo Günther,
    nach ers­ten, irgend­wann auch erfolg­rei­chen, Ver­su­chen gemäß des ers­ten Foto­schnacks zu die­sem The­ma, ging es nun­mehr an das Umset­zen des Gelern­ten zu die­sem Schnack. Wenn man dei­ner tol­len Anlei­tung folgt, kommt so etwas her­aus:https://​insta​gram​.com/​p​/​7​C​6​B​d​e​D​u​Bj/
    Dan­ke für die­ses Video und Gruß
    Jörg

  13. benicoma 11. August 2015, 00:06   »

    Ein­fach geil die­ser Bei­trag, Dan­ke Gunther!

  14. Hal­lo, tol­les Video, hab ja auch schon dein Video bezüg­lich der Auf­nah­me kom­men­tiert, und das am WE in einer lei­der sehr licht­ver­schmutz­ten Gegend auf­ge­nom­men (als ers­te Übung mal)
    Andro­me­da ist trotz App viel schwe­rer zu fin­den als ich dach­te. hat­te eine WW Auf­nah­me gemacht da man auf die­ser bes­ser als mit frei­em Auge die Gala­xie erkennt, und dann mit dem 300er dort «suchen» kann. hast du da noch einen Tipp zum Fin­den? jeden­falls mit Lich­stär­ke 4 ist es schon sehr schwer ein gutes Foto zu machen, und groß drauf­be­kom­men hab ichs auch nicht, du hast doch auch ein 300er ver­wen­det?! oder liegt das auch an der Jah­res­zeit wie weit wir uns weg befin­den von Andro­me­da? das Objekt in dem Video hast du mit 200mm gemacht? bin schon am über­le­gen ob ich mein 105er Makro mit 2,8 neh­men soll wird aber ver­mut­lich 300 f4 doch über­le­gen sein wegen der Brennweite…

    • Vor allem muss es rich­tig dun­kel sein, das ist im Som­me bei uns ja zum Teil kaum der Fall. Pro­bie­re es doch ruhig auch mal mit dem 105er.

      • gut dun­kel war es nicht, lt. sky live 48%
        in der Nacht vom 12.8. bin ich auf der Ross­feld­pan­ora­ma­stra­ße wegen der Per­sei­den, da wer­de ich dann mein Glück ver­su­chen. ist rich­tig dun­kel und auch höher gele­gen. hof­fe das Wet­ter spielt mit.gibt es sonst noch ein Objek­tiv (ger­ne gebraucht) das nicht ein hal­bes Ver­mö­gen kos­tet, und deep sky «taug­lich» ist?

  15. Hal­lo Gunther
    was für ein Foto­schnack. Super! Ich wer­de das bald mal pro­bie­ren und kann es kaum erwarten.
    Vie­len Dank und bit­te wei­ter so!

    LG Ralf

  16. Hi Gun­ther

    Herz­li­chen Dank für die Instruk­tio­nen und den Anreiz dies sel­ber mal zu ver­su­chen (Ori­on-Nebel als Test-Objekt)… als Mac-User hab ich mit dem DSS zwar ein akzep­ta­bles Resul­tat erzie­len kön­nen (in der Wine­Skin), aller­dings scheint das Pro­gramm bei mir zumin­dest (iMac 2011, OS X 10.9.5) beim hin­zu­fü­gen von vie­len Bil­dern erst­mal ein­zu­frie­ren… dies behebt sich jedoch bei genü­gend Geduld dann wie­der von allei­ne. Ins­ge­samt reagiert der DSS in der Wine­Skin ziem­lich trä­ge. Auch die von Dir im DSS gezeig­te Schluss­an­sicht, bei wel­cher man einen Aus­schnitt wäh­len kann der dann ger­en­dert wird, erschien bei mir ohne Rah­men (man erkennt also erst was man ange­wählt hat, wenn man Modi­fi­ka­tio­nen des Bil­des aus­pro­biert). Eben­so die Kur­ve, mit wel­cher man die Lich­ter, Tie­fen etc. im DSS bear­bei­ten könn­te, erschien bei mir als Gera­de und zeig­te kaum einen Effekt beim Ver­än­dern der Regler.
    Hab mich des­halb ins Inter­net gestürzt und krampf­haft ver­sucht eine ande­re Soft­ware für den Mac zu fin­den, und hab dann noch Nebu­lo­si­ty und Regim getes­tet (letz­te­rer muss in einem Java Envi­ron­ment lau­fen und per Ter­mi­nal gestar­tet werden).

    Nebu­lo­si­ty: Für Neu­lin­ge sehr kom­ple­xes und wenig über­sicht­li­ches Pro­gramm, wel­ches jedoch in mei­nen Augen die bes­ten (der 3 lai­en­haft getes­te­ten Soft­wares) Resul­ta­te lie­fer­te. War zuerst sehr irri­tiert da die in der Demo-Ver­si­on ver­spro­che­nen «dia­go­nal lines super­im­po­sed» bei mir als kur­ze ver­setz­te hori­zon­ta­le Lini­en erschie­nen und ich zuerst dach­te, dass das Pro­gramm mit mei­nen Bil­dern, resp. wegen mei­ner fal­sche Hand­ha­bung nicht rich­tig funk­tio­niert… habe dann nach etli­chen Tuto­ri­als und Manu­al-Stu­di­um Ver­su­che mit direkt ein­ge­le­se­nen RAW (NEF)-Bildern und mit von LR ger­en­der­ten TIFFs (ohne Schär­fen und ohne Rausch­re­duk­ti­on) vor­ge­nom­men und mit letz­te­ren die bes­ten Resul­ta­te erzielt.
    Ein inter­es­san­ter Ansatz im Manu­al von Nebu­lo­si­ty ist die Emp­feh­lung KEINE Bias-Frames von den Lights abzu­zie­hen, wenn man bereits Dark-Frames abzieht, da der Bias in den Darks ja bereits ent­hal­ten ist und man sonst den Bias dop­pelt abzie­hen würde…
    Eben­so fand ich in einem Tuto­ri­al die Emp­feh­lung das gestack­te Bild für ein opti­ma­les Resul­tat in meh­re­ren Schrit­ten zu «stret­chen» (Anpas­sen der Helligkeit).
    Even­tu­ell kann man mit RAW-Bil­dern noch mehr her­aus­ho­len, jedoch war ich am Anschlag mei­nes tech­ni­schen Ver­ständ­nis­ses, wenn das Pro­gramm beginnt beim «de-mosaic» / debay­ern zu fra­gen, mit wel­chem Farb­pi­xel der CCD beginnt…

    Regim: auf die Schnel­le im Regim behelfs­mäs­sig eben­falls mit RAW-Datei­en direkt zu arbei­ten ver­sucht, jedoch bei der Aus­ga­be bloss ein sehr dunk­les Bild erhal­ten, wel­ches ver­mut­lich noch irgend­wie hät­te wei­ter­be­ar­bei­tet wer­den müs­sen (oder ich habe bei der Hand­ha­bung im Regim bereits etwas falsch gemacht) – nach bereits viel inves­tier­tem Auf­wand für Nebu­lo­si­ty und dem Star­ten von Regim via Ter­mi­nal in der Java Umge­bung dann aus Frust­grün­den nicht mehr wei­ter getestet.

    Fazit: für Inter­es­sier­te mit 80$ in der Tasche (voll nutz­ba­re gra­tis Test­ver­si­on, jedoch mit Stör-Zeich­nung), wel­che ein Mac-nati­ves Pro­gramm mit vie­len Mög­lich­kei­ten nut­zen möch­ten und bereit sind sich etwas ein­zu­le­sen ist Nebu­lo­si­ty sicher­lich empfehlenswert.

    https://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​r​o​m​a​n​_​s​a​n​d​o​z​/​1​6​4​2​9​2​0​7​8​3​0​/​i​n​/​p​h​o​t​o​s​t​r​eam

    Dan­ke und eben­falls Grüs­se aus der Schweiz,
    Roman

    • PS: Björn’s Anmer­kun­gen bezüg­lich Schärfen/Rauschreduzieren/Bearbeiten in LR vor dem Sta­cken fand ich ein­leuch­tend – ich den­ke es macht wenig Sinn nur die Lights zu bear­bei­ten und davon unbe­ar­bei­te­te Darks/Bias abzu­zie­hen. Da ich nicht weiss inwie­fern wel­cher Reg­ler in LR die RAW-Daten in wel­che Aus­mass wie ver­än­dert, habe ich bis auf die Ojek­tiv­kor­rek­tur und den Weiss­ab­gleich vor dem Expor­tie­ren als TIFF nichts ver­än­dert und die Darks / Bias in die Syn­chro­ni­sie­rung mit ein­be­zo­gen, damit alle Bil­der die­sel­ben Aus­gangs­wer­te haben.

  17. Hal­lo Gunther

    Als Anfän­ger in der Astro-Foto­gra­fie hat mir die­ses Video schon sehr gehol­fen. Danke!
    Kennst du eine Metho­de, die­sen Pro­zess auf eine gan­ze Timel­ap­se-Rei­he anzu­wen­den, also dass nicht nur 1 Bild aus­ge­ge­ben wird? So dass danach eine Sequenz z.B. in After Effects impor­tiert wer­den kann? Ich stel­le mir dabei vor, dass für jedes Frame die jeweils vor­he­ri­gen und nach­fol­gen­den 2 bis 3 Bil­der mit­ver­wen­det wer­den. Oder gibts da viel­leicht eine ande­re Software?

    Und funk­tio­niert die Soft­ware auch bei Objek­ten im Vordergrund?

    Dan­ke schonmal

    Vie­le Grüs­se aus der Schweiz
    Philip

    • Das funk­tio­niert natür­lich nicht mit Objek­ten im Vor­der­grund und die Anwen­dung auf eine Timel­ap­se Sequenz hal­te ich auch für fragwürdig…

    • Hal­lo Philip,

      hast Du mal ver­sucht eine Akti­on in Pho­to­shop oder einem der ande­ren Bild­be­ar­bei­tungs­pro­gram­me zu schrei­ben wel­che die gewünsch­te Mit­te­lung ausführt?
      Eine ande­re Mög­lich­keit dürf­te das Pro­gramm Giot­to sein, damit las­sen sich Bil­der zum Mit­teln in Grup­pen zusammenfassen.
      Das funk­tio­niert natür­lich auch mit Vor­der­grund­ob­jek­ten, aber nicht gleich­zei­tig für Vor­der- und Hin­ter­grund. Man muss sich also für einen kor­rekt rück­zen­trier­ten Bild­be­reich entscheiden.

      • Hal­lo Björn
        Nein, habe bis jetzt noch kei­ne Aktio­nen in Pho­to­shop sel­ber geschrie­ben, aber ich wer­de mir bei­de Mög­lich­kei­ten mal ansehen.
        Vie­len Dank!

  18. Hal­lo.

    Darf ich eine Fra­ge zu Flat­frames stel­len? Grund­sätz­lich erklärt die Hil­fe alles ja ganz gut, aber ich fin­de einen Wider­spruch. Es wäre sehr nett, wenn du ihn auf­lö­sen könn­test oder erklä­ren, wie die Zei­len gemeint sind:

    Aus­sa­ge 1:
    «Um brauch­ba­re Flat­frames zu erstel­len, ist es sehr wich­tig, dass die Auf­nah­me­ka­me­ra in der glei­chen Stel­lung sitzt, wie bei der Light­frame Auf­nah­me. Das bedeu­tet, dass Sie ent­we­der vor oder nach den Light­frames Ihre Flats auf­neh­men müs­sen, bevor Sie die Lage der Kame­ra (z.B. für ein ande­res Objekt) am Tele­skop verändern.»

    Aus­sa­ge 2 (nur weni­ge Sät­ze später):
    «Dann rich­ten Sie das Tele­skop auf eine hel­le Flä­che (z.B. ein gro­ßes hel­les Licht, den Däm­me­rungs­him­mel oder eine hel­le Haus­wand …) und neh­men eine Serie von Bil­dern auf.»

    Ich bin jetzt ver­wirrt, wie ich Flat­frames auf­neh­men soll. Glei­che Stel­lung wie für die Light­frames oder auf eine hel­le Wand ausrichten?

    Vie­len Dank!

    • Hal­lo Satria,

      Light­frames wer­den immer gegen eine hel­le gleich­för­mig beleuch­te­te Flä­che auf­ge­nom­men, aber die Optik soll­te gegen­über der Kame­ra nicht ver­dreht wer­den. Für Foto­ob­jek­ti­ve spielt dies kei­ne wirk­li­che Rol­le, da die­se sich nicht gegen­über der Kame­ra ver­dre­hen las­sen. Bei Tele­sko­pen kön­nen aber Gerät­schaf­ten wie Oku­lar­aus­zug und Off-Axis-Gui­der in den Strah­len­gang hin­ein­rei­chen und so die Vignet­tie­rung ver­än­dern. Dreht man hier die Kame­ra gegen­über der Optik nach der Auf­nah­me, bzw. vor den Flats, so erfolgt in den betrof­fe­nen Berei­chen eine Unter- bzw. Überkorrektur.

  19. ein Hinweis 12. September 2014, 14:27   »

    Auf sei­nem you­tube – chan­nel berich­tet Ian Nor­man über DeepS­kyStack­ing in Pho­to­shop und Erfah­run­gen mit timel­ap­se von Ster­nen mit Sony 7 und hoher ISO
    Mfg

  20. Moin,

    wie­der ein sehr inter­es­san­ter Bericht!
    Dabei fiel mir ein Dpre­view Rezen­si­on der Pen­tax K5-II ein.
    Die­se Kame­ra hat einen inter­nen Astro­tra­cer, mit dem Auf­nah­men des Ster­nen­him­mels lt. Dpre­view bis 1min Belich­tungs­zeit OHNE «Stern­spu­ren» mög­lich sind.
    Bewerk­stel­ligt wir das durch eine Nach­füh­rung des Sensors.
    Ein echt coo­le Sache, die mög­li­cher­wei­se Stack­ing über­flüs­sig macht.

    Vie­le Grüsse
    Walt

  21. Björn 4. August 2014, 08:51   »

    Hal­lo,

    ich habe mir mal das Video aus Spaß ange­tan und wur­de abso­lut nega­tiv über­rascht. Frü­her bin ich davon aus­ge­gan­gen, dass jemand sich infor­miert, ehe er sein Wis­sen mit ande­ren teilt. In Zei­ten des Inter­nets und einer immer schnell­le­bi­ge­ren Welt scheint dies aber längst nicht mehr zu stim­men und es wird schein­bar alles raus­ge­hau­en, egal ob die Infos flasch sind und man damit die Zeit der Leu­te, die sich infor­mie­ren wol­len, ver­brennt. Nun mal ein paar genau­er aus­ge­führ­te Kritikpunkte.

    - Wer DSS ohne Not mit Tiffs füt­tert, der hat den Sinn des Pro­gramms nicht ver­stan­den. Das Pro­gramm kann Kor­rek­tu­ren vor dem Debay­ern aus­füh­ren, das bekommt man mit Tiffs nicht mehr wirk­lich gut hin.

    - Wenn man schon Tiffs ein­wirft, dann müs­sen alle gleich ent­wi­ckelt sein, und es dür­fen kei­ne lokal wir­ken­den Kor­rek­tu­ren wie z.B. Lich­ter­kor­rek­tur ange­wen­det werden.

    - ACR ist unge­eig­net um Tiffs zu erzeu­gen, da hel­le­re Hot­pi­xel auto­ma­tisch unter­drückt wer­den. Die Kor­rek­tur ist aber, bedingt durch das Rau­schen, nicht immer gleich und führt daher Feh­ler ein.

    - Das Bias steckt schon im Dark und muss eigent­lich nicht wirk­lich sepa­rat auf­ge­nom­men wer­den. Wenn man schon das Bias für eine Tem­pe­ra­tur­kom­pen­sa­ti­on bei den Darks braucht, dann bit­te nur als RAW.

    - Auf Darks kann man in die­sem Fall mög­li­cher­wei­se ver­zich­ten, da die Hot­pi­xel (von weni­gen Aus­nah­men abge­se­hen) bei der kur­zen Belich­tungs­zeit kaum gesät­tigt sind und man mit dem rich­ti­gen Algo­rith­mus die Bewe­gung des Objek­tes auf dem Chip zum Aus­schlie­ßen der feh­ler­haf­ten Bild­in­for­ma­ti­on nut­zen kann.

    - Rausch­un­ter­drü­ckung vor Kor­rek­tu­ren und vor dem Mit­teln. Sor­ry, da stel­len sich mir die Nacken­haa­re auf, aber gibt es einen bes­se­ren Weg um Bild­in­for­ma­ti­on zu zerstören?

    Ich höre hier jetzt mal auf zu kri­ti­sie­ren, sicher­lich gäbe es noch mehr, aber ich habe kei­ne Lust mich wei­ter­hin über dies ehr­lich gesagt grot­ten­schlech­te Video zu ärgern. Für brauch­ba­re Infos zu die­sem The­ma emp­feh­le ich ein­fach mal die Bild­be­ar­bei­tungs­be­rei­che in den ver­schie­de­nen Astronomieforen.

    • Hal­lo Björn, Du magst im Detail mit Dei­nen Punk­ten Recht haben, als jemand der sich offen­bar inten­siv mit Astro-Foto­gra­fie beschäftigt.
      Aller­dings ging es mir in die­sem Video vor allem dar­um, einen prag­ma­ti­schen Weg auf­zu­zei­gen, mit dem auch ein Foto-Enthu­si­ast und noch Laie auf dem Gebiet der Astro­fo­to­gra­fie ein­mal ver­su­chen kann, sol­che Auf­nah­men hin­zu­be­kom­men. Sicher­lich kann man das alles bes­ser machen, aber dann wird es rich­tig kom­pli­ziert und man kommt auch nicht mehr mit einer solch ein­fa­chen Soft­ware wie Deep Sky Sta­cker hin. Die Nut­zung von Tiffs ist sicher­lich ein Kom­pro­miss, aber DSS ließ sich in allen mei­nen Tests nicht zuver­läs­sig mit RAW files nutzen.

      In mei­nen Ver­su­chen habe ich mit der vor­ge­stell­ten, ein­fa­chen Metho­de tol­le Ergeb­nis­se erzielt, die für vie­le sicher­lich mehr als aus­rei­chend wären. Wer sich dann wei­ter in die The­ma­tik ein­le­sen kann, der wird sicher­lich in die ein­schlä­gi­gen Foren gehen und dort Infor­ma­tio­nen ohne Ende fin­den. Aber «ein­fach» sind die dann nicht mehr.

      • Björn 4. August 2014, 20:16   »

        Hal­lo,

        dei­ne Inten­ti­on dies Video zu machen ist mir schon klar, nur lei­der sind dei­ne Tipps teil­wei­se halt eher Anlei­tun­gen das schon sehr gerin­ge Signal noch wei­ter zu dämp­fen, des­halb auch mei­ne säu­er­li­che Reak­ti­on. Klar, auch dann kommt noch irgend­was raus, aber es könn­te schon noch etwas mehr sein und wenn man sich schon die Arbeit macht, dann will man doch auch ein halb­wegs anstän­di­ges Ergeb­nis. Wenn in dei­nem spe­zi­el­len Fall DSS die Arbeit mit Raws ver­wei­gert, so ist das natür­lich ärger­lich, aber eigent­lich nicht die Norm. In so einem spe­zi­el­len Fall kann man von der Ver­wen­dung von Raws mal absehen.

        Ein ein­fa­cher Ansatz wäre gewe­sen, die Bil­der im Kon­ver­ter mit Weiss­ab­gleich und Objek­tiv­kor­rek­tu­ren, aber ohne Schär­fung, Rausch­un­ter­drü­ckung und irgend­wel­che wei­te­ren Kor­rek­tu­ren zu ent­wi­ckeln. Darks, Bias und Flats wer­den ein­fach nicht gemacht. Nach dem Ent­wi­ckeln wirft man alles in DSS und mit­telt per sig­ma-clip oder medi­an. Die­se Metho­de geht von einer halb­wegs moder­nen Kame­ra mit weni­gen und gering gesät­tig­ten Hot­pi­xeln aus. Der Ansatz ist noch ein­fa­cher als dei­ner und soll­te sich von eigent­lich jedem durch­füh­ren las­sen. Ver­lus­te Durch die Kor­rek­tur von Tiffs mit Tiffs tre­ten hier auch nicht auf.

        Bei Kame­ras mit vie­len und stär­ker gesät­tig­ten Hot­pi­xeln soll­te man in Raws mit­teln sowie Darks und Flats ver­wen­den. gemit­telt wird dann arith­me­tisch oder sig­ma-clip. Schmiert DSS mit Raws ab, dann Ent­wi­ckelt man die Lights und Darks halt wie oben ange­ge­ben (die Flats las­sen wir mal wegen der Objek­tiv­kor­rek­tur weg). Die Mit­te­lung erfolgt auch wie zuerst ange­ge­ben. Ich den­ke auch die­ser Ansatz ist von sei­ner Kom­ple­xi­tät auch noch für jeden überschaubar.

        Wesent­lich kom­ple­xer wird es übri­gens bei der Daten­re­duk­ti­on kaum. Natür­lich wird es mit stei­gen­den Ansprü­chen nicht leich­ter, aber der Auf­wand steigt eher bei der Daten­auf­nah­me und bei der Bear­bei­tung. Man kann also ruhig bei DSS bleiben. ;)

        Ich hal­te übri­gens nicht so rich­tig viel von dem Ansatz mit vie­len sehr kurz­be­lich­te­ten Auf­nah­men eine Lang­zeit­be­lich­tung zu simu­lie­ren. 100x 2,5 sek. ent­spre­chen zumeist nicht annä­hernd einer Ein­zel­be­lich­tung mit 250 sek., aber ich den­ke Du weißt dies. Für den Anfang und für den Not­fall mag man sich so behel­fen, aber eigent­lich soll­te man zuse­hen sich eine klei­ne Nach­füh­rein­heit zu organisieren

        • Wenn ich das rich­tig ver­ste­he, schlägst Du vor die Bear­bei­tun­gen weg­zu­las­sen, okay. Dann muss ich aber nach der Ent­wick­lung trotz­dem in Zwi­schen-Datei­en gehen. Was spricht da gegen 16bit Tiffs? Was wäre die Alter­na­ti­ve? Der DCRAW con­ver­ter lie­fert wie gesagt mit den getes­te­ten Kame­ras kei­ne ver­nünf­ti­gen Ergeb­nis­se. Ansons­ten ist das vor­ge­hen dann ja so ähn­lich, wie von mir beschrieben.
          Klar ist eine Nach­füh­rein­heit bes­ser – aber wie gesagt, hier ging es um einen Ansatz mit «Board­mit­teln».
          Grüße
          Gunther

          • Björn 6. August 2014, 08:12   »

            Hal­lo Gunther,

            Du hast mich rich­tig ver­stan­den, unter der oben genann­ten Neben­be­din­gung, kann man die Kor­rek­tur­bil­der weg­las­sen und dann ist das Arbei­ten mit «ent­wi­ckel­ten» Bil­dern kein Pro­blem. Die Tiffs sind also nicht das Pro­blem, son­dern der Zeit­punkt der Kor­rek­tu­ren (vor oder nach dem Debay­ern). Ich den­ke Ater­na­ti­ven zu Tiff muß man nicht unbe­dingt suchen. Die Sache mit DCRAW ist wirk­lich ärger­lich, denn eigent­lich soll­ten sich die Raws der Nikons damit ent­wi­ckeln lassen.
            Du hast recht, eigent­lich unter­schei­det sich die Tech­nik nicht so gra­vie­rend, vor­her hast Du aber ein falsch ent­wi­ckel­tes Bias von einem fal­sch­ent­wi­ckel­ten Tiff abge­zo­gen und hast damit dei­ne Lights «kor­ri­giert». Selbst wenn DSS intern da noch was zusam­men­ge­bas­telt hat, so hat wird dabei an den Daten her­um­ge­streckt und das SNR lei­det, zuzüg­lich zur nor­ma­len leich­ten Rausch­ver­stär­kung beim Darkabzug.
            Ich wür­de übri­gens nicht emp­feh­len das Sum­men­bild in DSS zu bear­bei­te, son­dern die­ses als 32bit Tiff ohne wei­te­re Bear­bei­tung aus­ge­ben las­sen (DSS hat ein Häk­chen dafür). Dies Tiff wird dann in einer 32bit fähi­gen Soft­ware geöffnet
            (z.B. Fits­work, PS ist da etwas ein­ge­schränkt) und das ers­te mal gestreckt. Danach kann dann pro­blem­los in 16bit wei­ter­ge­ar­bei­tet wer­den. Meh­re­re leich­te Stre­ckun­gen kön­nen übri­gens einer star­ken Stre­ckung über­le­gen sein, da die Tie­fen so stär­ker ange­ho­ben wer­den können.

          • Dan­ke für die Denkansätze!

    • Nikonfan 4. August 2014, 13:03   »

      Toll Björn
      und erklärst du uns jetzt bit­te noch wie man eine Sojus Rake­te rich­tig startet.
      Gun­ther erklärt es wenigs­tens, oder gibt es von dir wo eine Anlei­tung dazu.
      Klug ist schön, Klü­ger ist Björn

  22. Andreas 2. August 2014, 11:36   »

    hal­lo Gunther,

    vie­len Dank für dei­nen inter­es­san­ten, umfas­sen­den tol­len Bei­trag, immer wie­der bin ich begeis­tert, wie du dei­ne Lei­den­schaft zu sol­chen The­men auch an ande­re rüber bringst.

    eine Fra­ge hab ich: bei z.B 100 Light­frames – wie­vie­le Dark-und Flat­frames sind für ein gutes End­ergeb­nis nötig? Genau­so viele???

    • Hal­lo Andreas,
      nein, von den Dark- und Off­set­frames (bei den Flat frames habe ich mich ver­spro­chen, sie­he Text) – brauchst Du nicht so vie­le. Ich mache in der Regel so 20 je.
      Grüße
      Gunther

  23. Kevin 30. Juli 2014, 23:13   »

    Unglaub­lich gutes Video, dan­ke dafür !

  24. Stefan 29. Juli 2014, 14:31   »

    Hal­lo Gunther
    Du hat­test schon mal geant­wor­tet, dass du für die vie­len Lights die Spie­gel­vor­aus­lö­sung (1s) benutzt.
    Um bei, sagen wir 160 Lights, den Spie­gel mei­ner D800 zu scho­nen, könn­te ich die Lights nicht auch im Live­View Modus mit hoch­ge­klapp­tem Spie­gel vor­neh­men? Oder spricht da was dagegen?
    Lei­der kann man ja bei der D800 bei Inter­vall­auf­nah­men den Spie­gel nicht vor­gän­gig für alle Auf­nah­men hochklappen.

    • Im Live view ist die Kame­ra noch lang­sa­mer, außer­dem klappt der Spie­gel soweit ich weiß trotz­dem um. Pro­bier es mal aus.

  25. Hal­lo Gunther,vor ein paar Tagen habe ich Foto­schnack abon­niert und dach­te noch,nach dem Gun­ther muß ich mal googlen.…
    Jetzt habe ich zufäl­lig dei­nen Blog entdeckt,war gleich begeis­tert und merk­te erst später,daß DU ja der Gun­ther bist.Qualität setzt sich durch hihi.
    Also super gemachte,sehr sym­pa­thi­sche und infor­ma­ti­ve Seite.
    Herz­li­chen Dank,auch für die gra­tis Foto­schu­le mit Dia­na ‚sehr wertvoll!!
    Wenn ich nicht schon Pen­tax hätte,mit der ich sehr zufrie­den bin,würde es durch dich Nikon werden.
    Alles Gute,herzliche Grüße,Hedi.

  26. Hal­lo Gunther,
    kann man anstatt der 100 Auf­nah­men nicht ein­fach 1 Bild neh­men und es 99x dupli­zie­ren? Kommt doch eigent­lich aufs glei­che raus.…oder habe ich da einen Denkfehler?

    • Nein, kann man nicht. Es geht ja gera­de dar­um, dass bei jedem Bild die Nutz­in­for­ma­tio­nen und das Rau­schen etwas anders sind und so die gewünsch­ten Nutz­in­for­ma­tio­nen ver­stärkt wer­den und das Rau­schen ver­rin­gert wird.

  27. Nikonfan 4. Juli 2014, 07:40   »

    Hal­lo Günther
    tol­les Video wie immer, nun mal eine ganz blö­der Fra­ge. War­um muss man ein­get­lich 50–60 oder 100 Bil­der machen , Dark Frames etc ist schon klar.
    Man belich­tet sagen wir mal 2 Sekun­den ist auf dem Bild 2,3 4 ‚5 etc ja auch nicht mehr oder ande­re Bild­in­for­ma­ti­on ent­al­ten wie auf dem ers­ten, oder sehe ich das falsch, also kann ich ja genau so gut ein Bild 50 – 60 mal Kopie­ren und das Stacken.
    Wie gesagt blö­de Fra­ge, aber man denkt ein­fach dar­über nach , ist ja nicht wie beim Sta­cken eines Makros wo ich evtl den Schär­fe­punkt bei der Auf­nah­me ver­än­dert habe und dann natür­lich ande­re Bild­in­for­ma­tio­nen habe.

    Bin schon neu­gie­rig auf dei­ne Antwort
    Gruß
    Karl

  28. Frank 19. Juni 2014, 21:46   »

    Hal­lo Gunther
    Tol­les Video, Du hast Doch auch den Mer­lin zur Nach­füh­rung bei der Belich­tung, hast Du mal ver­sucht etwas län­ger mit weni­ger Iso, dafür mit Nach­füh­rung zu belich­ten? Wer­den die Ergeb­nis­se nicht bes­ser mit weni­ger Aufnahmen?
    Natür­lich hat es ja auch einen Reiz, kei­ne Nach­füh­rung benutzt zu haben.
    Gruß Frank (aus Hamburg)

    • Hal­lo Frank,
      natür­lich, das bringt etwas, und man kann mit nied­ri­ge­ren ISO wer­ten arbei­ten. Daher habe ich ja im Arti­kel auch den Pola­rie emp­foh­len. Mit dem Mer­lin geht es auch, aber der ist natür­lich nicht so portabel.

  29. Diets 19. Juni 2014, 15:05   »

    Hal­lo Gunther,

    dan­ke für den – wie immer – super Beitrag.
    Eine Anre­gung hät­te ich noch: Da die Bil­der im Video nicht so gut erkenn­bar sind könn­test du noch im Arti­kel ein Vor­her- und Nach­her-Bild verlinken.

    lg

  30. DeepS­kySta­cker für Mac. Anbei der Link zur fer­ti­gen Ver­si­on des Pro­gramms für den Mac. Habe es Instal­liert und scheint zu funk­tio­nie­ren. Ist von dem glei­chen blog­ger tom​-goetz​.org jedoch bereits vor­in­stal­liert und «rea­dy to go»

    Übri­gens tol­ler Bei­trag! Vie­len Dank

  31. Roland 19. Juni 2014, 10:14   »

    Hal­lo Gunter,

    dan­ke erst mal für das wie immer tol­le Tuto­ri­al.. Eine Fra­ge dazu: Ich wür­de bei sol­chen Bild­se­ri­en für die Lights die Spie­gel­vor­aus­lö­sung ver­wen­den um Ver­wa­cke­lungs­feh­ler zu mini­mie­ren. Oder ist die­ser Gedan­ke völ­lig abwegig?

    Vie­le Grüsse
    Roland

  32. Ricardo 19. Juni 2014, 00:31   »

    Hi Gun­ter,

    Super video dan­ke dafür!!!

    Leg Dir für die Astro­fo­to­gra­fie eine M43 Sys­tem an Pana­so­nic GH4 (auch 4K) und OMD EM1 bswp. 60s Belich­tungs­zeit Olym­pus hat ver­schie­de­ne Langzeitbelichtungsmodi…Live Bulb, Live Com­po­si­te etc. oder leih Dir von Pad­dy ein­fach mal von Ihm eine aus der hat ja eh fast jede Kame­ra zuhau­se und/oder gar dop­pelt!!!;) Der Glückspilz.…

    MfG
    Ricardo

    • Hal­lo Ricardo,
      für die­se Art von Auf­nah­men braucht man idea­ler­wei­se einen emp­find­li­chen Sen­sor mit einer guten ISO Leis­tung. Ich mag die MFT Kame­ras auch, aber im hohen ISO Bereich sind sie nicht ide­al. Lan­ge Belich­tungs­zei­ten brin­gen, wie im Video erklärt auch nichts, da die Ster­ne «wan­dern». Daher sta­cken wir meh­re­re Bil­der mit kur­zen Belich­tungs­zei­ten. Sicher­lich kann man auch mit einer MFT Kame­ra sol­che Auf­nah­men pro­bie­ren, aber hier sind die­se auf­grund des klei­nen und rela­tiv licht­un­emp­find­li­chen Sen­sor doch etwas im Nachteil.
      Grüße
      Gunther

      • Du kannst z.B. ein Licht­star­kes 50er (z.B. das 50mm f/1.8) sehr gut benut­zen, selbst­ver­ständ­lich auch an einer Kame­ra mit APS‑C Sen­sor, wie der Nikon D5300 oder D7100. Der gegen­über Voll­for­mat etwas unemp­find­li­che­re Sen­sor wird hier her­vor­ra­gend durch die hohe Licht­stär­ke des Objek­tivs kompensiert.

  33. Hal­lo,

    dan­ke für das 2‑teilige Tuto­ri­al. Ich wür­de mich auch tie­risch ger­ne mal an die­ser Art der Foto­gra­fie ver­su­chen, aller­dings besit­ze ich kein licht­star­kes Tele. Ist die Deep-Sky-Foto­gra­fie auch mit z.B. einem 50er, oder sogar einem WW möglich?

  34. Volker 18. Juni 2014, 22:40   »

    Dan­ke für das super tuto­ri­al! kann man mit der metho­de auch «bes­se­re» mond­fo­tos machen, wenn­gleich man dort ja nicht unbe­dingt ein rausch­pro­blem hat, son­dern eher ger­ne noch mehr details sehen wür­de. dan­ke & gruß, volker

    • Nein, ich den­ke für den Mond ist das nicht so geeig­net. Hier kommt es eher auf die Brenn­wei­te und Schär­fe des ver­wen­de­ten Objek­tivs an, die rich­ti­ge Tech­nik sowie ein gutes «See­ing».

  35. Jan Hendrik 18. Juni 2014, 20:52   »

    Moin Gun­ther,

    Dan­ke für das Video und die aus­führ­li­che Erklä­rung. Da ich Mac-user bin habe ich auch ein biss­chen nach einer Alter­na­ti­ve gesucht und Bin auf Die­sen Bei­trag gesto­ßen, in dem Jemand DeepS­kySta­cker für Mac bereit­stellt. Viel­leicht hilft dies ja anderen.

    http://​blog​.tom​-goetz​.org/​2​0​1​3​/​0​1​/​r​u​n​n​i​n​g​-​d​e​e​p​s​k​y​s​t​a​c​k​e​r​-​f​o​r​-​w​i​n​d​o​w​s​-​o​n​.​h​tml

    LG.

    • Hal­lo Jan, aber genau auf den Bei­trag habe ich doch oben im Arti­kel schon hingewiesen?! :-)

      • Jan Hendrik 18. Juni 2014, 21:17   »

        Sor­ry,

        ich hab mich wohl zu sehr auf die inter­es­san­ten Infor­ma­tio­nen kon­zen­triert, und die­sen Teil übersehen.

        Naja, wie heißt es so schön. Dop­pelt hält besser ;-)

  36. Marcus 18. Juni 2014, 17:21   »

    ICh habe mal eine leicht kät­ze­ri­sche Fra­ge, der Unter­schied zwi­schen Nikon und Canon ist ja auch im Mega­pi­xel Bereich sehr unter­schied­lich, was wür­dest du sagen kann man sagen das die Nikon-Kame­ras bei der Astro­fo­to­gra­fie bes­ser sind wegen dem Rausch­ver­hal­ten oder ist das spä­tes­ten nach den Dark und Off-Set Frames egal?

    • Nein, sol­che Auf­nah­men kann man her­stel­ler­un­ab­hän­gig machen. Mei­ne aus dem Bei­spiel kom­men z.B. von der Canon 6D.
      Im hohen ISO Bereich haben der­zeit bei Canon die 1Dx und die 6D die Nase vorn, bei Nikon die D4s und die D600/D610.

  37. Dan­ke für das tol­le Video. Wie vie­le Auf­nah­men wür­dest Du denn emp­feh­len? Je mehr, des­to bes­ser ist klar. Aber was ist denn eine sinn­vol­le Anzahl?

    Und noch eine Fra­ge: Löst Du jede Auf­nah­me manu­ell aus oder hast Du einen Timer, der das für Dich übernimmt?

    Vie­le Grü­ße und noch­mals Danke
    Sebastian

  38. Kolja 18. Juni 2014, 13:35   »

    Tol­les Tuto­ri­al, danke!

  39. Johannes 18. Juni 2014, 11:01   »

    Hal­lo Gunther,

    wes­halb hast du bei den Bil­den die Lich­ter auf ‑100 gesetzt?

    Grü­ße, Johannes

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  • Stefan: Hallo, ich habe auch die D7500 und nutze in dunklen Räumen auch die Zeitautomatik und ISO-Automatik. Die habe ich auf ISO 6400 begrenzt und manchmal je nach Situation die Belichtungszeit auf min 1... (→ weiterlesen)