Blende, ISO, Belichtungszeit einfach erklärt – Diana lernt Fotografieren! – Folge 2

27102013
Wie spie­len eigent­lich Blen­de, ISO und Belich­tungs­zeit zusam­men und was muss ich dabei beachten?

Vie­len Dank für euer tol­les Feed­back zu unse­rer neu­en Serie “Dia­na lernt Foto­gra­fie­ren”, die wir heu­te mit Fol­ge 2 fort­füh­ren möch­ten. In Fol­ge 1 hat uns Gun­ther ja ein paar Tipps zum Kauf einer Kame­ra mit an die Hand gege­ben. In die­ser Fol­ge geht es um die wich­ti­gen Para­me­ter: Blen­de, ISO und Belich­tungs­zeit und wie sie zusammenspielen.

Diana Lernt Fotografieren

Eigent­lich bin ich ja nicht so der Theo­rief­a­na­ti­ker und ver­su­che das The­ma lie­ber zu über­sprin­gen um mich am liebs­ten gleich in die Pra­xis zu stür­zen. Was lag also näher, als die Kame­ra in den Voll­au­to­ma­tik-Modus zu stel­len und Gun­thers Satz: “Die Kame­ra ist Dein Werk­zeug und Dein Werk­zeug musst Du ken­nen und ver­ste­hen, um es rich­tig ein­set­zen zu kön­nen” erst­mal in den Wind zu schla­gen. Lei­der waren die Ergeb­nis­se dann aber nicht mal ansatz­wei­se mit dem ver­gleich­bar, was Gun­ther mit sei­nen «Ein­stel­lun­gen» hin­be­kom­men hat. Daher bin ich dann doch recht schnell zu dem Punkt gelangt, an dem ich zuge­ben muss, das ein biss­chen Theo­rie doch nicht scha­den kann… ;-)

Neu: Diana lernt Fotografieren – als Buch oder E‑Book!

Voll­stän­dig über­ar­bei­tet, der kom­plet­te Work­flow von der Aus­wahl der rich­ti­gen Kame­ra bis hin zur Bear­bei­tung und Orga­ni­sa­ti­on der Bil­der am Rech­ner. Drei­mal so umfang­reich wie die alte Online-Serie!

 

Aber ich muss sie ver­ste­hen, denn, wenn ich erst­mal auf Motiv­su­che bin, und dann wert­vol­le Minu­ten damit ver­brin­ge, mich dar­an zu erin­nern, was mir Gun­ther bezüg­lich Blen­de, Zeit, ISO ein­mal erzählt hat, dann ist Foto-Motiv auch schon wie­der weg und ich gehe «leer» aus…

Somit kann ich als Anfän­ger allen ande­ren Anfän­gern Gun­thers Rat auch ans Herz legen. Setzt euch mit eurer Kame­ra aus­ein­an­der und ver­steht die Para­me­ter ISO, Blen­de und Zeit. So lan­ge dau­ert es gar nicht, sich das Wis­sen anzu­eig­nen und es spart spä­ter wert­vol­le Zeit, wenn ihr dann tat­säch­lich auf «Foto­pirsch» seid!

Da ich am Anfang jedes Mal mit den Para­me­tern durch­ein­an­der gekom­men bin, habe ich Gun­ther gebe­ten, mir das noch­mal ganz lang­sam zu erklä­ren – und davon könnt ihr jetzt auch profitieren! ;-)

Gun­ther, Du hast uns ja schon wert­vol­le Tipps zum The­ma Kame­ra­kauf gege­ben. Ich habe ja von Dir die Nikon D5200 mit der 35mm Fest­brenn­wei­te und ste­he jetzt vor dem Pro­blem, wie ich die Kame­ra am bes­ten ein­stel­le. Hier kom­men also mei­ne Fragen!

Los geht‘s!

Dia­na: Gibt es bestimm­te Grund­ein­stel­lun­gen, die ich vor­ab an der Kame­ra ein­stel­len sollte?

Gun­ther: Ja, die Menü­ein­stel­lun­gen soll­test Du Dir auf jeden Fall zuhau­se vor­ab ein­mal anschau­en und ein­stel­len. Ent­we­der, Du quälst Dich dafür durchs Hand­buch, oder Du schaust mal bei uns auf der Home­page, da habe ich zu (fast) jeder Nikon Kame­ra eine Sei­te hin­ter­legt, wo ich die sinn­vol­len Grund­ein­stel­lun­gen auf­ge­schrie­ben habe. Wenn Du die ein­mal ein­ge­stellt hast, dann kannst Du starten.

Das hat den Vor­teil, dass Du Dich wäh­rend des Foto­gra­fie­rens so wenig wie mög­lich mit dem Menü beschäf­ti­gen musst und Dich somit ganz auf das Foto­mo­tiv kon­zen­trie­ren kannst. Das Ein­zi­ge, wor­um Du dich dann noch küm­mern musst sind Blen­de, ISO und Belichtungszeit.

Dia­na: Was sagen eigent­lich genau die Blen­de, ISO und die Belich­tungs­zeit aus und wie muss ich sie einstellen?

Gun­ther: Ok, vie­le Para­me­ter in einer Fra­ge. Es wird jetzt ein klei­nes biss­chen theo­re­tisch, aber da musst Du jetzt durch – das gehört ein­fach zum Handwerkszeug! ;-)

Die drei Para­me­ter sie haben als gemein­sa­me Aus­wir­kung, dass sie mehr oder weni­ger Licht auf den Sen­sor las­sen. Gemein­sam sor­gen sie für die sog. Belich­tung des Bil­des. Die­se drei Para­me­ter bestim­men also, wie hell das Bild wird. Dabei kann hat jeder ein­zel­ne Para­me­ter Ein­fluss auf die Gesamt­hel­lig­keit, das heißt, sie kön­nen sich ergän­zen oder gegen­ein­an­der auf­he­ben. Dar­über hin­aus haben sie aber jeder auch noch ihre indi­vi­du­el­len Cha­rak­te­ris­ti­ka, die neben der Hel­lig­keit auch noch bestimm­te ande­re Aus­wir­kun­gen auf die Bild­wir­kung haben. Genau die­se Cha­rak­te­ris­ti­ka sind es, die uns als Foto­gra­fen inter­es­sie­ren. Sind es doch zum Teil erwünsch­te und zum Teil uner­wünsch­te Wir­kun­gen. Sie zu ken­nen und gegen­ein­an­der abzu­wä­gen ist eigent­lich das, wor­um es bei der Foto­gra­fie geht. Kame­ras mit Voll­au­to­ma­tik wäh­len die­se Para­me­ter nach auto­ma­ti­schen Algo­rith­men und wis­sen dabei natür­lich nicht, wie Du sie ger­ne hättest.

Da der Umgang mit 3 Ein­stell­grö­ßen gleich­zei­tig unter Berück­sich­ti­gung einer erwünsch­ten resul­tie­ren­den Gesamt­hel­lig­keit meist etwas kom­pli­ziert ist, bedie­nen wir uns eines Tricks.

Der Trick ist, dass wir den oder die wich­tigs­ten die­ser Reg­ler selbst ein­stel­len, um die Bild­wir­kung posi­tiv zu beein­flus­sen und die Kame­ra den oder die ande­ren auto­ma­tisch dazu regeln zu las­sen, um so in der Kom­bi­na­ti­on zu einem aus­ge­wo­gen belich­te­ten Bild zu kom­men. Aber kei­ne Angst, das klingt kom­pli­zier­ter, als es ist.

Schau­en wir uns die­se drei «Stell­schrau­ben» ein­mal ein­zeln an.

Wie­viel Licht fällt auf den Sensor?

1. Die Belichtungszeit

Die Belich­tungs­zeit ist die Zeit in dem die Kame­ra ihren Ver­schluss offen lässt. Wäh­rend die­ser Zeit fällt Licht auf den Sen­sor. Die sog. Belich­tungs­zeit lässt sich bei den meis­ten Kame­ras zwi­schen 1/8.000 Sekun­de und 30 Sekun­den ein­stel­len. Bei Dei­ner D5200 zwi­schen 1/4000 und 30 Sekunden.

Je län­ger die Belich­tungs­zeit ist, des­to län­ger fällt Licht auf den Sen­sor. Das ist wie bei einem Was­ser­schlauch, hältst Du ihn dop­pelt solan­ge in einen Eimer, ist spä­ter dop­pelt so viel Was­ser drin. Eine Ver­dopp­lung der Belich­tungs­zeit lässt also dop­pelt so viel Licht auf den Sen­sor fal­len. Wenn Du z.B. statt einer Sekun­de 2 Sekun­den belich­test, erscheint das Bild “dop­pelt” so hell.

Die Belich­tungs­zeit ist an sich ein wich­ti­ger Para­me­ter bei der Bild­ge­stal­tung, denn sie ent­schei­det dar­über, ob Du aus der Hand unver­wa­ckel­te Auf­nah­men erzeu­gen kannst und wie stark Objek­te, die sich bewe­gen, ver­wischt dar­ge­stellt wer­den (z.B. Was­ser­fall, Sterne).

Aber ACHTUNG: Die Zei­ten die Du beim Foto­gra­fie­ren aus der Hand noch hal­ten kannst, ohne zu ver­wa­ckeln, sind recht kurz, das heißt, sie lie­gen unter 1 Sekun­de – also eher im Bereich kür­zer als 1/30 Sekun­de. Die­se kür­zes­te Zeit hängt aber z.B. auch davon ab, wie ruhig Du die Kame­ra hal­ten kannst, wel­che Brenn­wei­te Du ein­setzt und ob Dein Objek­tiv einen ein­ge­bau­ten Ver­wack­lungs­schutz hat oder nicht.

Die ein­ge­stell­te Zeit zeigt Dir die Kame­ra an:

1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1sek, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

oft zei­gen die Kame­ras sie in fol­gen­der Schreib­wei­se, ohne die Bruch­stri­che und mit dem Zei­chen » für Sekun­den an:
125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1″, 2″, 4″, 8″, 15″, 30″

Zwi­schen jeder die­ser Zei­ten ver­dop­pelt sich das Licht, dass in die Kame­ra fällt. Dass die Foto­gra­fie eine krea­ti­ve Kunst ist und nicht mathe­ma­tisch exakt, merkst Du dann auch dar­an, wie die Zei­ten der Kame­ra gerun­det werden… ;-)

1/50 Sekun­de Belichtungszeit

1 Sekun­de Belichtungszeit

Wich­tig ist also bei der Foto­gra­fie aus der Hand, dass die Belich­tungs­zeit rela­tiv kurz ist, als Faust­re­gel gilt, dass Du beim Aus­lö­sen nur ein «klack» hörst. Wenn die Kame­ra deut­lich «klack-klack» macht, ist die Zeit zu lang.

2. Die ISO

Dia­na: Die ISO ken­ne ich noch aus den alten Film­zei­ten, da habe ich immer ISO 100 bzw. für abends ISO 200 Fil­me gekauft!

Gun­ther: Genau, aber damals muss­test Du den Film dann zu ende knip­sen oder irgend­wie mit­ten­drin wech­seln (aben­teu­er­lich ;-)) – heu­te kannst Du bei den digi­ta­len Kame­ras die ISO in einem viel grö­ße­ren Bereich – oft von ISO 50 bis ISO 6400 direkt in der Kame­ra ein­stel­len und das für jedes ein­zel­ne Bild!

Die ISO bestimmt die Licht­emp­find­lich­keit der Kame­ra. Je höher die ISO Zahl des­to licht­emp­find­li­cher der Sen­sor. Eine Ver­dopp­lung der ISO-Zahl ergibt, genau wie bei der Ver­dopp­lung der Belich­tungs­zeit, eine Ver­dopp­lung der Hel­lig­keit des Bil­des. Das heißt zwi­schen jedem die­ser ISO Wer­te ver­dop­pelt sich die Licht­emp­find­lich­keit: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.

Die­se Erhö­hung der Licht­emp­find­lich­keit erfolgt bei Digi­ta­len Kame­ras über einen elek­tro­ni­schen Ver­stär­ker. Es fällt ja immer noch genau­so viel Licht auf den Sen­sor, die Kame­ra­elek­tro­nik ver­stärkt die­ses dann. Die Ana­lo­gie mit dem Was­ser­ei­mer fällt bei soviel elek­tro­ni­scher «Magie» schwer. Es wäre so, als ob Du Was­ser in einen Eimer kippst, und die­ses Was­ser sich dann wie bei Har­ry Pot­ter ver­viel­fa­chen würde.

Eine höhe­re ISO-Zahl wirkt sich also in Bezug auf die Licht­men­ge so ähn­lich aus, wie eine län­ge­re Belich­tungs­zeit. Und nun ver­stehst Du auch, war­um ich oben von «gegen­sei­tig auf­he­ben sprach». Machst Du näm­lich zwei Fotos, und bei dem zwei­ten ver­dop­pelst Du die Belich­tungs­zeit und hal­bierst die ISO, heben sich die­se Effek­te auf und die Bil­der sehen gleich hell aus. Aller­dings unter­schei­den sie sich dann ggf. in den ande­ren Eigen­schaf­ten, die ISO und Belich­tungs­zeit haben. Bei der Belich­tungs­zeit war es die Ver­wack­lungs­ge­fahr bzw. die Bewegungsunschärfe.

Aber auch die ISO Ein­stel­lung hat eine Aus­wir­kung auf das Bild – so wie frü­her beim Film höhe­re ISO-Zah­len “kör­ni­ger” wirk­ten, ist es heu­te so, dass höhe­re ISO-Ein­stel­lun­gen zu mehr Rau­schen in den Bil­dern füh­ren. Die elek­tro­ni­sche Ver­stär­kung zollt hier ihren Tri­but. Bei so viel «Zau­be­rei» wird das Was­ser halt ein biss­chen trübe… ;-)

Moder­ne Spie­gel­re­flex­ka­me­ras kön­nen aller­dings mit ISO Zah­len bis 1600 in der Regel noch sehr gut umge­hen. Trotz­dem gilt die Regel, so hoch wie nötig, so nied­rig wie mög­lich. Wann Du die ISO wie ein­stel­len soll­test, dazu kom­men wir noch.

ISO 200

ISO 6400

3. Die Blende

Die Blen­de ist der von Anfän­gern am schwie­rigs­ten zu ver­ste­hen­de Wert und führt lei­der immer wie­der zur Ver­wir­rung. Ist es bei Belich­tungs­zeit und ISO noch sehr ein­fach – eine Ver­dopp­lung des Wer­tes lässt dop­pelt so viel Licht rein – ist es bei der Blen­de etwas komplizierter.

Das siehst Du schon an den Zah­len, die als Blen­den­wer­te auf dem Objek­tiv ste­hen oder in der Kame­ra ange­zeigt wer­den. Da fin­dest Du so etwas wie f/1.8, f/2.8, f/5.6, f/8 etc. – manch­mal auch 1/1.8, 1/2.8 etc… Dabei kün­digt das «f/» oder das «1/» vor der Zahl schon an, dass der Wert hier unter dem Bruch­strich steht, also eine Ver­grö­ße­rung der Zahl, eine Ver­rin­ge­rung des ein­fal­len­den Lichts bedeu­tet. Zu allem Über­fluss ist das Gan­ze hier dann auch nicht line­ar, das heißt f/5.6 lässt halb so viel Licht rein, wie f/4 – aber das müs­sen wir jetzt nicht unbe­dingt vertiefen.

Wie­viel Licht durch die Blen­de ein­fal­len kann, ent­schei­det eine Iris-Vor­rich­tung im Objek­tiv. Hier funk­tio­niert unser Ver­gleich mit dem Was­ser­schlauch wie­der gut. Durch einen dicken Feu­er­wehr­schlauch fließt viel mehr Was­ser, als durch einen dün­nen Aqua­ri­en­schlauch. Dein Eimer ist durch den Feu­er­wehr­schlauch ganz schnell gefüllt, Du brauchst ihn nur ganz kurz (= Belich­tungs­zeit) auf­zu­dre­hen und der Eimer ist voll. Durch den Aqua­ri­en­schlauch musst Du viel län­ger «belich­ten», um den Eimer voll zu bekom­men. Die­ser Durch­mes­ser wird bei der Iris­blen­de in Blen­den­stu­fen ausgedrückt.

Zwi­schen jeder der fol­gen­den Blen­den­stu­fen hal­biert sich das Licht, dass in die Kame­ra fällt.

f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16

Das musst Du Dir nicht mer­ken, was Du Dir aller­dings mer­ken soll­test ist das Folgende:

Je grö­ßer die Zahl der Blen­de (z.B. f/11), des­to klei­ner der Blen­den-Durch­mes­ser, des­to weni­ger Licht kommt rein (hier spricht man von einer «klei­nen oder geschlos­se­nen Blen­de»).

Je klei­ner der Blen­den­wert (z.B. f/1.4), des­to grö­ßer der Blen­den-Durch­mes­ser, des­to mehr Licht kommt rein (hier spricht man von einer «gro­ßen oder offe­nen Blen­de»).

Die soge­nann­te «Offen­blen­de» ist die Blen­de, die das Objek­tiv hat, wenn die Iris-Blen­de voll­stän­dig geöff­net ist. Klei­ne­re Blen­den­wer­te (grö­ße­re Zahl) erreicht man dann durch schlie­ßen der Iris-Blende.

Wich­tig ist, dass Du weißt, dass eine klei­ne Blen­den­zahl viel Licht rein­lässt und eine gro­ße Blen­den­zahl wenig Licht reinlässt!

Eine wei­te­re Esels­brü­cke ist, dass man bei teu­ren Objek­ti­ven von “licht­star­ken” Objek­ti­ven spricht. Die­se haben dann in ihrem Namen ein f/1.4, wie das 50mm f/1.4 oder ein f/1.8 wie  das 35mm f/1.8, dass Du ja ein­setzt. Im Ver­gleich zu einem Standard-”Kit”-Zoom Objek­tiv, das mit f/3.5 oder f/4.5 bezeich­net ist, las­sen die «licht­star­ken» Objek­ti­ve also viel Licht rein!

Dass man auf licht­star­ke Objek­ti­ve setzt, hat vor allem fol­gen­den Grund: der Effekt, den eigent­lich alle haben wol­len ist, dass man mit die­sen Objek­ti­ven toll frei­stel­len kann!

Das liegt näm­lich dar­an, dass je grö­ßer die Blen­den­öff­nung ist (klei­ne Zahl), umso gerin­ger die Schär­fen­tie­fe – der Hin­ter­grund wird also umso unschär­fer, je wei­ter die Blen­de offen ist.

Blen­de f/1.4

Je wei­ter Du die Blen­de hin­ge­gen schließt (gro­ße Zahl), umso grö­ßer ist der Bereich, der Scharf abge­bil­det wird. Dies nutzt man z.B. bei Land­schafts­auf­nah­men, bei denen man sowohl Vor­der­grund, als auch den Hin­ter­grund scharf abbil­den möchte.

Blen­de f/11

Die Blen­de gibt Dir also einen sehr gro­ßen foto­gra­fi­schen Gestaltungsspielraum!

Dia­na: Als Faust­re­gel kann ich mir also merken:

Klei­ne Blen­den­zahl (wie bei der Bezeich­nung eines teu­ren Objek­tivs) → gro­ße Öff­nung → viel Licht → schön freigestellt!

Gun­ther: genau!

Sig­ma 35mm f/1.4 DG HSM – Bokeh

Und nun kombinieren wir diese Drei!

Dia­na: Dann gibt es also 3 Ein­stel­lun­gen, die alle das Bild hel­ler oder dunk­ler machen und noch dazu das Aus­se­hen des Bil­des ver­än­dern kön­nen. Woher weiß ich denn nun, wie ich die Kame­ra ein­stel­len soll?

Gun­ther: Gegen­fra­ge: was wür­dest Du denn ger­ne einstellen?

Dia­na: Naja, die ISO so nied­rig wie mög­lich, damit ich kein Rau­schen bekomme.

Gun­ther: Sehr gut, also stel­le die ISO mal auf 100 – wie frü­her beim Film.

Blen­de f/22

Blen­de f/5.6

Offen­blen­de f/1.4

Dia­na: Die Blen­de wür­de ich ger­ne je nach Motiv ein­stel­len: wenn ich frei­stel­len will, dann neh­me ich eine gro­ße Blen­de und wenn ich alles von vor­ne bis hin­ten scharf haben will, eher eine klei­ne Blende.

Gun­ther: Auch rich­tig. Dann bleibt ja nur noch die Belichtungszeit.

Dia­na: Tja, kei­ne Ahnung – irgend­was, was kür­zer als 1/30 ist wäre wohl gut ;)

Gun­ther: Genau – und damit hast Du den Nagel eigent­lich schon auf den Kopf getrof­fen für unse­re «Tags­über-Bil­der ohne Sta­tiv». Hier bist Du ja ins­ge­samt auf rela­tiv kur­ze Belich­tungs­zei­ten ange­wie­sen. Bei Dei­nem 35mm Objek­tiv bewe­gen die sich so um 1/30 Sek. und kür­zer. Bei die­sen rela­tiv kur­zen Belich­tungs­zei­ten, siehst Du dann im Bild­ergeb­nis aller­dings kaum einen Unter­schied – sprich, ob Du mit 1/100 Sek. foto­gra­fierst oder mit 1/1000 ist für die meis­ten Moti­ve rela­tiv egal. Aus­nah­men sind Moti­ve mit sehr schnel­ler Bewe­gung, die ein­ge­fro­ren wer­den soll.

Das heißt, für Dei­ne Auf­nah­men tags­über aus der Hand hat die Belich­tungs­zeit kaum einen Ein­fluss, die ISO – je nach Kame­ra einen gewis­sen Ein­fluss und die Blen­de einen erheb­li­chen Ein­fluss auf Dei­ne Bildwirkung!

Daher stel­len wir die ISO auf 100, da wir damit am wenigs­ten Rau­schen bekom­men, dann die Blen­de je nach Motiv und gewünsch­ter Bild­wir­kung ein . Und die Zeit – tja, die Zeit ist wie gesagt erst­mal rela­tiv egal. Die kann nun als letz­te Grö­ße vari­iert wer­den, um die Gesamt-Hel­lig­keit des Bil­des zu steu­ern. Und das kannst Du die Kame­ra jetzt auto­ma­tisch machen las­sen, dafür gibt es den soge­nann­ten «A-Modus» (bei man­chen Kame­ras heißt das Av) – und A steht nicht etwa für «Auto­ma­tik» – son­dern für «Aper­tu­re» – also Blende.

Dia­na: Wie­so Blen­de? Ich dach­te die Kame­ra soll die Zeit steuern!

Gun­ther: Ja, der Modus heißt «Blen­den­prio­ri­tät», das heißt in die­sem Modus gibst Du die Blen­de vor, die Zeit wird auto­ma­tisch von der Kame­ra eingestellt.

Dia­na: Aha – ver­ste­he – also neh­me ich den «A/Av-Modus», denn die Blen­de ist ja das, was ich ger­ne selbst gestal­ten möchte!

Gun­ther: das wür­de ich Dir auch emp­feh­len. Hier viel­leicht noch ganz kurz zu den ande­ren Modi: beim S oder Tv Modus, stellst Du die Zeit (Shut­ter-Prio­ri­ty / Time-value) ein, die Kame­ra wählt dann auto­ma­tisch die Blende.

Dia­na: Woher weiß die denn, wel­che Blen­de ich haben will?

Gun­ther: Das weiß sie nicht – und genau des­we­gen benut­zen wir den Modus auch in der Regel nicht! Im P-Modus («Pro­gramm-Auto­ma­tik») steu­ert die Kame­ra bei­des, also Zeit und Blen­de. Und im M-Modus, steu­erst Du bei­des und die Kame­ra gar nichts. Die­sen Modus wer­den wir spä­ter bei Nacht­auf­nah­men verwenden.

Tags­über setzt Du den A‑Modus ein, die­ser gibt Dir die größt­mög­li­che Flexibilität

Ins­ge­samt, wirst Du in 99,9% alle Fäl­le den A oder den M-Modus ein­set­zen, daher brauchst Du Dich um P und S nicht zu küm­mern, genau­so wenig, wie um all die ande­ren Pseu­do-Modi «Sport, Ker­zen­schein, Por­trait, etc.», ver­giss die ein­fach ganz schnell, dann hast Du weni­ger, um das Du Dich küm­mern musst.

Tags­über setzt Du ein­fach den A Modus ein, die­ser gibt Dir die größt­mög­li­che Fle­xi­bi­li­tät und die Kame­ra «hilft» Dir trotz­dem dabei, dass die Bil­der «rich­tig» belich­tet sind.

Dia­na: Woher weiß die Kame­ra denn, was «rich­tig» ist?

Gun­ther: Sie misst über den Belich­tungs­mes­ser die Umge­bungs­hel­lig­keit und wählt im A‑Modus dann die Belich­tungs­zeit so, dass das auf­ge­nom­me­ne Bild nach Mei­nung der Kame­ra “passt”.

Dia­na: Und was, wenn nicht?

Die Belichtungskorrektur macht die Bilder heller oder dunkler

Gun­ther: Gute Fra­ge – das tol­le an digi­ta­len Kame­ras ist ja, dass wir uns jeder­zeit auf dem Dis­play das soeben auf­ge­nom­me­ne Bild anse­hen kön­nen. Du siehst also, ob die Kame­ra, mit ihrer Belich­tung rich­tig lag oder etwas dane­ben. Dann kannst Du mit der soge­nann­ten «Plus­/­Mi­nus-Kor­rek­tur» der Kame­ra sagen, dass sie nächs­tes Mal hel­ler belich­ten soll, oder eben dunkler.

Das ist sehr schön intuitiv.

Wenn das Bild zu dun­kel auf­ge­nom­men wur­de, dann drückst Du auf die +/- Tas­te und drehst an dem hin­te­ren Rad, bis da z.B. +0.7 steht, und machst das Bild noch ein­mal. Schon wird es nächs­tes Mal heller.

Genau­so funk­tio­niert es, wenn das Bild zu hell ist. Dann stellst Du die Kor­rek­tur auf z.B. ‑0,7 und machst das Bild noch­mal. Meist kannst Du die Kor­rek­tur dann für die nächs­ten Bil­der genau­so ein­ge­stellt las­sen, wenn sich die Licht­si­tua­ti­on nicht gra­vie­rend ändert.

Herbst­laub

Dia­na: Cool, das ist ja gar nicht schwer! Also fas­se ich noch­mal zusammen:

ISO las­se ich tags­über auf 100. Die Kame­ra steht die gan­ze Zeit auf A. Wenn ich also foto­gra­fie­re, muss ich mich nur um die Blen­de küm­mern, und zwi­schen­durch schau­en, ob die Bil­der nicht zu hell oder zu dun­kel sind und dann ggf. mit der +/- Kor­rek­tur nach­re­geln. Damit kann ich loslegen!

Gun­ther: Genau so! Na, dann viel Spaß!

So, dann heißt es auch für Euch: aus­pro­bie­ren und üben, damit das theo­re­ti­sche Wis­sen auch in die Pra­xis übergeht!

Der Herbst mit sei­nen wun­der­schö­nen Far­ben lädt ja förm­lich dazu ein! Also, viel Spaß beim Foto­gra­fie­ren und bis bald!

Fol­ge 1 ver­passt? Hier fin­dest Du unse­re Tipps zum Kamerakauf!

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251 Kommentare bisher


  1. Hal­lo Gunther,
    in dei­nem Buch beschreibst du super die Zusam­men­hän­ge von ISO, Belich­tungs­zeit und Blen­de. Dank dei­ne Buch kann man sich echt auf‘s foto­gra­fie­ren konzentrieren!
    Ich habe nur eine Fra­ge, hat die Belich­tungs­kor­rek­tur Aus­wir­kun­gen auf das Bild­rau­schen? Wenn man die ISO erhöht dann wird ha auch das Rau­schen stär­ker, bei mei­ner D7500 gehe ich nicht über 6400, meist bis max 3200.
    Vie­le Grüße
    Stefan

    • Hal­lo Stefan,
      die Belich­tungs­kor­rek­tur ist ja nur eine ini­di­rek­te Stell­schrau­be, die der Kame­ra­au­to­ma­tik mit­teilt, hel­le­re oder dunk­le­re Bil­der zu machen.
      Je nach Situa­ti­on, bezieht sich das dann auf die Belich­tungs­zeit oder die ISO. Das heißt grund­sätz­lich kann es schon sein, dass in dunk­len Situa­tio­nen, bei denen die Belich­tungs­zeit schon auf dem längs­ten Wert ist, die ISO erhöht wird, und dann das Rau­schen zunimmt. Die Gren­ze, bis zu der die Belich­tungs­zeit vor­her ver­län­gert wird, kannst Du in den Ein­stel­lun­gen der ISO-Auto­ma­tik fest­le­gen, Stich­work «Län­ge­re Zei­ten» – das habe ich auch in dem Buch erklärt, lies das noch­mal nach. Eine gro­ße Rol­le spielt natür­lich auch die Licht­stär­ke des Objek­tivs (was du durch öff­nen der Blen­de errei­chen kannst, brauchst Du nicht an der ISO zu stel­len) und eben län­ge­re Belich­tungs­zei­ten (z.B. ver­gäns­ti­gung durch VR oder gar ein Stativ).
      Lies die ent­spre­chen­den Pas­sa­gen noch­mal im Buch nach und ver­su­che die zu gegen­wär­ti­gen, wie die 3 Grö­ßen Belich­tungs­zeit, Blen­de, ISO zusam­men­ar­bei­ten und was die Auto­ma­tik-Funk­tio­nen A und ISO‑A beitragen.

    • Hal­lo Gunther,
      vie­len Dank für die schnel­le Ant­wort. Das mit den län­ge­ren Zei­ten habe ich im Buch „Dia­na lernt Foto­gra­fie­ren“ nicht gefun­den, aber dei­ne Ant­wort hat mir trotz­dem super wei­ter gehol­fen und ich habe heu­te ein paar Pro­be­auf­nah­men mit unter­schied­li­chen Kor­rek­tu­ren gemacht! 😊
      Vie­le Grüße
      Stefan

  2. Burkhard 24. April 2020, 19:01   »

    Hier mal 4 Fotos

    Foto 1055

    Objek­tiv Nikon VR 18–55mm
    34mm ISO 100
    1/500s – 1:4.5

    Foto 1056

    Objek­tiv VR 18–55mm
    34mm ISO 100
    1/160s – 1:8

    Mit dem Fest­brenn­wei­ten­ob­jek­tiv von Nikon 35mm wohl das­sel­be, aber genau umgekehrt.

    Foto 1199

    Obj. Nikon 35mm 1:1.8
    35mm ISO 100
    1/800s – 1:3.5

    Foto 1200

    Obj. Nikon 35mm
    35mm – ISO 100
    1/160s – 1:8

    • Ich tip­pe da auf ein Pro­blem durch die Matrix­mes­sung. Die ist nicht immer so 100% genau, gera­de auch, wenn man gro­ße Kon­tras­te im Bild hat. Die Matrix­mes­sung nimmt ja über das Bild etli­che Punkt und gleicht das zwar flä­chen­de­ckend ab, ver­gleicht das aber auch noch mit Refe­renz­bil­dern und errech­net dar­aus die best­mög­lich Belich­tung. Das ist aber eben auch nur eine Auto­ma­tik, die beim nächs­ten Bild wie­der etwas dane­ben lie­gen kann. Ich möch­te sogar sagen, der Auto­fo­kus spielt dabei auch noch eine Rol­le – wäh­le mal AF‑S und und stel­le unbe­dingt dei­ne Kame­ra bei der AF-Mess­feld­steue­rung auf Ein­zel­feld. Nicht das du da auch noch 3D drin hast oder dyna­misch! Du musst dann bei der Auf­nah­me des Bil­des vor­her den AF-Punkt mit der Wip­pe natür­lich aus­wäh­len. Und wäh­le dabei einen Punkt, der nicht zu klein ist und an einem Punkt mit star­ken Kon­trast­über­gän­gen liegt.
      Nor­ma­ler­wei­se ist kei­nes der Bil­der jetzt kom­plett fehl­be­lich­tet. Wenn du ernst­haft foto­gra­fie­ren möch­test, wär auch das Raw-For­mat bes­ser. Da kannst du die Belich­tung hin­ter­her eben­so anpas­sen, wie auch den Weiß­ab­gleich. Die­sen kannst du näm­lich bei jog-Bil­dern kaum noch anpas­sen – der ist im Bild schon ver­rech­net! Und stel­le jetzt unbe­dingt auch nicht die Whitebalance/Weißabgleich (WB) auf Auto­ma­tik, son­dern wäh­le eine fes­te Ein­stel­lung (son­nig, bewölkt; ich foto­gra­fie­re z.B. nur Raw und habe WB immer auf bewölkt).
      Neh­me zum Tes­ten mal Raw + jpg auf, prü­fe die Ein­stel­lun­gen noch mal und prü­fe dann die Ergebnisse.

      • Ich habe mir grad mal die Mühe gemacht dei­ne 4 jpgs her­un­ter­zu­la­den, ins Ligh­t­room zu impor­tie­ren und mir dort die Bil­der mal anzu­se­hen und auch zu schau­en, wo die Fokus­punk­te liegen.

        Also bei den bei­den Auf­nah­men mit den vie­len Bäu­men und der Stra­ße hast du schon mal etwas die Kame­ra bewegt. Das Bild hat einen etwas ande­ren Aus­schnitt. Dadurch ändert sich auch schon das His­to­gramm erheb­lich – jetzt mal die Unter­schie­de der Hel­lig­keit außer acht gelas­sen. Dadurch wirst du mit der Matrix­mes­s­au­to­ma­tik schon mal eine etwas ande­re Belich­tung ver­ur­sacht haben. Bei dem ande­ren Bild hat sich der Zweig schein­bar durch Wind bewegt. Die Kame­ra wur­de nicht so stark bewegt, aber auch hier ist der Bilda­suschnitt ein leicht ande­rer. Sieht man auch am Histogramm.Und bedingt durch die hohen Kon­trast­un­ter­schie­de von hel­lem Him­mel und dunk­len Schat­ten­par­tien hat dies auch erheb­li­chen Ein­fluss auf die Belich­tung! Der fällt hier zwar gerin­ger aus, ist aber eben auch da.
        Also defi­ni­tiv: eine Auto­ma­tik ist nie das Non+Ultra. Und eine leich­te Abwei­chung der idea­len Belich­tung muss man schon in Kauf neh­men. Übri­gens ist aber auch beim hells­ten Bild noch nichts aus­ge­fres­sen, also selbst die hells­ten Stel­len im Bild sind nicht über­be­lich­tet! Der Fokus­punkt war übri­gens ein Ein­zel­feld­punkt genau in der Bild­mit­te, mit AF‑C fokus­siert. Das pass­te also (über­prüft mit Plug­in „Show Focus Points“ in LR).

        Also die Abwei­chun­gen hal­te ich bei die­sen Auf­nah­men für abso­lut nor­mal. Auch wenn man es sich bes­ser wünscht. Des­halb mein Tipp: wenn du ernst­haft foto­gra­fie­ren möch­test – nut­ze Raw-Bil­der und bear­bei­te die­se anschließend…
        Wenn du noch Fra­gen dazu hast, schi­cke gern eine Mail. Ich habe übri­gens u.a. auch noch mei­ne alte D5300 hier liegen ;-))

  3. Hal­lo, end­lich die sache super erklärt ohne das unnö­ti­ge bla bla, sach­lich und kom­pe­tent, klasse!!!
    Blu­ti­ger Anfän­ger bedank sich herzlich!

    • Das freut mich! Wenn Dir die Didak­tik des Arti­kels gefal­len hat, möch­te ich Dir unser Buch «Dia­na lernt Foto­gra­fie­ren» ger­ne ans Herz legen. Noch ein­mal deut­lich über­ar­bei­tet und viel Umfang­rei­cher, als die Online Serie hier.

    • Burkhard 23. April 2020, 20:01   »

      Erst­mal dan­ke für alle Infos auf ihrer Seite.
      Habe mir vor eini­gen Mona­ten eine NIKON D5300 zuge­legt, mei­ne ers­te DSLR Kamera. 

      Und mir auf ihr Anra­ten auch das Fest­brenn­wei­ten­ob­jek­tiv 35mm von Nikon gekauft. Sehr schön, viel geübt und nun habe ich nach fast einem hal­ben Jahr mal das Kit Objek­tiv 18–55mm VR von Nikon, was bei der Kame­ra beim Kauf dabei war, ausprobiert.

      Und dabei habe ich fol­gen­des fest­ge­stellt, was ich vom 35mm Objek­tiv nicht kannte.

      Wenn ich am Objek­tiv z.B. 55mm ein­stel­le und las­se dann die Blen­de, so wie sie sich auto­ma­tisch ein­stellt, bei 55mm ist es Blen­de 1:5,6. Drun­ter geht nichts mehr, drü­ber schon, aber dazu später.

      Kame­ra­mo­dus ist A, also Blen­den­prio­ri­täts­mo­dus. Ich mache ein Foto. Wenn ich jetzt die Blen­de auf 1:8 stel­le, um mehr Tie­fen­schär­fe zu bekom­men, dann ist das Bild deut­lich hel­ler als das mit Blen­de 1:5,6 d.h., die Kame­ra erhöht die Belich­tungs­zeit stär­ker im Ver­gleich zur Blen­de 1:5,6. Sie erhöht natür­lich die Belich­tungs­zeit, da die Blen­de ja klei­ner wird, aber im Ver­gleich zur 1:5,6 eben stärker.

      Wel­ches Foto ist jetzt rea­lis­ti­scher? Und wie­so ist das so?

      Ich dach­te, die Belich­tungs­zeit­au­to­ma­tik wür­de immer ähn­li­che Resul­ta­te hervorbringen.

      Dan­ke im Vor­aus für eine erhel­len­de Antwort.

      • Das soll­te so eigent­lich nicht sein. Hast Du ggf. aus Ver­se­hen «Belich­tungs­rei­hen» (Bra­cke­ting) ein­ge­stellt? Pas­siert das tat­säch­lich nur mit dem einen Objek­tiv? Das wür­de eher auf einen Defekt des Objek­tivs hin­deu­ten, aber eine sol­che Fern­dia­gno­se ist natür­lich schwierig.
        Grund­sätz­lich soll­te, wenn Du die Blen­de von 5.6 auf 8 ver­stellst sich die Belich­tungs­zeit ver­dop­peln. Check das mal. Und dann muss das Bild gleich hell sein.

        • Anders als Gun­ther es beschreibt, kann ich es mir auch kaum vor­stel­len. Test das mal wie folgt: Kame­ra auf ein Sta­tiv und dann ein­fach mal 10 Bil­der nach­ein­an­der machen, ohne etwas zu ver­stel­len. Die müs­sen schon mal iden­tisch sein. Sonst hät­te die Kame­ra einen Feh­ler, wenn kein Bra­cke­ting an ist. Evtl. wär da noch ein Objek­tiv­feh­ler denk­bar, aber eher unwahrscheinlich!

          Ande­re Vari­an­te wär: Wel­chen Belich­tungs­mo­dus hast du ein­ge­stellt? Ist das Matrix­mes­sung? Nicht etwa spot- oder mit­ten­be­ton­te Inte­gral­mes­sung? Und defi­ni­tiv auch immer den glei­chen Aus­schnitt gewählt – also idea­ler­wei­se vom Sta­tiv pro­biert? Sonst macht dir ggf. die Auto­ma­tik da einen Strich durch die Rech­nung! Die Auto­ma­ti­ken sind eine Hil­fe – aber kei­nes­falls immer per­fekt bei der Auswertung.
          Und zum Objek­tiv – wenn du kei­ne ande­re Kame­ra hast, wür­de ich mal ein Bild vom Sta­tiv im A‑Modus machen. Merkt dir die Wer­te, schal­te um Auf M‑Modus und wäh­le die glei­chen Wer­te – das Bild soll­te gleich sein. Mache zur Kon­trol­le eine Belich­tungs­rei­he, indem du die Blen­de wei­ter schließt und par­al­lel dazu die Belich­tungs­zeit un die glei­chen Stu­fen ver­län­gerst (Stich­wort Belichtungsreihe).
          So soll­ten die Bil­der von der Belich­tung her iden­tisch sein, nur mit geän­der­ter Schär­fen­tie­fe. Und tei­le bit­te dei­ne Ergeb­nis­se hier mit! ;-))

          • Burkhard 24. April 2020, 19:50   »

            Also, habe das so mal pro­biert mit Sta­tiv und die Fotos wer­den, je wei­ter ich die Blen­de schlies­se, hel­ler! Beim Modus A.

            Am stärks­ten fällt es natür­lich auf, wenn ich den Zoomm auf 18mm stel­le und mit der dann mög­li­chen Blen­de (1:3.5) eine Auf­nah­me mache. Wenn ich dann auf Blen­de 1:8 stel­le, ist das netür­lich ein schö­ner Sprung so daß der direkt Ver­gleich schon ziem­lich sicht­bar wird. 

            Der Ver­gleich Modus A und Modus M bei glei­chen Ein­stel­lun­gen ist nichts sicht­bar, da sind die Fotos identisch.
            Lei­der habe ich heu­te noch­mal das 35mm Fest­obj. von Nikon drauf­ge­macht und da ist es doch tat­säch­lich auch so, aber umge­kehrt, da wird es dunk­ler je wei­ter ich die Blen­de schliesse.

            Oben sind 4 Links für Fotos, da kann man es gut sehen. Was ist da wohl los? Oder ist es die Farb­sät­ti­gung? Ansons­ten habe ich alle Ein­stel­lun­gen an der D5300 wie hier auf der Sei­te empfohlen.

        • Burkhard 23. April 2020, 22:44   »

          Hal­lo Gunther,

          dan­ke für die Ant­wort, also im Info Menü ist BKT auf Off. Wer­de das mor­gen mal bei Licht che­cken, ob sich die Belich­tungs­zeit ver­dop­pelt bei Blen­de 5.6 auf 8.

          Das Objek­tiv war als Kit bei der Kame­ra dabei, wie gesagt und ist nicht gebraucht wor­den von mir, bis vor 3 Tagen und dann fiel mir immer die­ser Hell Dun­kel Unter­schied auf. Kame­ra hat 1300 Aus­lö­ser, also wie neu. Fin­de natür­lich das 35mm Fest­brenn­wei­te­obj. sehr gut. Das ein­zi­ge, was ich jetzt beim 18–55mm KIT Obj. gut fin­de, ist die 18mm Ein­stel­lung als Weit­win­kel. Zooo­men ist eh nicht so mein Ding.

          Gebe Info morgen.

          Dan­ke.

          • Den Kom­men­tar oben hat­te ich vor­hin noch gar nicht gele­sen – bestä­tigt aber die Ver­mi­tung mit der Matrix­mes­sung. Auto­ma­tik ist immer (zumin­dest der­zeit) nur eine Hil­fe, aber kei­ne Ver­si­che­rung, dass die Bil­der anschl. ast­rein sind! Da ver­sucht man immer mehr Intel­li­genz rein­zu­ste­cken, was man gera­de bei den Smart­phones sieht. Aber es ist und bleibt eine Automatik…

  4. Nina W. 8. Februar 2020, 11:00   »

    Hab die Sei­te zufäl­lig ange­klickt, als ich auf der Suche nach einer Art «Lexi­kon» der Foto­gra­fie war, da ich mir ger­ne eine neue Kame­ra kau­fen möch­te. Ich bin begeis­tert! Habt ihr super gestal­tet und ein­fach erklärt. :)

  5. Peter Krüger 18. Oktober 2019, 20:26   »

    Habe zufäl­lig die­se Sei­te angeklickt.

    Ein­fach toll. Nicht nur schnö­de Anlei­tun­gen son­dern auch Beispielbilder.

  6. Johann Kaufmann 8. Oktober 2019, 17:34   »

    Super ver­ständ­li­che Erklä­run­gen- bin begeistert.

  7. Hal­lo
    Woll­te mal fra­gen ich habe die p900 nikon gekauft bin sehr begeistert,aber mein fra­ge ist kann ich auch die ster­ne­him­mel foto­gra­fie­ren oder die milch­stras­se mit der camera?gruss davide

  8. Sven Zülske 13. Oktober 2018, 06:32   »

    die Arti­kel und Auf­bau sehr super erklärt, ein­fach und verständlich.
    nicht wie immer in den Hand­bü­cher so sta­tisch und Fach­chi­ne­sisch. So bringt das neu erar­bei­te­te Kennt­nis viel Spass und man kann dei­ne Tipps sofort umset­zen und loslegen.

  9. Kerstin Baars 5. Juli 2018, 11:05   »

    Vie­len Dank. Dei­ne Arti­kel sind nicht nur super auf­ge­baut, son­dern wirk­lich für jeden Anfän­ger zu ver­ste­hen. Dei­ne Erklä­run­gen sind nach­voll­zieh­bar. So wird einem nicht gleich der Spass ver­miest. Man bekommt Lust gleich durch­zu­star­ten und die Moti­va­ti­on steigt.

  10. Hal­lo Gun­ther, hal­lo Fotofans,

    im Juli wer­de ich, mit etwas Glück, mit mei­ner D7000 im Metro­mo­ver (eine Art Hoch­bahn) in Miami sit­zen. Kom­me jetzt schon ins grü­beln, wel­che Belich­tungs­kor­rek­tu­ren, für Foto (RAW)/Video nötig sind? Ich gehe mal davon aus, drau­ßen glei­ßen­des Son­nen­licht, im Zug extrem getön­te Schei­ben vor­zu­fin­den, die oben­drein noch einen Farb­stich ver­ur­sa­chen könn­ten. Wer Tipps für die­se kri­ti­schen Auf­nah­me­si­tua­tio­nen hat, möge mir bit­te ant­wor­ten. Im Foto­be­reich könn­te Ligh­t­room in der Nach­be­ar­bei­tung hel­fen. Für die Video­auf­nah­men hät­te ich Magix zur Ver­fü­gung. Bes­ser wäre es natür­lich, von vorn her­ein die bes­ten Ein­stel­lun­gen zu wäh­len, nur wel­che Vor­ein­stel­lun­gen könn­ten da hilf­reich sein?
    Bes­te Grü­ße Gerd

  11. Franz Michels 29. November 2017, 22:50   »

    Hey lie­bes team,
    bis­her hat­te ich eini­ge Kom­pakt­sys­te­me und damit 08/15 fotografiert.
    Jetzt eine pana­so­nic fz200 zugelegt.
    Foto­gra­fie­ren soll nun zum hob­vy wer­den dh, ich wer­de mich ernsthaft
    mit der Tech­nik beschäf­ti­gen. Die Suche nach gut ver­ständ­li­chen Anlei­tun­gen war nicht ein­fach; bis ich auf eure Sei­te gestos­sen bin.
    Mir bleit nur sagen, «gross­ar­tig»; sehr ver­ständ­lich erklärt und pro­blem­los umzu­set­zen. Die «Angst» vor dem «Ein­stell­wust» und mög­li­chen Fehl­ein­stel­lung wird sehr schnell und smart genom­men. Das hat Mut gemacht.
    Ein gutes Sta­tiv habe ich jetzt ange­schafft, Landschaft‑, Archi­tek­tur- und Macro-Auf­nah­men sind mei­ne bevor­zug­ten Anwendungen.
    Wenn ich eure Tips und Anlei­tun­gen durch­ge­ar­bei­tet und umge­setzt habe, wer­de ich gele­gent­lich über die Erfol­ge- resp.Misserfolge berichten.
    Bes­ten Dank nochmals??
    Franz Michels

  12. Vanessa Weber 6. November 2017, 01:36   »

    Hal­lö­chen :)

    Seit ein paar Wochen bin ich Besit­zer einer wun­der­schö­nen Nikon­ka­me­ra und war völ­lig über­for­dert mit der Bedie­nungs­an­lei­tung. Da das Inter­net zunächst mei­ne ein­zi­ge Ret­tung war, stieß ich auf die­se Sei­te und möch­te mei­ne Begeis­te­rung kund­tun. Es ist ein­fach gran­di­os und sim­pel erklärt.

    Vie­len lie­ben Dank dafür 

    LG Vanes­sa

  13. Franke Marcus 15. Oktober 2017, 15:53   »

    Hal­lo Zusammen,

    ich bin seit eini­ger Zeit im Besitz einer Nikon D5200, der­zeit noch mit dem Stand­art Objek­tiv AF‑S Nik­kor 18–55mm 1:3,5–5,6 und habe bis­her nur die Auto­ma­tik genutzt.Ich fin­de das Kame­ra­hand­buch von Ste­phan Haa­se sehr anstren­gend für einen Neu­ein­stei­ger und das Zusam­men­spiel der hier ange­spro­che­nen Tech­nik äußerst schwie­rig erklärt.Ich habe so also Goog­le genutzt und bin bei euch gelandet.Grund war eigent­lich auch, das ich ges­tern einen Son­nen­un­ter­gang foto­gra­fie­ren woll­te, habs dann auch getan, aber bis ich die manu­el­le Ein­stel­lung so hat­te, war die Son­ne halt weg :-))) Hat­te auch das «M» Pro­gramm genutzt, weil ich es nicht bes­ser wusste.Das Pro­grammm «Sce­ne» hat sowas als Auto­ma­tik­pro­gramm, taugt aber nicht, das Umfeld ist viel zu dunkel.Zu dem möch­te man ja sei­ne Bil­der selbst gestalten.…
    Auf jeden Fall bin ich jetzt schon schlau­er und wer­de «expe­ri­men­tie­ren»
    Vie­len Dank für eure Mühe!
    LG
    Marcus

  14. Günter Süß 27. August 2017, 15:58   »

    Hal­lo, Gunther.
    Bin hier durch Zufall gelan­det und blieb dann aber vol­ler Inter­es­se geblie­ben. Die Erklä­run­gen für Dia­na waren leicht zu ver­ste­hen und haben bei mir gleich den P‑Modus, nein nicht den, son­dern den Pro­bier-Modus ausgelöst.
    Dir und Dia­na vie­len Dank und viele
    Grüße
    von Günter.
    PS. Ich habe eine PANASONIC DMC-TZ61

  15. Carola 24. März 2017, 23:02   »

    Sehr anschau­lich und ver­ständ­lich dar­ge­stellt. Vie­le die­ser Fra­gen habe ich mir auch immer gestellt und jetzt ist es mir deut­lich kla­rer. Ein­leuch­ten­de Bei­spie­le haben mir gehol­fen die Zusam­men­hän­ge und das Zusam­men­spiel zwi­schen Blende/ Ver­schluss­zeit und ISO bes­ser nach­zu­voll­zie­hen. Sehr Pra­xis­nah! Klas­se! Im Gegen­satz zu vie­len Lehr­bü­chern. Ich hof­fe ich fin­de noch wei­te­re Ant­wor­ten zu diver­sen Fra­gen zurund Bold­ge­stal­tung und der Hand­ha­bung mei­ner Nikon 7200. Das Hand­buch ist viel zu kom­pli­ziert. Bin gespannt auf mei­ne nächs­ten Fotos. Danke!

  16. super ver­ständ­lich geschrie­ben und erklärt, end­lich habe ich bei die­ser gan­zen Theo­rie mal was ver­stan­den und weis unge­fähr wie ich es ein­set­zen soll. dan­ke! macht wei­ter so! ich wer­de mich bald auf­ma­chen und mein wis­sen in die tat umset­zen, bzw auszuprobieren :-)

  17. Ich habe bei der VHS einen Foto­kurs absolviert.
    Der Kurs war echt gut und hilf­reich. Dei­ne Webseite
    hilft mir mei­ne erwor­be­nen Kennt­nis­se zu vertiefen

    ciao Fritz

  18. Kathleen 13. November 2016, 00:32   »

    Super geschrie­ben! War eine gute Auf­fri­schung jetzt im Herbst, wo das Licht manch­mal nicht so gut ist.

    ABER: das bedeu­tet doch auch, das ich mit einem licht­schwa­chem Objek­tiv kei­ne Chan­ce habe mei­ne Hun­de in Bewe­gung zu foto­gra­fie­ren, oder?

    Ich müss­te den ISO zum Teil extrem hoch­stel­len, um noch eine kur­ze Belich­tungs­zeit zu haben, um Bewe­gung ein­zu­frie­ren. Dann wird das Bild «griz­lig».

    • Hal­lo Kathleen,

      Ich glau­be, da siehst du etwas ganz falsch.

      Je licht­stär­ker ein Objek­tiv ist, des­to mehr hast du ja davon, gera­de wenn wenig Licht vor­han­den ist. 

      Was du als Belich­tungs­pa­ra­me­ter für eine ent­spre­chen­de Situa­ti­on ein­stel­len musst, hängt ja von den Licht­be­din­gun­gen ab, nicht vom Motiv. Das heißt, der Sen­sor braucht ja immer eine bestimm­te Licht­men­ge, damit ein ver­nünf­ti­ges Bild her­aus kommt.

      Dafür spielt das Objek­tiv kei­ne Rol­le. Nur bei einem licht­star­ken Objek­tiv kannst du die Blen­de eben noch wei­ter öff­nen (die Blen­den­zahl wird damit klei­ner. Damit gelangt mehr Licht auf den Sen­sor und du hast zwei Mög­lich­kei­ten zu kor­ri­gie­ren, um die glei­che Licht­men­ge auf dem Sen­sor zu errei­chen: ent­we­der ISO wei­ter run­ter, oder Belich­tungs­zeit kürzer.

      Der «Nach­teil» einer grö­ße­ren Blen­den­öff­nung ist die gerin­ge­re Schär­fen­tie­fe. Je grö­ßer die Blen­den­öff­nung (es kommt mehr Licht auf den Sen­sor; die Blen­den­zahl wird dabei klei­ner), des­to gerin­ger ist der Bereich, in dem scharf abge­bil­det wird.

      Möch­test du aber einen sich schnell bewe­gen­den Hund foto­gra­fie­ren, ist dass jedoch kein Nach­teil, son­dern ein Vor­teil! Du stellt den Hund damit z.B. bes­ser frei (Hin­ter­grund und Vor­der­grund wer­den unschär­fer, der Hund wird jedoch scharf abgebildet. 

      Man belich­tet in ers­ter Linie gestal­te­risch (Blen­de vor­wäh­len, um die Schär­fen­tie­fe zu bestim­men; grö­ße­re Blendenöffnung=geringere Blendenzahl=weniger Schärfebereich=bessere Frei­stel­lung) oder nach der Bewe­gung, um ein­zu­frie­ren (kür­ze­re Belichtungszeit=besser Ein­frie­ren – bedeu­tet aber weni­ger Licht, also muss man jetzt die Blen­de so weit wie mög­lich öffnen=Blendenzahl ver­klei­nern, und wenn das nicht mehr geht oder die Schär­fen­tie­fe zu gering wer­den wür­de, dann regelt man den ISO hoch!).

      Eigent­lich sind die zwei ent­schei­den­den Belich­tungs­pa­ra­me­ter immer Blen­de und Zeit! Den ISO läßt man nach Mög­lich­keit immer so nied­rig wie mög­lich. Erst wenn das Licht nicht mehr aus­rei­chen soll­te, muss man not­ge­drun­ge­ner­ma­ßen den ISO hoch schrau­ben. Das bedeu­tet, man ver­stärkt das Signal elek­tro­nisch. Nur hat man damit aber immer mehr Rau­schen im Bild. Das ist nicht unbe­dingt dra­ma­tisch, son­dern stört oft nur gering.

      Aber mit einem licht­star­ken Objek­tiv hast du. IMMER. Mehr Mög­lich­kei­ten! Du kannst mehr Licht ein­fan­gen und dein ISO redu­zie­ren und die Belich­tungs­zeit verkürzen…

    • Sor­ry – habe gera­de gese­hen, dass du von einem licht­schwa­chen Objek­tiv geschrie­ben hast!

      Ja, natür­lich! Wenn das Licht nicht mehr aus­reicht muss man eben die Blen­de öff­nen oder den ISI hoch dre­hen. Mit einem licht­star­ken Objek­tiv fängst du eben mehr Licht ein. 

      Sol­che Objek­ti­ve sind oft grö­ßer, schwe­rer und teu­rer. Aber für APS-C-Kame­ras (bei Nikon z.B. D3x00, D5x00, D7x00) gibt es güns­tig das 35/1,8 oder das 50/1.8 (das letz­te­re geht auch am Vollformatsensor).

      Bei län­ge­ren Brenn­wei­ten wer­den licht­star­ke Objek­ti­ve auch schnell sehr groß schwer und teu­er (das geht dann in Rich­tung der «Roh­re», die mann z.B. oft bei Sport­fo­to­gra­fen sieht, bei­spiels­wei­se am Ran­de eines Fussbalfeldes…)

    • Hi,
      bei schlech­ten Wet­ter bzw. wenig Licht ist das so. Du müss­test dann mit Blitz oder exter­nen Licht­quel­len Arbei­ten. Alter­na­tiv mit einem Objek­tiv was Licht­stär­ker ist, Fest­brenn­wei­ten 50mm f/1.8 sind preis­lich oft­mals im rahmen ;)
      Grüße

      • Jetzt ist ja schon Win­ter und kein Herbst mehr. Und wenn etwas Schnee liegt wird das Licht damit sogar bes­ser. Hat aber auch sei­nen Haken… ;-)) Die Auto­ma­tik der Kame­ra ver­sagt hier meist. Die Kame­ra erkennt zu viel Licht und belich­tet des­halb stark unter (Bil­der sind zu dun­kel; der Schnee wirkt schmut­zig und grau). D.h. man muss die Belich­tung etwas kor­ri­gie­ren. Je nach Anteil von Schnee im Bild kann der Kor­rek­tur­fak­tor hier schon mal bei +1 oder sogar noch höher lie­gen. Auch der Weiß­ab­gleich stimmt oft nicht. Bei wol­ken­lo­sen Him­mel wird der Schnee gern zu blau­sti­chig wie­der­ge­ge­ben. Am bes­ten in Raw foto­gra­fie­ren und spä­ter bei der Bild­be­ar­bei­tung etwas anpassen.

        Hast du denn schon mal mit einem 1.8er Objek­tiv pro­biert, Kath­le­en? Ob sepa­ra­te Beleuch­tung bei einem lau­fen­den Hund sinn­voll ist? Ich den­ke eher unprak­ti­ka­bel. Und fron­tal von der Kame­ra möch­te man ja z.B. auch nicht Blitzen. 

        Ich wür­de da immer emp­feh­len einen geeig­ne­ten Platz zu fin­den (z.B. eine Lich­tung am Wald­rand oder eine Wie­se vor einem Wald, Baum­grup­pen, Sträu­chern etc. Und wenn man dann nicht in der blau­en Stun­de Tier­fo­to­gra­fie betrei­ben möch­te, kann man frei lau­fen­de Hun­de dann auch ohne zusätz­li­ches Kunst­licht foto­gra­fie­ren (dabei die Kame­ra gern auch mal mit dem Hund beim Vor­bei­lau­fen mit­be­we­gen, sogen­n­an­te Mit­zie­her). Und auf jeden Fall: Seri­en­bild­mo­dus mit höchs­ter Geschwin­dig­keit und ruhig mal Dau­er­feu­er. Dann sind auch immer ein paar ordent­li­che Bil­der dabei…

  19. Ilse Sch 6. November 2016, 19:25   »

    tol­le Foto‘s – wäre schön wenn die «Infor­ma­tio­nen» ISO, Blen­de und
    Zeit und beson­ders schön wenn Orte ange­ge­ben sind.
    Macht wei­ter so

  20. Dieter Stumpf 1. November 2016, 11:53   »

    Hal­lo Freun­de der Foto­gra­phie, Hal­lo Herr Wegner,

    ich habe zwei Fragen:
    die mitt­le­re Blen­de in dem man den Vor­der­grund und den Hin­ter­grund scharf bekommt, liegt bei f8 bis f11. Hängt das nicht vom dem gesam­ten Bereich was das Objek­tiv her­gibt, ab? z.B. 3,8–6,8. oder ein Licht­star­kes Objek­tiv das mit 1,8 beginnt.
    die Zwei­te Frage:
    Ich arbei­te schon lan­ge mit Pho­to­shop Ele­ments. Aktu­ell habe ich die Ver­si­on 13. jetzt gibt es die neue Ver­si­on 15.
    Lohnt es sich auf die neue Ver­si­on Ele­ments 15 umzu­stei­gen, wenn man nur Bild­be­ar­bei­tung macht und nicht Film­se­quen­zen bear­bei­ten will.
    Vie­len Dank für die Unterstützung.
    es grüßt Die­ter Stumpf aus Bad Boll

  21. andreas 24. Oktober 2016, 21:15   »

    Sehr hilf­rei­cher Beschrieb.
    Ein­fach und verständlich.
    Danke ;-)

  22. Sehr gut

  23. Lambert Wiertz 20. Oktober 2016, 15:33   »

    Dan­ke für gute Erklä­run­gen. Ich wer­de mich jetzt mal mehr mit mei­ner Kame­ra beschäf­ti­gen. Bis­her habe ich fast immer die Auto­ein­stel­lung genutzt. Ich war zuge­ge­be­ner­ma­ßen zu faul die «tro­cke­ne» Betriebs­an­lei­tung zu lesen.
    So ver­ste­he ich erst­ma­lig bestimm­te Din­ge und wer­de ich Zukunft mal Din­ge ausprobieren. 

    Gruß,
    Lambert

  24. Dieter Stumpf 9. Oktober 2016, 12:17   »

    da bin ich mal wieder.
    habe mal eine Fra­ge zur Digi­ta­le Vollformat:
    besit­ze z.Z. die Nikon D7100
    Über­le­ge mir gera­de ob es sich lohnt, zu einer Voll­for­mat umzusteigen?
    Was ist der wesent­li­che Vor­teil zur Voll­for­mat umzusteigen.
    Vie­len Dank für Dei­ne Antwort.
    Es grüßt Dieter

  25. Sehr cool und ein­fach erklärt, inter­es­san­ter Arti­kel, kom­plment. und Dan­ke dafür

  26. Hey Jens,
    schon im ers­ten Abschnitt des Arti­kels sind Tips bezüg­lich Kame­ra. Aller­dings sind die nicht leich­ter, als das was Du gera­de benutzst. Wenn Du Dein Pro­blem «nicht so viel aufs Foto»-bekommen mit dem Sig­ma 18–35mm F1,8 behebst, wird es noch schwerer.
    Es endet immer in einem Kom­pros­miss, zwi­schen dem was man möch­te und wel­chen Auf­wand man dafür in Kauf nimmt.

  27. Hey
    Super Arti­kel hilft wirk­lich weiter!!
    Hab mal eine Frage:
    Ich bin auf Welt­rei­se und möch­te auch vor allem Land­schafts­fo­ro­gra­fien machen!
    Ich habe mir eine Bridge­ka­me­ra, die Pana­so­nic Lumix LZ1000 gekauft (25–400)
    Mit der Qua­li­tät der Fotos bin ich sehr zufrie­den, aller­dings bekom­me ich nicht so viel aufs Foto, des wei­te­ren ist die Kame­ra viel­leicht auf Dau­er ein wenig schwer! Des­halb habe ich über­legt sie zurück zu geben und bin auf der Suche nach einer Alternative.
    Hast du irgend­wel­che Tips? Bezüg­lich Kame­ra etc.
    Lie­be Grü­ße und vie­len Dank!

  28. jörg EBERL 20. August 2016, 13:57   »

    noch etwas:kann ich die­se Arti­kel wei­ter leiten,oder sind das die NEWS?habe Pro­ble­me mit der Definition.
    mei­ne schwes­ter wohnt in genf,wie kann ich sie in DEIN News einbinden??jörg

  29. jörg EBERL 20. August 2016, 13:54   »

    lese IMMER dei­ne News,nun die frage:antwortest du auch auf fra­gen über Foto­shop-ele­ments 9 ??
    ich foto­gra­fie­re mit Nikon D70,und 7100.
    im vor­aus bes­ten dank jörg

    noch zu dei­nen Artikel,diese sind super..man muss sich aber doch mühe geben,nicht nur lesen,SONDERN auch probieren.
    jörg aus tolo­chen­az bei lau­sanne schweiz
    salü,je

  30. Daniela 26. Juli 2016, 13:52   »

    Hal­lo,

    ich bin gelern­te Foto­gra­fin (zur ana­lo­gen Zeit) und arbei­te zur Zeit als Kame­ra­frau beim Fernsehen…

    Da ich in der Zeit als die Tech­nik von ana­log zu digi­tal gewech­selt hat, mei­nen müt­ter­li­chen Pflich­ten nach­ge­gan­gen bin und lei­der die Ent­wick­lung ver­passt habe, will ich jetzt mein Wis­sen auf­fri­schen und wie­der mehr in die Foto­gra­fie einsteigen.

    So bin ich auf eure Sei­te gesto­ßen und rest­los begeis­tert! Kom­pli­ment.…. Ver­ständl­ci­her und net­ter könn­te man das The­ma Foto­gra­fie­ren ler­nen nicht darstellen.

    Ganz toll!!!! Wei­ter so.…

    Lie­be Grü­ße.…. Ich wer­de jetzt mal weiterschmökern ;)

  31. Stefanie Wilhelm 26. Juni 2016, 16:15   »

    Hal­lo, Ihr seid ein klas­se Team und habt sehr pra­xis­nah und ver­ständ­lich mit den guten Faust­re­geln die Foto­gra­fie für ech­te Ein­stei­ger erklärt. Super! Damit kann sogar ich los­le­gen, aller­dingd mit EOS 1200 D – auch gut! :-) Euch bei­den alles Liebe.

  32. Bernd Schlag 16. April 2016, 12:17   »

    Dan­ke für den Beitrag!
    Sehr über­sicht­li­che, nach­voll­zieh­ba­re Dar­stel­lung und end­lich jemand, der
    so erklärt, dass man als Neu­ein­stei­ger es leicht ver­ste­hen kann.

  33. Alles schön ein­fach erklärt, Dan­ke ;-) Tech­nik ist näm­lich nicht mein Spezialgebiet :-)

  34. Sebastian 24. März 2016, 15:57   »

    Hal­lo Gunther,
    und vie­len Dank für die tol­le Serie «Dia­na lernt Foto­gra­fie­ren». Gera­de zu dem The­ma Belich­tung hab ich mal eine Fra­ge: wel­che Form der Mes­sung nimmst bzw bevor­zugst Du, wenn Du die inte­grier­te Belich­tungs­mes­sung nimmst? Matrix, Spot etc..,? Dan­ke Dir im Vor­aus für Dei­ne Antwort!
    Vie­le Grüße
    Sebastian

  35. Hans-J. Wahner 10. März 2016, 22:57   »

    Ich hat­te zuvor eine ande­re Web­sei­te gele­sen und woll­te schon ver­zwei­feln und dann stieß ich auf die­se tol­le Foto­schu­le für Anfän­ger. Habe alles sofort mit mei­nem neu­en Pana­so­nic CM1 Foto­s­mart­phone aus­pro­biert. Ergeb­nis: Phan­tas­tisch!! Vie­len, vie­len Dank Gunther!

  36. Anna-Maria 9. März 2016, 22:59   »

    Als Anfän­ger bin ich über­glück­lich über die Infor­ma­tio­nen, die so ver­ständ­lich erklärt wor­den sind, und kann jetzt ruhig schla­fen gehen. Das tol­le ist, fast ich etwas mor­gen ver­ges­sen habe, kann ich das Auf­ge­nom­me­ne jede Zeit durch nach­le­sen erfri­schen! Dan­ke mehr­mals! Gute Nacht

  37. Super erklärt. Hab mir den Link mal gespei­chert um noch­mal drü­ber zu lesen, wenn wie­der was unklar ist. 

    MFG Jan

  38. Anuschka 28. Februar 2016, 17:45   »

    Ich habe mir Vor­ges­tern eine Nicon D 5300 gekauft, dank Eurer Tipps konn­te ich als Anfän­ger sehr zufrie­den­stel­len­de Fotos machen. Macht wei­ter so!

  39. Alfred Wolkenopa 18. Februar 2016, 10:00   »

    Bei http://​www​.Gweg​ner​.de – 1***** – da wer­den sie gehol­fen – und wie! Es war ein­mal die Zeit der Foto­gra­fie, heu­te «Ana­log» genannt… Wie war es damls doch so ein­fach. Aber heu­te, digi-foto – da muss auch ´n alter Canon-AE1-Typ ler­nen! Und Gün­ter Weg­ner macht das LER­NEn zum Vergnügen!
    Danke
    A. Wolkenopa

  40. gulbins 12. Februar 2016, 17:33   »

    Hal­lo Gunther
    ein phan­tas­ti­sche Erläu­te­rung: Mein Sohn (9 Jah­re) beginnt sich gera­de für Papa‘s Hob­by zu interessieren.
    Kom­me aus den alten Canon AE1 und A1 – und spä­ter Nikon F3-Zei­ten. Blen­de, Zeit und ISO war damals leich­ter zu ler­nen, da man ohne die­se Kennt­nis­se nicht aus­ge­kom­men konn­te. Die meis­ten Ein­stei­ger SLRs machen heu­te von Hau­se aus schon Fotos, die vie­le zufrie­den stellen.
    Ich füh­re daher mei­nen Sohn lang­sam an das The­ma her­an, um ihm zu zei­gen, dass es doch noch ein wenig bes­ser geht (als automatisch).
    Dan­ke für die Inspi­ra­ti­on. Wer­de die wei­te­ren Fol­gen Dei­nes Kur­ses ger­ne konsumieren.

  41. Michael Pfaff 4. Februar 2016, 22:13   »

    Dan­ke für Dia­na lernt fotografieren!

    Ich habe mir ne sony slt alpha 58 K zuge­legt! und bin blu­ti­ger Anfänger!
    Aber Eure Sei­te hilft mir sehr sie zu Ver­ste­hen und damit umzugehen.

    Hof­fe daS ich bald mei­ne ers­ten schö­ne­nen Bil­der damit mache!

    Dan­ke dafür

  42. Super Bei­trag. Hat mir sehr wei­ter gehol­fen als blu­ti­ger Einsteiger :)

  43. Per­fekt für den Ein­stei­ger erklärt !! Dan­ke dafür

  44. Peter Rape 19. Januar 2016, 11:38   »

    Moin, bin ganz begeis­tert von die­sen Sei­ten. Super, um mal wie­der durch die Grund­ein­stel­lun­gen zu stöbern.Auch der Foto­schnack gefällt mir pri­ma. Nur wür­de ich mich freu­en, wenn ihr auch mal etwas über Canon erzäh­len könn­tet, da ich mit einer Canon 7d fote.
    Grü­ße Peter

  45. Mia Bayer 2. Januar 2016, 13:23   »

    Fand den Arti­kel und das Inter­view sehr gut, alles toll und ver­ständ­lich erklärt. Foto­gra­fie­re schon lan­ge, muss der Toch­ter mei­ner Freun­din die Grund­la­gen für ein Refe­rat über Foto­gra­fie erklä­ren und habe mir Anre­gun­gen geholt.
    Vie­len Dank dafür.
    LG
    Mia

  46. Martin Münch 30. Dezember 2015, 18:57   »

    Hal­lo,

    ganz ganz tol­le Sei­te! Seit drei Tagen bin ich Besit­zer einer D5300. Dei­ne Sei­ten, die Tipps und Hin­wei­se hel­fen unge­mein die Grund­sät­ze der Mate­rie etwas zu ver­ste­hen. Auch hat dein Test zur Nikon die Kauf­ent­schei­dung ausgelöst!

    Also vie­len Dank auf die­sem Weg! Ich freu mich jetzt auf die Her­aus­for­de­run­gen mit der Cam ;-) …

    Gruß Mar­tin

  47. Ja echt genial,
    Also jetzt habe auch ich es end­lich verstanden. 

    Als nächs­tes wür­de mir ja die Ein­stel­lun­gen für Nacht Auf­nah­men interessieren.

  48. Manu Giannakoudi 26. Dezember 2015, 01:21   »

    Dan­ke für die­se Seite.

  49. Hans Frühwald 24. Dezember 2015, 10:57   »

    Kom­pli­ment: die bis­her ver­ständ­lichs­te und ein­fachs­te Erklä­rung zu Kame­ra­ein­stel­lun­gen, die ich bis­her fin­den konnte!

  50. detlef Boland 21. Dezember 2015, 23:32   »

    Hal­lo
    Bin Besit­zer einer Nikon D7200 und habe noch eini­ges zu ler­nen. Bin zwar kein Anfän­ger ( hat­te D7000 ) aber für Ein­sät­ze nur wenig Zeit gehabt. Mit dem Kauf der D7200
    soll alles bes­ser wer­den. Habe schon eini­ge hun­dert Fotos gemacht. Dei­ne Ein­stel­lun­gen für die D7200 habe ich zum größ­ten Teil über­nom­men. Ich erle­se mir auf dei­nen Sei­ten immer wie­der wich­ti­ge Hin­wei­se. Auch die aus­führ­li­che Erklä­rung der Grund­la­gen sind hilf­reich, danke !
    Irgend­wann werd ich mal eine Rei­se mitmachen.

  51. Hal­lo!

    Fin­de eure Serie rich­tig super! Bin noch Frisch­ling auf dem Gebiet und hat­te von die­sen gan­zen Bezeich­nun­gen (ISO, Blen­de etc.) über­haupt kei­ne Ahnung. Ihr habt das aber abso­lut super erklärt und obwohl ich die The­ma­tik mit der Blen­de durch­aus nicht ganz easy fin­de (glau­be das muss ich mir noch 3–4 Mal durch­le­sen!) kann man das alles nach­voll­zie­hen und ist danach um eini­ges klü­ger. Habe mir auch bereits die Nikon D5200 bestellt und freue mich dar­auf die gan­zen theo­re­ti­schen Tipps bald in die Pra­xis umzusetzen! :)

    Dan­ke für die klas­se Erklä­run­gen & lie­be Grüße

    Jes­si­ca

  52. Hal­lo,
    dan­ke für die­se super Erklä­rung. Ich habe zwar eine Canon aber funk­tio­niert trotzdem ;-)
    lei­der hat­te Ich Ges­tern einen klei­nen Miss­erfolg. Es hat geschneit, der rasen war bedeckt und wir woll­ten in der Däm­me­rung ein schnel­les Foto mit unse­rem Hund und Kind im Schnee machen. lei­der nichts gewor­den, da der Focus und die Belich­tungs­zeit nicht so rich­tig woll­ten (Ein­stel­lung war auf Nacht­mo­dus). Viel­leicht gibt es für die Nach­t/-Spät­fo­to­gra­fie noch mal einen Artikel…

    Dan­ke

    • Ich fin­de das eine sei­te zu dei­sem thma kom­men sollte…

      • Ich glau­be, ich leh­ne mich nicht zu weit aus dem Fens­ter, wenn ich hier mal behaup­te, das dies bestimmt noch kommt! ;-))

        Das ist ein The­ma, das vie­le inter­es­siert und die Grund­la­gen sind ja jetzt schon durch. Das letz­te wich­ti­ge The­ma dazu waren hier die Sta­ti­ve. Also kann es bald los gehen… :-)

        • … dar­über wür­de sich ein wei­te­rer Neu­ling sehr freu­en! Vie­len Dank für die tol­len Sei­ten, bin sehr begeis­tert … LG Hanne

  53. Jeanette 10. November 2015, 19:56   »

    Vie­len dank für die­se super tol­len erklä­run­gen und erläu­te­run­gen! Sie sind sehr gut zu lesen und zu ver­ste­hen! Theo­rie, die spaß macht! Als ein­stei­ge­rin freue ich mich über alles, was ich dazu ler­nen kann! :o)

  54. Dan­ke. Gute Inter­net­sei­te und Erklärung.

  55. Vie­len Dank für die­sen tol­len Arti­kel, der für einen Ein­stei­ger in die Foto­gra­fie mei­ner Mei­nung nach genau passt und alles Wich­ti­ge ver­ständ­lich erklärt!

  56. Hal­lo Gunther, 

    vie­len, vie­len Dank für dein 1a-Tuto­ri­al, jetzt steht tol­len Bil­dern auf Bali und in Aus­tra­li­en nichts mehr im Wege.

  57. Christopher 23. Oktober 2015, 20:26   »

    Ein wirk­lich tol­ler, sehr ver­ständ­li­cher Bei­trag! Vie­len Dank :)

  58. Vie­len lie­ben Dank für die aus­führ­li­che Erklä­rung der Grund­la­gen- jetzt habe ich es end­lich verstanden!

  59. Hal­lo lie­be Fotofreunde,

    ich habe den Art.gelesen und eini­ges gelernt.
    Vie­len Dank!

    Gruß Klaus Haase

  60. Dan­ke dan­ke dan­ke. …end­lich mal jemand der das gan­ze für blö­di­es wie mich erklärt, habe schon tau­send Foren gele­sen und es scheint für jeden selbst ver­ständ­lich zu sein das man’s versteht. 

    Super tol­le Arbeit und sehr detailliert. 

    Grü­ße jennie

  61. Sabrina 8. Oktober 2015, 20:11   »

    Hey, ich habe mal eine Fra­ge zur Blen­de und Foto­gra­fie­ren aus der Hand… Ich habe schon öfter gese­hen, dass Foto­gra­fen wun­der­schö­ne Fotos aus der Hand schie­ßen ohne Sta­tiv und ein tol­les Bokeh erhal­ten. Wenn ich das mache (D7500 und 50mm/1.8) ver­wa­ckelt immer alles.
    Wie mache ich mit einer gro­ßen Blen­de schö­ne Por­traits? Ich weiß lei­der nicht, wo der Feh­ler bei mir liegt

    • Kann es sein, dass Du «gro­ße Blen­den­zahl» mit offe­ner Blen­de ver­wech­selst? Die Blen­de ist offen, wenn Du sie auf 1.8 stellst (klei­ne Zahl). Das wäre die Ein­stel­lung zum frei­stel­len und mit der bekommst Du auch kur­ze Belichtungszeiten.
      Du soll­test Dir mal die­sen Arti­kel zu gemü­te füh­ren, damit Du die Grund­la­gen verstehst.

      • Habe ich das rich­tig verstanden:
        offe­ne Blen­de sehe ich anhand des «Krei­ses» im Dis­play mei­ner Kame­ra und die Blen­den­zahl ist eben­falls auf dem Dis­play ersicht­lich als zum Beispiel:F 5.6? (Bei Nikon D5100 somit also von F3.5 – F22.
        Bei­des kann ich anhand des Rad im rech­ten Ecken ein­stel­len? (Nikon D5100)

        • Ich habe jetzt selbst kei­ne D5100, son­dern ken­ne genau­er die D5200 und D5300, aber an der D5100 war das Bild ähn­lich hin­ten auf dem Display!

          Du kannst mit dem Wahl­rad (rech­ter Dau­men) die Blen­de ein­stel­len – wenn du dich im A‑Modus (Aperture=Blende; ->Blen­den­vor­wahl) befin­dest, in dem du ja die Blen­de selbst vor­ge­ben möch­test! Die­sen Wert bekommst du im Dis­play dann als direk­ten Zah­len­wert, z.B. F 5.6 und als Gra­fik ange­zeigt, der man intui­tiv die Grö­ße der Blen­den­öff­nung visu­ell ent­neh­men kann. Aber Ach­tung, man kann das Dis­play auch so ein­stel­len, dass die Gra­fik fehlt und nur Zah­len­wer­te ange­zeigt wer­den! Dann musst du das umstellen.

          Im T‑Modus ver­än­derst du mit dem Wahl­rad die Zeit (Time; -> Zeit­vor­wahl) und im M‑Modus bei­de Wer­te manu­ell – dann mustt du für den zwei­ten Wert aber eine zusätz­li­che Tas­te drü­cken (dass fin­dest du aber auch im Hand­buch der Nikon D5100). Dies ist bei den Schwes­tern genau­so (D5200, 5300, 5500).

  62. Hal­lo Gun­ther und Diana
    vor­erst dan­ke für die reich­lich infor­ma­ti­on hier! als Neu­ling habe mir vor kurz ein D5500 erwor­ben, klar als Anfän­ger wäre schon völ­lig ok ein D5200 oder 5300 aber die Ange­bot war erstaun­lich attrak­tiv da nur ein gerin­ger Preis Dif­fe­renz gegen die 5300 and co. war. als kit 18–105, der habe ich noch nicht mal mon­tiert, da habe gleich dazu ein auch preis­wert 35mm 1,8 geholt ob da gut oder schlecht ist zum anfan­gen, weiss ich jetzt noch nicht. übri­gens was mich stört ist das fast immer auch bei sehr gut licht Ver­hält­nis draus­sen wie drin­nen die Mel­dung (bei A‑Modus) «schlecht licht Bedin­gun­gen licht Ein­satz emp­foh­len» erscheint, obwohl eben mit dem 35mm ein licht stark objek­tiv habe und gar nicht wenn mög­lich mit der inte­griert blitz pho­to­gra­phie­ren will. liegt irgend­wo ein tech­ni­sche Feh­ler? (Ent­schul­di­gung für Schrift Feh­lern und Text Gestal­tung da Deutsch nicht mein MP ist ;)
    Lg
    Ben

  63. Bettina Koopmann 30. August 2015, 19:45   »

    Hallo,ich bin sehr begeis­tert eine so tol­le Erklä­rung über Zeit,Iso und Blen­de zu lesen. Natür­lich auch alles andere!
    Da ich die­ses schö­ne Hob­by auch für mich ent­deckt habe bin ich froh immer etwas nach­le­sen zu können.
    Freund­li­che Grü­ße Bettina

  64. Sehr schön beschrie­ben. Eine Anmer­kung zum P‑Mode.

    Zitat:
    Im P‑Modus (“Pro­gramm-Auto­ma­tik“) steu­ert die Kame­ra bei­des, also Zeit und Blende.

    Kor­rek­ter­wei­se müss­te es lau­ten, im P‑Mode schlägt die Auto­ma­tik Wer­te vor die man dann genau wie im Av Mode abän­dern kann (bei Canon). Das war auch schon bei mei­ner 10 Jah­re alten 350D so. Aktu­ell (z.B. EOS 70D) unter­schei­den sich der Mode Av und P dadurch, dass im Av Mode auch der ISO durch die Cam auto­ma­tisch abge­än­dert wird. Im P‑Mode bleibt der ISO bei der manu­el­len Vor­ga­be. Im End­ef­fekt hat das die Aus­wir­kung, dass die Cam im P‑Mode nur die sinn­vol­len Zei­t/­Blen­de-Kom­bi­na­tio­nen des gewähl­ten ISO zulässt. Alter­na­tiv kann man dies auch im Av-Mode errei­chen, wenn man den max.ISO im Menü ent­spre­chend vorgibt.

    Der P‑Mode ist nicht zu ver­wech­seln mit Auto­ma­tik Mode den es zusätz­lich gibt, der je nach Cam mit einem far­bi­gen Recht­eck und einem A, A+ oder A* oder ähn­li­chen dar­ge­stellt wird. In die­sem Mode steu­ert die Cam alles.

    LG Axel

    • Ja, man kann im P‑Modus auch mit dem Rad «shif­ten», also die Para­me­ter ver­schie­ben. Aller­dings ist dabei dann bei sich ändern­der Hel­lig­keit die Blen­de, im Gegen­satz zum A‑Modues, eben nicht kon­stant, son­dern ändert sich. Sprich: wenn die nächs­te Sze­ne hel­ler ist, wird die Kame­ra auch die Blen­de schlie­ßen. In dem Arti­kel habe ich ja beschrie­ben, dass es aus gestal­te­ri­schen Grün­den sehr wert­voll ist, die Blen­de bewusst zu bestim­men, und das funk­tio­niert im P Modus nicht. Ich emp­feh­le daher, den P‑Modus nicht zu nut­zen, son­dern sich auf den A‑Modus zu fokussieren.

      • Ich habe ja nur dar­auf ver­wie­sen, dass im P‑Mode nicht wie im ech­ten Auto­ma­tik-Mode die Para­me­ter eben nicht auto­ma­tisch fest ein­ge­stellt wer­den. Das war ja auch kei­ne Kri­tik, son­dern nur ein Zusatz zu dei­ner Beschrei­bung. Kor­rekt, die Blen­de steht im P‑Mode nicht fest, kann aber den­noch bewusst nach­jus­tiert wer­den. Im Av-Mode hin­ge­gen ändert die Cam auto­ma­tisch den ISO. Wenn man die­sen nicht manu­ell vor­her fest­legt oder den maxI­SO übers Menü ein­grenzt, kommt man schnell in ISO-Wer­te die man nicht unbe­dingt haben möch­te. Zumin­dest soll­te man einen Anfän­ger dar­auf hin­wei­sen. Abge­se­hen davon fin­de ich, neben dem Av und M hat auch der P‑Mode sei­ne Berech­ti­gung wenn man damit umge­hen kann.

        • Im A‑Modus ändert die Kame­ra die ISO nur, wenn die ISO-Auto­ma­tik ein­ge­schal­tet ist.

          • Genau das sag­te ich ja bereits. Manu­ell vor­her fest­le­gen oder den maxI­SO übers Menü ein­gren­zen. Bei Canon ist die ISO Auto­ma­tik näm­lich per Default ein­ge­schal­tet. Inso­fern ste­hen unse­re Aus­sa­gen nicht im Widerspruch.

            Aber ich will das hier nicht aus­ufern las­sen. War nur eine Rand­no­tiz. Wie gesagt, sehr schö­ne und vor allem ver­ständ­li­che Beschrei­bung des Zusam­men­hangs der Parameter.

        • Ich benö­ti­ge eben­so wenig wie Gun­ther den P‑Modus!

          Gera­de um einer­seits die Belich­tung und ande­rer­seits die Bild-Gestal­tung (spe­zi­ell mit der Schär­fen­tie­fe) als Ein­stei­ger zu begrei­fen und zu ver­in­ner­li­chen, fin­de ich es sinn­vol­ler z.B. bei der Bild­ge­stal­tung im A‑Modus (oder Canon Av) zu arbei­ten und spä­ter bei Action­fo­to­gra­fie auch im S‑Modus (Canon Tv). Da hat man einer­seits die vol­le Kon­trol­le und lernt auch schnel­ler aus man­gel­haf­ten Ergebnissen.

          Und wenn man die­se Modis dann voll begrif­fen und ver­in­ner­licht hat – ja wozu braucht man dann noch den P‑Modus? Ich benö­ti­ge ihn jeden­falls nicht… Ich arbei­te dann eher viel öfter im M‑Modus, um mit gewis­sen Auf­nah­me­si­tua­tio­nen umge­hen zu kön­nen. Da hat man die vol­le Kon­trol­le und weiß auch genau, was die Kame­ra tut. Es wird immer unge­heu­er schwie­rig, wenn die Kame­ra auto­ma­tisch immer dort ein­greift, wo sie es gera­de nicht tun sollte!

          • Ich den­ke es ist rüber­ge­kom­men, dass ich schlicht die Aus­sa­ge «Im P‑Mode steu­ert die Cam alles auto­ma­tisch» pra­zi­sie­ren woll­te, da ein Anfän­ger aus obi­gen Text sonst den P‑Mode mit dem Auto­ma­tik-Mode ver­wech­seln könn­te. Eine Dis­kus­si­on, wer sub­jek­tiv wel­chen Mode war­um auch immer bevor­zugt, ist nicht ziel­füh­rend. Da wird es, je nach Erfah­rung, Hand­ling und Moti­ven immer vie­le Ansich­ten geben.

    • Es hat sich ja auch nie­mand beschwert, lie­ber Axel. Und ich gebe hier auch nur mei­ne Tipps und manch­mal auch mei­ne Mei­nung ab. Also kei­ne Sor­ge – alles OK! ;-)) 

      Aber einen Tipp noch für alle, die wirk­lich mit der Foto­gra­fie erst anfan­gen und die Kame­ra noch nicht rich­tig ken­nen und das hier lesen: Das Hand­buch zur tech­ni­schen Bedie­nung der Kame­ra ist das A und O des Know Hows eines Foto­gra­fen (egal ob Hob­by oder Pro­fi). Jeder soll­te wis­sen, wozu die ein­zel­nen Knöp­fe sind und was sich dahin­ter verbirgt!
      Da muss man sich zum Anfang auch mal die Cam zusam­men mit dem Hand­buch schnap­pen und mal ein paar Stun­den damit beschäftigen.
      Evtl. spä­ter auch zum wie­der­hol­ten Male, um alles zu festigen.

      Die Kame­ra ist das Werk­zeug jedes Foto­gra­fen und die soll­te man dann auch blind bedie­nen kön­nen. Die­se anfäng­li­che Mühe kann einem kei­der nie­mand abnehmen!!!

      (Übri­gens kann man sich dazu auch mal gern spe­zi­el­le Bücher ausleihen.)

  65. Andreas 14. Juli 2015, 17:56   »

    VIELEN DANK!

    Habe mir als DSLR-Anfän­ger zum Ein­stieg eben erst eine Canon EOS 100D gekauft. Die von ihnen ver­fass­te Erklä­rung zu den Blen­den ist echt gut zu ver­ste­hen. Dies erleich­tert den Ein­stieg in die Welt des Foto­gra­fie­rens abseits der Kompaktkameras.

    LG Andi

  66. Bettina 4. Juli 2015, 14:41   »

    Hal­lo Gunther,
    Viue­len Dank für die schnel­le Ant­wort ich habe mich mit dem Ver­sand­händ­ler kur­ge­schlos­sen und war­te auf eine Ant­wort. Ich habe mir das fol­gen­de Objek­tiv mit einer Fest­brenn­wei­te von 35mm aus­ge­sucht und hof­fe ich fashre damit in die rich­ti­ge Richtung!
    Nikon AF‑S Nik­kor 35mm 1:1,8G ED Objek­tiv ich habe aber noch nichts fest gemacht weil ich auf eine Ant­ort von ihnen hoffe!!!

    Ich dan­ke ihnen sehr und ver­blei­be mit freund­li­chen Grüßen
    Bettina

  67. Bettina 4. Juli 2015, 10:28   »

    Hal­lo Gunther,

    Dein Arti­kel ist für mich als «Foto New­bie» sehr auf­schluss­reich. Vie­len dank für die Erklärungen.
    Ich habe die Nikon D5300 bekom­men mit einem
    «AF‑S Nikor 55–200mm 1:4–5.6 ED Objek­tiv dazu lei­der bevor ich dei­nen Arti­kel lesen konn­te. Kann ich mit die­sem Objek­tiv als Neu­ein­stei­ger anfan­gen oder soll­te ich doch lie­ber auf 35mm Fest­brenn­wei­te umstellen?

    Vie­len Dank und lg Bettina

    • Hal­lo Bet­ti­na, das von Dir genann­te Objek­tiv ist ja eher ein Tele-Objek­tiv, damit bist Du schon ein wenig ein­ge­schränkt. Ich wür­de mir das 35er noch dazu holen.

    • Hal­lo Bet­ti­na, die D5309 hat einen ca. halb so gro­ßen Sen­sor wie eine Voll­for­mat­ka­me­ra (oder frü­her der 35 mm Klein­bild­film). Bei die­sem ent­spre­chen etwa 50 mm Brenn­wei­te dem nor­ma­len Seh­feld des mensch­li­chen Auges.
      Man rech­net bei den DX-Kame­ras, wie der D5300, mit einem Cropf­ak­tor von 1,5 bei Nikon – wegen dem klei­ne­ren Sen­sor, der sich vom Objek­tiv nur einen klei­ne­ren Bil­kreis in der Mit­te rauspu­cken kann. D.h. wenn du das 35 mm an dei­ne D5300 hast, ent­spricht dies damit einem Bild­win­kel wie mit 52,5 mm an einer Voll­for­mat (FX).
      Damit bist du also wie­der beim nor­ma­len Seh­feld des mensch­li­chen Auges. Dein Obe­jek­tiv mit 55 mm am Anfang beginnt also wie mit 82,5 mm an einer Voll­for­mat, wie Gun­ther schon schrieb, schon im Tele­be­reich, aber z.B. Ide­al für Portraits.
      Und die gerin­ge­re Blen­de von 1,8 erlaubt dir ein vie­le bes­se­res Freistellen!
      Du wirst noch öfter über die­se Begrif­fe stol­pern (DX, FX, Crop, Volk­for­mat..,), des­halb mal die nähe­re Erläuterung.

      Aber an der D5300 unbe­dingt ein 35 mm/1.8! Du wirst begeis­ter sein und außer­dem ist es zum immer drauf haben auch klei­ner und leichter…
      Hap­py Week-End und viel Spaß mit dei­nem bald neu­en 35 mm! ;-))

      • Seven 5. Juli 2015, 14:14   »

        Ich hab ein 18–105mm und ein 35mm und bin von dem 35mm nicht begeis­tert. Grad bei einer gro­ßen Blen­de hab ich bei dem häss­li­che Farb­säu­me die ich je nach Far­ben im Bild auch nicht mehr aus­rei­chend gut kor­ri­gie­ren kann in der Nach­be­ar­bei­tung. Was mich begeis­tert sind die Schär­fe und Licht­stär­ke wes­we­gen ich es grad am Anfang bevor­zugt nutz­te. Aber die Nach­tei­le der Aberra­ti­on waren mir zu Bear­bei­tungs­auf­wen­dig wes­we­gen ich jetzt über­wie­gend den Zoo­mer nut­ze. Zumal der auch Weit­win­kel­bil­der machen kann. Der Bild­aus­schnitt vom 35mm an der D5300 ist doch oft recht klein.
        Ich wür­de auch noch klei­ner als 18mm nehmen.
        Und Blen­de 1,8 hat mir ne zu klei­ne Schär­fen­tie­fe, das find ich grad für Anfän­ger zu kom­pli­ziert wenn man nicht grad schon fast 2D fla­che Objek­te fron­tal fotografiert.

        • Sol­che Chro­ma­ti­sche Abe­ra­tio­nen lie­fert auch jedes ande­re Objek­tiv mehr oder weni­ger. Gera­de die Super-Zooms sind davon nicht ver­schont. Sie tre­ten nur bei ganz bestimm­ten Auf­nah­me­si­tua­tio­nen auf und las­sen sich recht ein­fach in Ligh­t­room kor­ri­gie­ren. Natür­lich ist ein 180€ Objek­tiv nicht mit einem 800€ Objek­tiv wie dem Sig­ma Art 1.4 ver­gleich­bar – aber dafür ist das 35 1.8 viel klei­ner und leich­ter und bie­tet viel mehr Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten als ein Kit-Objektiv.

        • Wenn dies so krass ist, wie du schreibst, wür­de ich mal mit der Lin­se zu einem Foto­händ­ler gehen und dort Ver­gleichs­auf­nah­men mit einem oder zwei neu­en Objek­ti­ven machen. Sicher sind bei so einem preis­wer­ten Objek­tiv kei­ne Wun­der zu erwar­ten, aber ein Klick in Ligh­t­room und evtl. chro­ma­ti­sche Abbe­ra­tio­nen sind weg. Wenn dem nicht so ist, liegt evtl. ein Feh­ler am Objek­tiv vor.

          • Seven 9. Juli 2015, 07:56   »

            Ich hab zwar Lr6 aber ich nutz es nicht. Wäh­rend der Instal­la­ti­on hat mich Ado­be dar­über infor­miert das sie Daten sam­meln und ich dies in den Ein­stel­lun­gen deak­ti­vie­ren könn­ten wenn ich das nicht wol­le. Natür­lich will ich das nicht. Ich hab die­se Ein­stel­lung nie gefun­den und auch kei­ne Lust mich nach der ers­ten Instal­la­tio­nen inten­siv durch sämt­li­che Ein­stel­lun­gen zu wüh­len um die Sam­mel­wut zu deaktivieren.

            Nut­ze also wei­ter­hin Bridge CS6 für’s tag­gen und Ado­be Came­ra Raw für’s bear­bei­ten der Bilder.
            Das kommt auch mit ner auto­ma­ti­schen Objek­tiv­kor­rek­tur und Aberra­ti­on­kor­rek­tur. Die reicht auch in vie­len Fäl­len aus, in paar muss ich noch manu­ell ver­stär­ken (die Farb­reich­wei­te und Ent­sät­ti­gung), aber es gibt auch etli­che Bil­der wo die Bild­far­ben der chro­ma­ti­schen Far­ben ähneln und wenn die auto­ma­ti­sche Kor­rek­tur da kein zufrie­den­stel­len­des Ergeb­nis bringt und ich manu­ell nach­jus­tie­ren muss, dann erwischt es eben Tei­le vom Bild die gar nicht betrof­fen sind.

            Das Pro­blem in die­ser Stär­ke hab ich nicht beim Zoo­mer. Der hat kaum chro­ma­ti­sche Aberra­ti­on. Wie gesagt hat das 35mm Objek­tiv die­sen star­ken Feh­ler eben am schärfs­ten bei gro­ßer Blen­de (das Bokeh hat da oft ne gut sicht­ba­re grü­ne Kon­tur) und mein Zoo­mer fängt erst bei 5,6 an.

  68. Hal­lo Gunther,

    sehr schön und prag­ma­tisch geschrie­be­ner Artikel!

    Gruß
    Dominik

  69. Reiner 25. Juni 2015, 13:25   »

    Dan­ke für die Erläu­te­run­gen. Ich suche nach Mög­lich­kei­ten mei­ner Frau die Funk­ti­on von Blen­de, Zeit und ISO nahe­zu­brin­gen. Sie hat ein gutes Auge, doch die Bedeu­tung der drei Para­me­ter blei­ben nicht im Kopf. Ich den­ke mit der Anlei­tung, noch ein wenig indi­vi­du­ell ange­passt, könn­te es klappen.
    Bin gespannt wie es mit dem «Dia­na lernt Foto­gra­fie­ren» wei­ter­geht und wie das Ablich­ten von schnel­len Objek­ten erklärt wird.

  70. Jörg 21. Juni 2015, 09:35   »

    Gute Anlei­tung. Suche aber noch Ein­stel­lungs­vor­schlä­ge bei Sport­fo­to­gra­fie wie z. Bsp. Kiten und sich schnell bewe­gen­den Objekten.

  71. Marko 18. Juni 2015, 19:06   »

    Sehr fei­ner Arti­kel! Die Fort­set­zung zum The­ma Nacht­auf­nah­men oder schnell beweg­te Objek­te wäre noch toll.

  72. Omi fotografiert gern 15. Juni 2015, 10:12   »

    End­lich hab ich’s kapiert. DANKE !

  73. Vie­len Dank für die Hil­fe! Der Bei­trag ist super.

  74. muehsi 16. Mai 2015, 17:57   »

    Hal­lo Gunther,

    ich habe mir Ende Janu­ar auf dei­ne ‘Emp­feh­lung’ hin die Nikon D5300 gekauft ;-)

    Bis­her habe ich aus­schließ­lich im A‑Modus fotografiert.
    Nun hat­te ich ges­tern und heu­te einen Foto­kurs, bei dem der Dozent mein­te, dass er min­des­tens 85% sei­ner Bil­der im S‑Modus foto­gra­fiert (außer er möch­te expli­zit kei­ne Tie­fen­schär­fe). Genau­so sag­te er, dass er die ISO auto­ma­tisch ein­stel­len lässt und nicht manu­ell regelt (außer sie ist deut­lich zu hoch). Ent­spre­chend habe ich dies ausprobiert.

    Es mag sinn­voll sein, da ich z.B. bei Sport- und Motor­rad­fo­to­gra­fie die sehr kur­zen Belich­tungs­zei­ten sel­ber ein­stel­len kann. Aber das geht natür­lich auf Kos­ten der ISO..
    Ich habe auch ein wenig mit dem M‑Modus gespielt (ISO wie­der automatisch).

    Bis­her hat­te ich durch­aus in Räu­men Pro­ble­me mit Fotos ohne Blitz, viel­leicht lag das auch dar­an, dass ich die ISO nicht hoch­ge­stellt habe.

    Nun woll­te ich dei­ne Mei­nung hören, was du von S-/M‑­Mo­dus und von auto­ma­ti­schen ISO-Ein­stel­lun­gen hältst.

    Dan­ke für dei­ne Antwort :)
    Alex

  75. Sebastian 27. April 2015, 11:09   »

    Sehr schön erklärt, Gunther!

    Ich wür­de ger­ne noch wis­sen, wie sich Belich­tungs­zeit und Blen­den­öff­nung auf die Qua­li­tät der Bil­der auswirken?
    Also zb auf die Farb­treue, Kon­tras­te, etc.

    Ich habe schon des­öf­te­ren fest­ge­stellt, dass ich bei gewünsch­tem Ergeb­nis (z.B.: Tie­fen­schär­fe über eine Strecke/Distanz von 3km -> Blen­de 29, Sta­tiv, VR off, Iso nied­rig, Belich­tungs­zeit ent­spre­chend ange­passt) deut­li­che Eibu­sen bez. Farb­echt­heit, Kon­tras­te, Details und Schär­fe (trotz manu­ell ein­ge­stell­tem am bes­ten zutref­fen­dem Fokus) hatte. 

    Wor­an liegt das? Oder mache ich hier einen Fehler?
    Wie erfah­re ich zum Bei­spiel, wie hoch mein Schär­fe­be­reich bei Blen­de XX ist?

    Sze­na­ri­en:
    – Foto: Landschaft
    – Video: Star­ten­des Flug­zeug auf der Start­bahn, senk­recht auf mich zukommend

    Aus­rüs­tung: Nikon D5200, Nikon 35mm f1.8, Nikon 18–105mm, Sig­ma 150–500mm

    Vie­len lie­ben Dank!

    Sebas­ti­an

    • Hal­lo Sebastian,
      klar, bei f/29 bekommst Du eini­ges an Beu­gungs­un­schär­fe: http://de.wikipedia.org/wiki/Beugungsunsch%C3%A4rfe
      Für die Schär­fen­tie­fe gibt es z.B. Apps, die das berech­nen. Aber man kann es in digi­ta­len Zei­ten auch ein­fach ausprobieren.

      • Hal­lo Sebastian,

        wenn du schreibst: Ent­fer­nung 3 km, spielt auch die Luft eine enor­me Rol­le! Du hast bei bestimm­ten Tem­pe­ra­tu­ren und geo­gra­phi­schen Gege­ben­hei­ten einer­seits Luft­be­we­gun­gen durch Tem­pe­ra­tu­ren (Ther­mi­ken usw.) und dadurch ver­ur­sach­te Unschär­fen, ande­rer­seits kommt die Luft­ver­schmut­zung hin­zu – nicht umsonst sind z.B. Ber­ge in grö­ße­rer Ent­fer­nung kon­trast­är­mer (blass­blau) und unschär­fer. Da spielt zusätz­lich auch der Staub­ge­halt der Luft eine gro­ße Rolle.

        Nicht umsonst hat man an kal­ten klir­ren­den Tagen oder nach luft­rei­ni­gen­den Nie­der­schlä­gen eine viel bes­se­re Fernsicht.

        Ansons­ten kannst du zu, wenn dich die Theo­rie zur Schär­fen­tie­fe inter­es­siert, gern mal unter DoF goo­geln bzw. dir Apps anse­hen. Aber Erfah­rung durch Pro­bie­ren und Begut­ach­ten der Ergeb­nis­se brin­gen dich weiter…! ;-))

  76. Jürgen Kern 6. April 2015, 23:15   »

    Hal­lo Leute,eine tol­le Sache die Ihr hier aufzieht.Bin bis jetzt nur in der Event­fo­to­gra­fie tätig gewe­sen und habe auch fast immer den gewünsch­ten Erfolg erzielt.Dabei habe ich mich nie so rich­tig fürs Detail inte​re​siert​.Mit euren Bei­trä­gen wird auch für einen Lai­en bzw.Anfänger oder Even­t­row­dy die Foto­gra­fie zum ver­ständ­li­chen Erlebnis.Freue mich schon auf wei­te­re Beiträge.
    lg Jürgen

  77. Hal­lo zusammen,
    ich bin ja noch blu­ti­ger Anfän­ger woll­te aber ger­ne mal mit der Belich­tungs­zeit expe­ri­men­tie­ren. Also bin ich los zum Fluss und habe ein klei­nes Wehr anvi­siert. Belich­tungs­zeit auf 2 Sekun­den, im S Modus. Die Blen­de auto­ma­tisch auf F25, Iso auf 100. Aber die Kame­ra hat mich sofort vor­ge­warnt, dass das Motiv zu hell ist, dem­entspre­chend war das Ergeb­nis- ein wei­ßes Bild. Ich habe die Belich­tungs­zeit dann ver­rin­gert auf eine hal­be Sekun­de, dann wur­de es bes­ser aber immer noch zu hell.
    Was habe ich da falsch gemacht?
    Ich möch­te dem­nächst gro­ße Was­ser­fäl­le in Island foto­gra­fie­ren und wür­de ger­ne län­ge­re Belich­tungs­zei­ten dafür benutzen.
    Über eine Ant­wort wür­de ich mich rie­sig freuen,
    Sabine
    Übri­gens, echt super Sei­te, Dan­ke­schön dafür.

  78. Bes­ten Dank für die Erklärung.
    Bin sehr güns­tig zu einer Sony Sys­tem Kame­ra mit 18/200 und 16/50 Objek­tiv gekom­men und nun am üben.

    LG Dani­el

  79. Manuel 3. März 2015, 08:30   »

    Hey Gun­ther,

    vie­len Dank noch ein­mal für die­se tol­len Einstiegsguides.

    Ich kann nun seit 1,5 Wochen voll durch­star­ten und habe mir das von dir emp­foh­le­ne 35mm 1,8er Nikon besorgt zur D5300.

    jetzt war ich direkt bei der ers­ten gele­gen­heit drau­ßen und habe ver­sucht mich einzuarbeiten.

    was kannst du für tipps geben um gegen hel­le licht­quel­len zu fotografieren?

    hier mal ein bei­spiel. von unten nach oben foto­gra­fiert gegen den extrem hel­len himmel

    die blü­te wird sehr dun­kel und der him­mel extrem hell. 

    hab schon mit ligh­t­room ver­sucht hin und her zuspie­len, aber das ergeb­nis gefällt mir nach wie vor nicht :(

    vie­len dank im voraus.

    • Hal­lo Manuel,

      Prin­zi­pi­ell hat die Kame­ra ja erst mach Recht – die Kon­trast­un­ter­schie­de sind hier schon sehr stark. Wich­tig beim Belich­ten ist zuerst ein­mal, dass der Him­mel nicht «aus­frisst» – beach­te dazu die rech­te Sei­te des His­to­gramms bzw. den Moni­tor «Lich­ter». Hier soll­te nichts mehr, bzw. wenig blinken. 

      In LR kannst du dann fol­gen­des pro­bie­ren: Lich­ter ziem­lich run­ter, Schat­ten hoch, Lumi­nanz bei blau für den Him­mel etwas run­ter. Und die Hel­lig­keit für die Blü­te hoch­re­geln – so viel zum Grund­kon­zept. Du arbei­test dazu doch hof­fent­lich mit einem Raw-Bild? Da holst du natür­lich mehr raus.

      Ansons­ten musst du bei der­ar­ti­gen Auf­nah­men etwas auf­hel­len. Das heisst du foto­gra­fierst z.B. Mit dem A‑Modus und nutzt den Blitz um leicht auf­zu­hel­len (die­sen dazu in der Leis­tung mög­lichst weit redu­zie­ren. Oder du nutzt einen Reflek­tor, wenn du die­sen nicht hast evtl. Ein hel­les Blatt bzw. Kar­ton bzw. du ziehst hel­le Sachen an und kannst evtl. mit der Kame­ra vorm Bauch dich­ter ans Motiv her­an­ge­hen (dazu evtl. auch Live­view nut­zen). Der Krea­ti­vi­tät sind da kei­ne Gren­zen gesetzt. 

      Zur erwei­ter­ten Bear­bei­tung in LR: nut­ze auch Ver­laufs­fil­ter und hier spe­zi­ell den runden!

      Du kannst mir für eine nähe­re Beur­tei­lung gern auch mal dein Bild zusen­den – als Raw-Bild (Mail­adres­se über mei­ne Homepage).

  80. Sehr schön und aus­ühr­lich erklärt! Ich habe vor Kur­zem die BMWl Welt mit ange­pass­ter ISO Ein­stel­lung und mög­lichst hoher Blen­den­zahl foto­gra­fiert (vgl. http://​www​.see​jey​.de/​2​0​1​5​/​0​3​/​0​1​/​d​i​e​-​b​m​w​-​w​e​l​t​-​z​u​s​a​m​m​e​n​s​p​i​e​l​-​v​o​n​-​b​l​e​n​d​e​-​u​n​d​-​t​i​e​f​e​n​s​c​h​a​e​r​fe/ ) und ins­ge­heim gehofft, dass mit klei­ner Blen­de bei gerin­ger Belich­tung bei Nacht die Tie­fen­schär­fe beson­ders groß ist. Das war aller­dings nicht der Fall, da die Licht­quel­len von den Lich­tern gebeugt wur­den und die Unschär­fe sich über dem Bild ver­teil­te. Die manu­el­le Ein­stel­lung der Blen­de ist alles ande­re als eine tri­via­le Ange­le­gen­heit und sorgt nicht nur bei Anfän­gern für Ver­wir­rung! Bei mei­ner Canon Kame­ra ist mit hoher Blen­den­zahl auto­ma­tisch auch eine län­ge­re Belich­tungs­zeit inte­griert, wes­we­gen ich auch dort kaum was ein­zu­stel­len habe.

    • Hal­lo Khoa,

      auf dei­ner Inter­net­sei­te ist soweit alles rich­tig erklärt was du zur Blen­de geschrie­ben hast. Eines fehlt jedoch noch zur Schär­fen­tie­fe – die Abhän­gig­keit von der Brenn­wei­te. Du hat­test geschrie­ben, dass du die Auf­nah­men mit einem Brenn­wert von 25 mm ange­fer­tigt hast (da meinst du sicher­lich die Brenn­wei­te ;-)). Das ist also schon im Weit­win­kel­be­reich. Bei klei­ne­ren Brenn­wei­ten hast du auto­ma­tisch schon einen grö­ße­ren Schär­fen­tief­e­be­reich als im Tele­be­reich mit Brenn­wei­ten von z.B. über 100 mm. Zur Beu­gung fol­gen­des: die Größ­te Schär­fe, also die höchs­te Auf­lö­sung erzielst du mit dei­nem Objek­tiv bei der för­der­li­chen Blen­de. Die­se fin­dest du in den techn. Beschrei­bun­gen oder bestimm­ten Tools. Geh mal davon aus, dass dies oft in einem Bereich der Blen­de zwi­schen 5,6 und 11 liegt. Bei göße­ren Blen­den­wer­ten, also witer geschlos­se­ner Blen­de so ab etwa 16 und grö­ßer nimmt die Beu­gung zu und die Auf­lö­sung und damit die Schär­fe auch wie­der ab.
      Nun kon­kret zu dei­nen Auf­nah­men. Die­se sehen wirk­lich etwas unscharf aus. Aber wor­an liegt das? Das kann meh­re­re Grün­de haben: 

      1. Auto­fo­kus – bei Dun­kel­heit funk­tio­niert der Auto­fo­kus oft nicht mehr zuver­läs­sig. Hier ist es bes­ser manu­ell zu fokus­sie­ren und dafür. den Live­view mit Ver­grö­ße­rung zu ver­wen­den. Fokus­sie­re dabei auf einen mitt­le­ren Bereich oder ver­wen­de die Hyper­fo­kal­di­stanz, das ist die Ent­fer­nung auf die du Fokus­sie­ren musst, um bis ins Unend­li­che alles scharf zu erhal­ten. Wenn du bei 25 mm Brenn­wei­te und einer Blen­de von 8 bist (oder auch 11 – auch schö­ne­re Ster­nen­ef­fek­te um die Lich­ter bei die­sen Blen­den), hast du aber schon einen enor­men Schärfentiefebereich.

      2. Ver­wa­cke­lung – bei die­sen Belich­tungs­zei­ten (meh­re­re Sekun­den) braucht man auto­ma­tisch natür­lich ein Sta­tiv. Ist die­ses sta­bil genug? mög­lichst gerin­ge Aus­zugs­län­gen, Mit­tel­säu­le mög­lichst nicht aus­fah­ren, alles rich­tig befes­tigt? Steht dein Sta­tiv auf fes­ten Boden oder etwa auf eine Brü­cke die selbst schon vibriert und wackelt? Nutzt du auch die Spie­gel­vor­aus­lö­sung? Außer­dem auch einen Fern­aus­lö­ser oder zumin­dest den Selbstauslöser? 

      Prü­fe dies bit­te alles noch ein­mal peni­bel. Sieh auch mal in einen Scär­fen­tie­fe­rech­ner. Außer­dem kannst du dein ISO sogar etwas redu­zie­ren und im Bulbmo­dus arbei­ten. Du brauchst dann einen Fern­aus­lö­ser und belich­test dann eben auch län­ger als 30 Sekun­den. Das redu­ziert evtl. nocht etwas mehr das Rau­schen, als bei höhe­ren ISOs. Vor­aus­set­zung aber für schar­fe Auf­nah­men: Rich­ti­ger Fokus, idea­ler­wei­se manu­ell und ein sta­bi­ler fes­ter Stand der Kamera!

      Und: wenn dein Objek­tiv einen Bild­sta­bi­li­sa­tor hat – die­ser wird auf einem Sta­tiv abgeschaltet!

      Pro­bier dann mal eini­ge neue Auf­nah­men – ich bin schon gespannt auf dei­ne wei­te­ren Ergeb­nis­se und auf den Grund, wor­an die Unschär­fen lagen…

  81. Ein klas­se Blog, der mir wirk­lich sehr wei­ter hilft… aber mit jedem Schritt auch wie­der neue Fra­gen aufwirft.

    Das Zusam­men­spiel ISO, Blen­de, Belich­tung ist klar… Neu­lich woll­te ich Innen­auf­nah­men bei einer schu­li­schen Ver­an­stal­tung machen, also ISO 1000, Blen­de auf (klei­ner Wert), auf A‑Modus… und tota­le Ent­täu­schung. Die Bil­der sind zu dun­kel, unscharf, rau­schig. Wie bekom­me ich eine sol­che Situa­ti­on in den Griff? Gibt es einen Richt­wert, bei wel­cher ISO Zahl ein Bild anfängt zu rau­schen? Hängt das auch ab von Blen­de und Belichtung?
    Ich foto­gra­fie­re mit der Nikon 7100.

    Des­wei­te­ren inter­es­siert mich die Makro­fo­to­gra­fie. Benö­ti­ge ich hier­zu ein spe­zi­el­les Makro-Objek­tiv, oder kann ich das auch mit dem Nikon 35mm 1,8 umset­zen? Oder ist ein licht­star­kes Objek­tiv mit mehr Brenn­wei­te günstiger?

    Vie­le Grüße
    Sabine

    • Hal­lo Sabine,

      das Rau­schen hängt von dem in der Kame­ra ver­wen­de­ten Sen­sor und der Elek­tro­nik zur Bild­ver­ar­bei­tung ab. Letzt­end­lich ist ein höhe­res ISO immer eine elek­tro­ni­sche Ver­stär­kung des schwa­chen Licht­si­gnals auf dem Sen­sor, dabei wird auch das Rau­schen der ein­zel­nen Stu­fen lei­der etwas mit verstärkt.

      Das muss nicht immer so schlimm sein. Prin­zi­pi­ell unter­schei­det man zwi­schen dem Farb­rau­schen, wel­ches man z.B. mit Ligh­t­room sehr gut weg fil­tern kann und dem Hel­lig­keits- oder Lumi­nanz­rau­schen. Die­ses kann man zwar auch redu­zie­ren, geht aber oft zu Las­ten der vor­han­de­nen Tex­tu­ren. Zu star­ke Tex­tur­ver­lus­te las­sen das Bild dann künst­lich erschei­nen. Also nur nicht ver­su­chen das Lumi­nanz­rau­schen zu stark zu unterdrücken.

      Die Fra­ge ist aber – wo stört das Rau­schen? Wenn ich mir die Bil­der 1:1 auf dem Moni­tor anschaue ist das schon extrem. Oft wer­den nur Abzü­ge in 10 x 15 oder klei­ne Bil­der fürs Web gebraucht. Hier wird das Rausch­si­gnal so weit mit­ver­klei­nert, dass es dann oft nur noch gering stört und höchs­tens evtl. einem Film­korn ähnelt. Also nicht immer unbe­dingt so gro­ße Angst vor dem Rau­schen haben – mit einer D7100 kann man durch­aus auch Bil­der bei ISO 6400 ver­wen­den! Gene­rell gilt auch: Bil­der die auf Papier aus­be­lich­tet oder gedruckt wer­den sind da lan­ge nicht so sen­si­bel wie digi­ta­le Bil­der, die man gern mal am Moni­tor ver­sucht auf­zu­zie­hen! Und lie­ber mal ein schar­fes Bild mit mehr Rau­schen, als ein unschar­fes mit weniger… 

      Ein rich­ti­ges Maß dafür gibt es lei­der nicht. Ver­wen­de bei schlech­ten Licht­ver­hält­nis­sen ein Objek­tiv mit mög­lichst klei­ner Blen­de, also z.B. f<=1.8, nimm die Belich­tungs­zeit so weit wie mög­lich run­ter und die ISOs so weit wie erfor­der­lich hoch. Bei gleich­blei­ben­den Licht­si­tua­tio­nen dann auch gern im manu­el­len Modus arbei­ten und evtl. sogar ein wenig unter­be­lich­ten. Die Sen­so­ren machen da schon ziem­lich viel mit. Und auf jeden Fall Bil­der im Raw-For­mat gene­rie­ren und die­se anschl. nach­be­ar­bei­ten, um die letz­ten Reser­ven her­aus zu kitzeln…

      Wenn das alles nicht reicht, hilft nur mit mehr Licht (Dau­er­licht, Büh­nen­be­leuch­tung bzw. mit funk­ge­steu­er­ten Blit­zen usw.) nach­zu­hel­fen! Bei Blit­zen mög­lichst Sofa­bo­xen und Funk­aus­lö­ser benut­zen, zur Not geht evtl. auch ein gro­ßer Auf­steck­blitz auf der Kame­ra, den man idea­ler­wei­se ver­sucht indi­rekt (z.B. gegen die Decke oder die Wand) ver­sucht blit­zen zu lassen.

      Makro­fo­to­gra­fie ist da schon etwas ganz spe­zi­el­les. Du brauchst nor­ma­ler­wei­se ein Objek­tiv mit einer mög­lichst gerin­gen Nah­ein­stell­gren­ze (Makro­ob­jek­ti­ve). Man kann auch Vor­satz­lin­sen oder Umkehr­rin­ge benut­zen, um ers­te Erfah­run­gen zu sam­meln, aber dazu gibt es im Inter­net auch spe­zi­el­le Seiten. 

      Vie­le Anfän­ger wol­len zum Anfang zu viel und mög­lichst in allen Gen­res ver­su­chen Bil­der zu machen. Macht bit­te eins nach dem ande­ren. Wer ernst­haft vor hat, sich z.B. mit Makro­fo­to­gra­fie zu beschäf­ti­gen, soll­te schon fit mit den drei Belich­tungs­pa­ra­me­tern sein und sich dann an die­ses Spe­zi­al­ge­biet her­an zu tas­ten. Vor­her hel­fen evtl. auch Zoombjek­ti­ve mit einer mög­lichst gerin­gen Nah­ein­stell­gren­ze und dann spä­ter die Bil­der noch etwas beschnei­den. Damit kann man schon oft sehr gute Ergeb­nis­se erzielen…

  82. Habe mir als Anfän­ger und Ahnungs­lo­ser auf­grund die­ses Blogs die d5300 und das Sig­ma 18–35 zuge­legt und ich muss sagen, dass ich rest­los begeis­tert bin. Und Für ein Sieb­ge­hirn wie mich ist «Dia­na lernt foto­gra­fie­ren» ide­al. Wei­ter so. Ich blei­be treu­er Mitleser.

  83. Karl Rußmann 5. Februar 2015, 11:32   »

    Die­se Sei­te hat mir sehr gehol­fen. Aber nach­dem ich oft gele­sen habe, dass die Nikon D 5200 emp­foh­len wird, fra­ge ich mich was sie von mei­ner Kame­ra hal­ten. Ich besit­ze eine Nikon D3000 und bi mit ihr zufrieden.

    • Die Kame­ra ist doch immer so gut, wie der Foto­graf. Was willst Du denn mehr, wenn Du mit Dei­ner Kame­ra zufrie­den bist! ;-) Freue Dich dar­an und mache schö­ne Fotos!

  84. rainer brand 26. Januar 2015, 22:13   »

    Ich bin begeis­tert ‚da ich nicht wuss­te blen­de /iso .Aber ich habe nach dem eben gele­se­nes alles top ver­stan­den .Ich bedan­ke mich fûr diè­se Art erklä­rung .Wirk­lich sehr leben­di­ge Seite .

  85. Zuerst habe ich mit einer Bridge­ka­me­ra ange­fan­gen, jetzt ist die Zeit reif für den nächs­ten Schritt. Eure Sei­te hat mir sehr wei­ter­ge­hol­fen, vie­len Dank dafür! Schön gemacht, nach­voll­zieh­bar erklärt. Wei­ter so!
    Vie­le Grüße,
    Birgit

  86. Hi,

    vor­ab: ich lie­be die­se Sei­te! Und habe nun mal eine Fra­ge: Ich habe mir vor kur­zem die Nikon D5200 gekauft und alle hier genann­ten / emp­fo­len­den Ein­stel­lung getä­tigt. Wenn ich nun die Ein­stel­lung A und ISO auf 100 habe und die Blen­de so gering wie mög­lich (um den Hin­ter­grund unscharf zu machen) braucht mei­ne Kame­ra sehr sehr lang bis zu foto­gra­fiert und das Bild ist ver­schwom­men. Es macht zwei mal klik (ein­mal gleich nach dem drü­cken und das wei­te mal eine sehr lan­ge zei­te spä­ter). Ich weiß nicht wor­an es lie­gen könnte.

    • Na klar, wenn Du die Blen­den­öff­nung ganz klein machst, kommt wenig Licht rein und die Kame­ra muss sehr lan­ge Belich­ten, um auf die gewünsch­te Hel­lig­keit zu kommen.
      Ein­zi­ge Abhil­fe, wenn Du kur­ze Zei­ten möch­test: die 3. im Bun­de, die ISO, hochstellen.
      Alter­na­tiv: ein Sta­tiv verwenden.

      • Aber sag­test du nicht die Blen­de so klein wie mög­lich stel­len um den Hin­ter­grund unscharf zu bekommen?

        • ne die Blen­de ist ja dann qua­si GROß gestellt wenn der Wert klein ist oder wie oder was 

          klei­ne Blen­den­zahl viel Licht und eine gro­ße Blen­den­zahl wenig Licht

          das wür­de ja bedeu­ten wenn ich den Blen­den­wert gering mache kommt viel Licht rein. Aber trotz­dem habe ich noch immer das Pro­blem dass die bil­der 1. Ver­schwom­men sind und 2. es zwei mal klackt und das in einen gro­ßen abstand von ein­an­der HILFEEE

        • Die Blen­den­zahl klein, ja – die Blen­den­öff­nung ist dann groß!

          Nach Dei­ne Beschrei­bung aber hast Du eine gro­ße Zahl (klei­ne Öff­nung) ein­ge­stellt, also f/11, f/16 oder f/22 – das ist eine klei­ne Öffnung.
          Stel­le also mal in die ande­re Rich­tung – also f/3.5, f/2.8, f/1.8 – je nach­dem, was Dein Objek­tiv als kleins­te Blen­den­zahl (größ­te Öff­nung) anbietet.
          Lies den Arti­kel noch­mal sorg­fäl­tig, da ist es gut erklärt! ;-)

    • Die ers­te Gra­fik im Txt ist eigent­lich ide­al! Da hat Gun­ther die Grö­ße der Blen­de dar­ge­stellt und auch Wer­te dazu geschrie­ben. Also bei 1,4 ist die Blen­den­öff­nung groß und links der Pfeil zeigt dir, das du dann auch viel Licht auf den Sen­sor bekommst. Die Ben­denzahl (oder man sagt eben ein­fach Blen­de – ist mit 1,4 klein, aber du hast eine gro­ße Blendenöffnung…

      Und ach­te bei der D5200 auch mal auf dei­ne Belich­tungs­waa­ge unten in der Mit­te des Suchers! Die­se zeigt dir auch beim Durch­schau­en an, ob du zu viel oder zu wenig Licht hast. Bei sehr dunk­len Moti­ven kann es eben sein, dass eine gro­ße Blen­den­öff­nung, also klei­ne Blen­de ;-) , nicht aus­reicht, um genü­gend Licht zu bekom­men. Dann musst du beim A‑Modus, wo du ja die Blen­de vor­wählst, die ISO höher stel­len (also das Licht sozu­sa­gen elek­tro­nisch verstärken…).

      Aber Übung macht den Meis­ter – sieh dir dazu immer wie­der die Gra­fik an, die musst du irgend­wann ver­in­ner­licht haben. Aber das mit der Blen­de ist so ziem­lich das Schwie­rigs­te für einen Anfän­ger, weil die Wer­te hier umge­kehrt sind – aber auch die Hür­de hast du bald gemeis­tert… :-D

      Viel Erfolg!

    • Hi Lie­sa,
      der Dop­pel­klick könn­te an der Spie­gel­vor­aus­lö­sung lie­gen. Die kannst Du abschal­ten, denn die­se wird eher bei Lang­zeit­be­lich­tun­gen benö­tigt (was Dein Ziel wohl nicht ist).
      Wenn:
      – ver­nünf­ti­ge Licht­ver­hält­nis­se vorherrschen,
      – Du wirk­lich «die Blen­de so gering wie mög­lich» (also klei­ne Blen­den­zahl = gro­ße Öff­nung = viel Licht) ein­ge­stellt hast
      – Dei­ne Kame­ra min­des­tens 1/60s Belich­tungs­zeit errech­net hat
      – Du kaum «gezoomt» hast
      – Du rich­tig fokus­siert hast (Auto­fo­kus ?),
      – Du nicht vor Schreck wild beim Aus­lö­sen ver­wa­ckelt hast,
      soll­te das Bild eini­ger­ma­ßen scharf werden.

    • Lie­sa, nur noch eines zum Grund­ver­ständ­nis: für ein Foto benö­tigt der Sen­sor in dei­ner Kame­ra immer in etwa die glei­che Lichtmenge! 

      Ist es zu dun­kel, belich­test du län­ger, oder du machst die Blen­de wei­ter auf (also Blen­den­wert klei­ner ;-) – dann wird das Loch auch größer).

      Und dei­ne ISO ver­wen­dest du wie ein elek­tro­ni­schen Ver­stär­ker – als wenn du sozu­sa­gen dein Licht elek­tro­nisch ver­stärkst, womit aber eben auch kon­ti­nu­ier­lich das Rau­schen ansteigt.

      Die Spie­gel­vor­aus­lö­sung (Menü­punkt d5 bei der D5200) soll­te auf OFF ste­hen und wird nur auf dem Sta­tiv benö­tigt. Wenn du, wie du geschrie­ben hat­test, alle Kame­ra­ein­stel­lun­gen so gesetzt hast, wie Gun­ther es emp­fahl, ist die­se auch aus. Du schriebst ja auch, es dau­ert lan­ge, bis es das zwei­te Mal klick gemacht hat – dies spricht auch eher für viel zu wenig Licht (Belich­tungs­zeit zu kurz, Blen­de zu weit zu, ISO zu nied­rig). Tipp: Pro­bie anfangs lie­ber erst mal bei mehr Licht und tas­te dich dann an dunk­le­re Licht­si­tua­tio­nen an und beob­ach­te die Wer­te zu jedem Bild (Blen­de, Belich­tungs­zeit, ISO)

      Und lass uns wis­sen, wenn du den Feh­ler gefun­den hast und wel­cher es war, sonst zer­bre­chen wir uns noch alle die Köp­fe für dich… :-D

      • Das mit dem ver­spä­te­ten zwei­ten Klack ist aber immer so wenn man nicht den Sucher für die Motiv­su­che nutzt son­dern das Display.

        Das ist unab­hän­gig von der Belich­tungs­zeit ein­fach immer nur sehr lahm­ar­schig bis die Kame­ra bereit für die nächs­te Auf­nah­me ist.

        In man­chen Situa­tio­nen muss man ja das Dis­play nut­zen, oder man zielt blind.

        • Stimmt, da hast du Recht! Also geben wir Lie­sa noch fol­gen­den Tipp mit: nurze mit dei­ner Spie­gel­re­flex­ka­me­ra am Anfang erst mal nur den Sucher. Um Die Arbeit mit dem Dis­play (Live­view) kannst du dich spä­ter immer noch kümmern…

          OK? ;-))

  87. Dan­ke für den sehr ver­ständ­li­chen Beitrag.

    Was ich nicht ver­ste­he… wie regelt sich die Schär­fen­tie­fe über die Blen­de? Bei ner offe­nen Blen­de (f/1,4) kommt schnell viel Licht rein, was hat das mit der Hin­ter­grund­un­schär­fe zu tun? Wie kommt das?

    Ich hab noch bis vor 4 Wochen immer nur mit Kom­pakt­ka­me­ras gear­bei­tet (zuletzt Canon Ixus 125HS).

    Seit 2 Wochen hab ich ne D5300 mit 2 Objek­ti­ven… nen 35mm 1,8 und der 18–105mm Zoo­mer. Letz­te­res ist aber echt tri­cky bei nicht mehr sehr hel­len Licht­ver­häl­nis­sen. Das 35er ist klasse.
    An der Kame­ra ver­miss ich aber ein Pan­ora­ma­pro­gramm und Auto­fo­kus beim filmen.

    Wie stellt man manu­ell ein Objek­tiv scharf? Gibt es ja kei­ne Indi­ka­to­ren die einem hel­fen? Augen­schein­lich ist nicht gut genug, leich­te Unschär­fe sieht man auf dem klei­nen Dis­play nicht :( Etli­che mei­ner Sil­ves­ter­bil­der ver­saut des­we­gen (der Auto­fo­kus war zu lang­sam und öfters ver­wirrt, das ich ihn deaktivierte)

    • Zur phy­si­ka­li­schen Erklä­rung der Schär­fen­tie­fe: wenn du dazu etwas lesen möch­test – hier z.B.: http://​www​.puch​ner​.org/​F​o​t​o​g​r​a​f​i​e​/​t​e​c​h​n​i​k​/​p​h​y​s​i​k​/​o​b​j​e​k​t​i​v​.​htm

      Aber wich­ti­ger ist es, dies gar nicht phy­si­ka­lisch ver­ste­hen zu müs­sen, son­dern als Foto­graf damit umzu­ge­hen ler­nen. Die Scär­fen­tie­fe kann man auch gezielt vor­ab ermit­teln, mit soge­nann­ten Schär­fe­tie­fen­rech­nern wie z.B. den DoF-View­er (sie­he http://​dof​view​er​.blog​spot​.de/). Ich nut­ze die App zwar ab und zu, aber sehr selten.

      Das ist alles graue Theo­rie und du lernst auto­ma­tisch ein Gefühl dafür zu ent­wi­ckeln, wenn du vie­le Bil­der gemacht hast und dir die Ergeb­nis­se anschlie­ßend betrach­test. Dazu braucht es aber etwas Zeit…

      Pan­ora­ma­funk­ti­on ist prin­zip­be­dingt an einer Spie­gel­re­flex nicht so ein­fach mög­lich, wenn die­se einen Schlitz­ver­schluss besitzt (mit zwei Verschlussvorhängen).

      Und manu­ell den AF ein­stel­len: idea­ler­wei­se mit Sucher vorm Auge oder die Kame­ra auf ein Sta­tiv und per Live­view und ins Bild zoo­men – das geht sehr gut.
      Wenn du hier Sil­ves­ter ansprichst und evtl. Feu­er­werk meinst: Etwas län­ge­re Belich­tungs­zei­ten neh­men und die Blen­de wei­ter zu (gro­ßer Schär­fen­tief­e­be­reich) und im manu­el­len Modus vor­ein­stel­len. Evtl. auch weit­wink­li­ger (also gerin­ge­re Brenn­wei­te) foto­gra­fie­ren – etwas Umge­bung dazu gibt bes­se­re Bilder.

      • Vie­len Dank für den Link mit den Lin­sen und der Schär­fe­ebe­ne. Ist top. Und ich will schon die Hin­ter­grün­de wis­sen, wie was war­um funk­tio­niert :P

        Die rich­ti­ge Blen­de zu wäh­len fällt mir über­ra­schend schwer.
        Frü­her, als ich nur mit Kom­pak­ten zu tun hat­te, war ISO mein Feind.
        Und jetzt mit mei­ner D5300 ist ISO mein Freund gewor­den. Höhe­re ISO Wer­te sind kein Pro­blem, brauch ich auch öfters um kur­ze Ver­schluss­zei­ten zu errei­chen. Dafür ist die Blen­de mein Feind gewor­den. Oft ist mir die Schär­fe­ebe­ne zu kurz geraten.
        Da muss man echt viel üben, aus­pro­bie­ren und prüfen.

        Land­schaf­ten sind zum Hori­zont unscharf. Wie das: https://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​p​i​r​o​0​0​7​/​1​5​7​1​5​1​8​3​4​64/ sieht zwar so auch nett aus, aber gewollt war das nicht… soll­te auch das Ende hin­ten scharf sein.

        Objek­te haben auch ne zu kur­ze Schär­fe­ebe­ne. Wie das: https://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​p​i​r​o​0​0​7​/​1​6​4​2​3​0​3​9​0​96/
        Eigent­lich ist der Puschel recht flach, soll­te also nicht viel Raum in die Tie­fe ein­neh­men, trotz­dem war mei­ne Blen­den­wahl auch hier schlecht. Hät­te die 3 ver­su­chen sollen.

        Dank dei­nes Links weiß ich jetzt zwar wie­viel Meter ne Blen­de­stu­fe unge­fähr an Schär­fe ein­brin­gen kann, da aber auch wie­der die Ent­fer­nung des fokus­sier­ten «Objekts» und die Brenn­wei­te ne wich­ti­ge Rol­le spie­len, ist das auch wie­der nicht so sim­pel wie Blen­de 8 = 15m Schärfentiefe.

        War­um heißt das Schär­fen­tie­fe und nicht Tie­fen­schär­fe? Letz­te­res klingt bes­ser und hört sich sin­ni­ger an.

        -

        Nächs­tes Problem:
        Und war­um gibt es bei den Pro­gram­menmo­di (A, S etc) kein Auto-ISO aus­zu­wäh­len? Die Motiv­pro­gram­me haben das zur Auswahl.

        Ich hät­te ger­ne ISO auf Auto. Blen­de stell ich selbst ein (wie A‑Programm) und aber Ver­schluss­zeit muss ein Mini­mum tref­fen (wie Sport-Pro­gramm) z.B. 1/600s – nach oben offen. Und die Auto­ma­tik muss dann eben den ISO Wert dyna­misch anpassen.

        • Hal­lo Seven,

          fan­gen wir mal mit dem ein­fa­chen an: Schär­fen­tie­fe – ver­gleich das mal mit einer Glas­schei­be und hier kon­kret mit der Schei­ben­di­cke. Es geht also haupt­säch­lich um die Dicke der Schei­be und bei der Schär­fen­tie­fe geht es um die Tie­fe der Schär­fe, also um den Bereich, der scharf abge­bil­det wird. Aber es wird dich nie­mand köp­fen, wenn du das anders her­um sagst, weil jeder weiß, was gemeint ist. Aber Schär­fen­tie­fe ist eben korrekt.

          Zum Auto-ISO: Bei der D5300 kannst du die ISO-Auto­ma­tik sehr wohl beim A- und S‑Modus akti­vie­ren! Unter Auf­nah­me -> ISO-Emp­find­lich­keit kannst du den maxi­ma­len ISO-Wert der Auto­ma­tik und zusätz­lich auch die längs­te Ver­schluss­zeit wäh­len. Die ISO-Auto­ma­tik geht sogar beim M‑Modus.

          Ich rate jedoch von strikt von der Ver­wen­dung des Auto-ISOs ab! Ver­su­che den ISO so nied­rig wie mög­lich zu hal­ten. Kom­po­nie­re dein Bild mit der Blen­de (Schär­fen­tie­fe) und lass dir im A‑Modus die Zeit der Belich­tung berech­nen. Im Sucher kennst du dann an der Belich­tungs­waa­ge, ob du noch im ver­nünf­ti­gen Bereich bist. Dabei soll­te die Belich­tungs­zeit auch noch zur Brenn­wei­te pas­sen, um schar­fe Auf­nah­men zu errei­chen. Hast du zu wenig Licht, nimm die ISO hoch, bis es passt. Leg dir die ISO-Ein­stel­lung auf die Fn-Tas­te und ver­su­che alles mit der Kame­ra direkt vorm Auge zu ver­stel­len. So lernst du am ehes­ten die Zusam­men­hän­ge der Belich­tung. Ist die ISO-Auto­ma­tik an, hast du zwei varia­ble Grö­ßen. Das bringt dich nicht vor­wärts. Es gibt schon gewis­se Anwen­dungs­fäl­le, wo die ISO-Auto­ma­tik nütz­lich sein kann, aber die soll­te man mit Bedacht wäh­len und wis­sen, war­um man das tut. Näher möch­te ich hier dar­auf gar nicht eingehen.

          Auf Sport­auf­nah­men möch­te ich hier auch nicht so umfang­reich ein­ge­hen, das wird dann zu spe­zi­ell. Das wür­de ich aber auch eher etwas hin­ten an stel­len. Wenn du gelernt hast mit der Belich­tung rich­tig umzu­ge­hen, kommst du spä­ter eh sel­ber drauf, was zu wel­chem Fall am bes­ten passt…

          Und nun zu dei­nem «Feind», der Blen­de! ;-)) Die­se soll aber dein Freund wer­den!!! Eines musst du dabei natür­lich noch beach­ten – und zwar den Auto­fo­kus! Beim ers­ten Bild mit dem unschar­fen Hin­ter­grund hast du vorn auf die Düne fokus­siert und Schär­fen­tie­fe heißt ja, du hast ein Objekt anfo­kus­siert und je nach ein­ge­stell­ter Blen­de ist ein bestimm­ter Bereich davor und dahin­ter scharf. Wenn du die­sen unge­fähr kennst, musst du natür­lich über­le­gen, wohin du fokus­sierst! Und ent­we­der ver­schiebst du das Auto­fo­kus­feld etwas mit den Rich­tungs­tas­ten oder du nimmst den Kreuz­sen­sor in der Mit­te des Bil­des, fokus­sierst und wählst anschl. mit halb gedrück­ter Aus­lö­ser­tas­te (also bis zum ers­ten Druck­punkt) dei­nen Bild­be­reich aus – dann drückst du zum Aus­lö­sen voll durch.

          Bei dem Gras ist es ana­log – Der Schär­fen­tief­e­be­reich wird immer klei­ner, je näher du an ein Objekt her­an gehst! Da musst du die Blen­de dann evtl. etwas ver­grö­ßern. Oder du schaust in einer Tabel­le nach bzw. nimmst eine App, wenn du es mal irgend­wo nach­le­sen möch­test. Da gibt es genü­gend davon im Inter­net. Das vor­her von mir ange­ge­be­ne war nur ein Bei­spiel. Ich nut­ze so etwas nur sel­ten und wenn auf dem iPho­ne den Docview­er bzw. PhotoBuddy.

          Zum Ler­nen bie­tet es sich evtl. am Anfang an, sich das Auto­fo­kus­feld im Ligh­t­room spä­ter noch anzei­gen zu las­sen. Da gibt es eine Erwei­te­rung für LR – ich schau mal spä­ter nach und pos­te das dann hier…

        • Ich habe das LR-AF-Plug­in mal auf mein Mac­Book instal­liert. Hier sieht man mal, wie dies dann im Ligh­t­room aussieht:

          https://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​1​0​3​0​8​7​2​9​5​@​N​0​6​/​1​6​4​9​8​4​1​7​9​82/

  88. In dei­nem Bericht schreibst du, dass man dar­auf ach­ten soll, dass die Belich­tungs­zeit rela­tiv kurz ist, und das man beim Aus­lö­sen nur ein KLACK hören soll­te. Bei mir klappt das nie. Ich habe zwar nied­ri­ge ISO, offe­ne Blen­de und Zei­ten von 1/50 oder 1/100 aus der Hand, aber IMMER bleibt es beim Klack-Klack. Bin am Ver­zwei­feln. Was mache ich nur falsch??

    • Wel­che Kame­ra? Wel­che Ein­stel­lun­gen? Liveview?

      • Nikon D5300, Live­view, A‑Modus, Ein­stel­lun­gen wie du emp­foh­len hast, meis­tens nied­ri­ger iso, 100–300, Objek­ti­ve Nikon 18–105 und Nikon micro 85mm, Blen­de meist weit auf, Zei­ten bei 1/50, aus der Hand.

        • Stell doch mal die Kame­ra in den M Modus, Live­view aus und stell ein­mal 1/10 Sekun­de ein und dann 1/100. Hörst Du den Unter­schied? Also ich höre ihn bei mei­ner D5300.
          Das funk­tio­niert aber nicht im Live view, da in die­sem Modus der Ver­schluss län­ger braucht. Aber, wenn Du «rich­tig» foto­gra­fierst, tags­über, nutzt Du ja auch kei­nen Live­view. Live­view ist eigent­lich nur für auf dem Sta­tiv oder Video.

    • Hal­lo Saskia,

      Das KLACK ist ja kein Dog­ma, son­dern nur eine ein­fa­che akus­ti­sche Kon­trol­le – also ein zusätz­li­ches Hilfs­mit­tel, damit du nicht in zu lan­ge Belich­tungs­zei­ten gerätst und damit schnell verwackelst. ;-))

      Beim Live­view kannst du dies lei­der ver­ges­sen. Wenn du Live­view nicht unbe­dingt brauchst (z.B. wegen Per­spek­ti­ven aus Boden­nä­he oder über dem Kopf oder Makro usw.), dann nut­ze ihn nicht! Dann kon­trol­lie­re anschl. die Auf­nah­me­pa­ra­me­ter in der Bildansicht…

      Aber der gro­ße Vor­teil an einer Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ist ja gera­de der genia­le Blick durch den Sucher – nut­ze ihn immer, wenn es dir mög­lich ist!

  89. Hal­lo gwegner,

    vie­len Dank für den tol­len Beitrag!
    Ich ver­su­che das Rauschen/Artefakte im unschar­fen Hin­ter­grund zu mini­mie­ren. Lei­der gelingt mir das nur schlecht, selbst bei ISO 100. Jetzt habe ich bemerkt, dass auf allen Bil­dern, in die­sem Bei­trag, auch die­se Punkte/Artefakte zu erken­nen sind. Beson­ders gut erkennt man die­se Mus­ter bei Über­gän­gen von Hell zu Dun­kel – Soviel ich weiß spricht man dann von Lumi­nanz­rau­schen. Ist das nor­mal und lässt sich nicht noch wei­ter redu­zie­ren ohne Nachbearbeitung?

    Bes­te Grüße,
    Dave

    • Wel­che Bil­der meinst Du? Jeder Sen­sor rauscht, genau wie man bei Film das Korn sieht. Das ist nor­mal und auch in Ord­nung so. Total glat­te Bil­der wir­ken in der Regel unna­tür­lich. Wenn das Rau­schen zu stark wird (bei höhe­ren ISOs) kann man es in der Bild­be­ar­bei­tung redu­zie­ren lassen.

  90. Hal­lo,
    ich foto­gra­fie­re mit einer Nikon 7100 und habe schon vie­le wert­vol­le Tipps auf eurer Sei­te erhal­ten. Auch bin ich in Sachen Foto­gra­fie­ren mit der Zeitautomatik/Blendenvorwahl muti­ger geworden. 

    Aller­dings bekom­me ich bei Land­schafts­auf­nah­men mit der Pro­gramm­au­to­ma­tik «Land­schaft» die schöns­ten Far­ben und den blau­es­ten Him­mel hin… wor­an liegt dies und kann ich das auch ohne Voll­au­to­ma­tik erreichen?

    Vie­le Grüße
    Sabine

    • Das liegt dar­an, dass die Kame­ra in die­sen Pro­gram­men die Sät­ti­gung und die Kon­tras­te erhöht. Der Weg, den ich Dir emp­feh­len wür­de, ist in RAW auf­zu­neh­men, und sol­che Bear­bei­tun­gen bei der RAW-Ent­wick­lung in Ligh­t­room zu machen.

      • Hal­lo Sabine, 

        Zum Hin­mel noch einen Tipp: statt nur die Sät­ti­gung zu erhö­hen, pro­bier lie­ber mal die Lumi­nanz des Blau­to­nes zu ändern (zieh die­se z.B. etwas her­un­ter). Aber man muss bei der Bild­be­ar­bei­tung mit den Reg­lern spie­len – die­se zu Beginn ruhig mal bis an den Anschlag zie­hen, nur um zu sehen was dann genau pas­siert. Dann tas­test du dich mit der Zeit so an die Bil­der her­an, wie du sie möchtest!

  91. Dan­ke sehr für die­sen Bei­trag. Da kommt eine Fra­ge auf. In der «guten» alten Film­zeit ver­wen­de­te ich noch Hand­be­lich­tungs­mes­ser. Liest man die Infor­ma­tio­nen der Her­stel­ler, dann ist so ein Gerät heu­te auch noch nütz­lich. Ande­rer­seits belich­ten die Kame­ras heu­te so prä­zi­se, daß man am Tage kei­nen braucht. Bei Land­schafts­fo­to­gra­fie dürf­te er wir­kungs­los sein, da die meis­ten Objek­te weit weg sind. Braucht man noch einen Hand­be­lich­tungs­mes­ser? Wenn ja, wo setzt man ihn ein?

    Schö­nen Gruß
    Peter

    • Hal­lo Peter,
      ich sage: nein… Höchs­tens im Stu­dio viel­leicht, aber in der «nor­ma­len» Foto­gra­fie, sehe ich dafür kei­nen Anwen­dungs­be­reich mehr.

    • Frü­her war das Film­ma­te­ri­al teu­er und die Kame­ras hat­ten oft noch kei­ne Belich­tungs­mes­ser. Heu­te foto­gra­fiert man digi­tal, hat einen tol­len Belich­tungs­mes­ser in der Kame­ra (inkl. einer Soft­ware, die in einer umfas­sen­den Daten­bank noch eine pas­sen­de Belich­tungs­si­tua­ti­on her­aus­sucht), und anschl. eine sofor­ti­ge Anzei­ge mit dem wun­der­vol­len His­to­gramm. Eine Auf­nah­me kos­tet so also fast nichts und ich kann die­se mit dem His­to­gramm noch sehr gut auswerten. 

      Trotz­dem ist kei­ner die­ser Belich­tungs­mes­ser ein All­heil­mit­tel son­dern ein Mit­tel zum Zweck. Schnee­kand­schaf­ten wer­den trotz­dem zu dun­kel wie­der­ge­ge­ben und fast nur dunk­le Büh­nen­hin­ter­grüb­de oft zu hell…

      Eine rich­ti­ge Aus­wer­tung des His­to­gram­mes bringt euch dann mehr! So ein teu­rer heu­ti­ger Belich­tungs­mes­ser ist ein Spe­zi­al­in­str­umwnt für spe­zi­el­le Ein­satz­zwe­cke, vor­wie­gend im Stu­dio. Aber der macht auch kei­ne bes­se­ren Bil­der, im Gegen­teil, wenn man ihn nicht rich­tig ein­setzt kann es eher noch schwie­ri­ger werden.

      Also auch mei­ne Mei­nung: Lasst die Fin­ger weg davon und inves­tiert lie­ber in bes­se­res Glas. Und übri­gens – alte Belich­tungs­mes­ser mit z.B. Selen­zel­len altern sehr stark – die­se soll­te man heu­te gar nicht mehr verwenden!

  92. Annemarie Bollag 12. Oktober 2014, 10:21   »

    Hal­lo Zusammen

    Erst ein­mal vie­len Dank, Ihr seit die Bes­ten. Könnt am bes­ten sich in einen Anfän­ger reindenken.
    Habe mir vor Kur­zem eine Kame­ra gekauft (Canon 70D).
    Habe mir auch viel «Lite­ra­tur» gekauft und hat­te trotz­dem etli­che Mühe das ganz Zusam­men­spiel mit Blen­de, ISO und Ver­schluss­zeit zu verstehen.
    Nach etli­chen Recher­chen, bin ich auf eure Sei­te gestos­sen. Es hat mir sehr gehol­fen. Vie­len Dank nochmals
    und viel Erfolg und gute Bil­der in Afrika.

    Lie­be Grüsse 

    Anne­ma­rie

  93. Wahn­sin­nig gute Sei­te mit super ein­fach erklaer­ten Tipps (die ja eigent­lich kei­ne sind). Ich habe schon eini­ge Tuto­ri­als gele­sen, ver­sucht die­se zu ver­ste­hen und bin letzt­end­lich mit dei­nem am meis­ten zufrie­den. Da ich mich gera­de auf einer gros­sen Rei­se durch Sued­ame­ri­ka befin­de kommt mir das ganz gele­gen. Danke.

    Abon­niert. Wei­ter so!

  94. Hal­lo,
    Ich habe da mal zwei Fra­gen zur Nikon D3200, wel­che Grund­ein­stel­lun­gen soll­te ich hier vor­neh­men, damit ich mich nur noch um die letz­ten drei Wer­te küm­mern muss ( Iso usw ) ?

    Wel­ches Tele­ob­jek­tiv wür­den Sie für die­se Kam­mera emp­feh­len, ein Tam­ron 70 – 300 ?

    Jörg

    • Hal­lo Jörg,

      Es gibt kei­ne ein­fa­chen Rezep­te, die immer passen! 

      Wenn du kom­plett im manu­el­len Modus arbei­test (M), hast du die vol­le Kon­trol­le. Mit evtl. eini­gen Schüs­sen bist du am Ziel. Bei der Belich­tung hilft dir der Belich­tungs­bal­ken (oder ‑waa­ge). Beden­ke dabei, es ent­spricht einer grau­en Flä­che mit 18% Refle­xi­on, d.h. bei viel hel­ler Flä­che musst du etwas über­be­lich­ten (sonst wird z.B. Schnee schnell grau) und bei viel dunk­len Flä­chen (z.B. Schwar­ze Büh­nen­vor­hän­ge) musst du etwas weni­ger belich­ten, damit schwar­ze Flä­chen nicht grau wer­den… Hängt natür­lich auch von dei­ner Belich­tungs­mes­sung ab – gilt in ers­ter Linie für Matrix­mes­sung, manch­mal ist dann die ‚inte­gral- oder Spot­nessung besser.

      Ein­fa­cher ist es aber, den A/Av-Modus (Blen­den­vor­wahl, um die Schär­fen­tie­fe zu kon­trol­lie­ren bzw. den S- oder Tv-Modus (Kon­trol­le der Belichtungszeit/Einfrieren – wei­ches Was­ser) zu wäh­len. Ggf. auch noch die Belich­tung mit der Kor­rek­tur anpassen.

      Du musst dazu aber foto­gra­fie­ren! Nicht nur ein­mal lesen und das Rezept suchen – das gibt es nicht! Nimm dir die ein­zel­nen The­men noch ein­mal vor und übe dies und ver­ste­he es, indem du dei­ne Bil­der auswertest! 

      Wenn du es ver­stan­den hast, erklärt es sich dir völ­lig von selbst. Und dann kon­trol­lierst du dei­ne Ergeb­nis­se und hast den Fun, den du dir wünscht. Aber den musst du dir erarbeiten!

      Beim Tele schla­ge ich dir vor: erst mal Foto­gra­fie rich­tig ver­ste­hen ler­nen und dann über­le­gen, was du noch brauchst! 70–300er sind immer etwas Kom­pro­mis­se. Aber tes­te die Lin­sen ein­fach mal in einem Fach­ge­schäft. Nimm dazu dei­ne Kame­ra mit. Dann fin­dest du auch das Passende

  95. Hans.Gerhard Bude , Santiago de Chile 4. September 2014, 20:27   »

    Selbst für all­te Hasen , in der Foto­gra­fie , inter­es­sant und für Änf­än­ger ein muss !
    Sehr deutt­lich und klar dar­ge­stellt . Gut so und weitermachen !!!

  96. Michael 20. August 2014, 09:32   »

    eine mit viel Lie­be gemach­te Sei­te, die ich sehr schätze.

    Die Erfah­run­gen, Ein­schät­zun­gen und Tipps sind her­vor­ra­gend und es macht Spass auf der Sei­te immer wie­der zu stö­bern. Man fin­det immer wie­der neue Tipps.

    Vie­len Dank dafür!!

  97. GlockMane 19. August 2014, 20:58   »

    Vie­len Dank, sehr gute Dar­stel­lung der Zusam­men­hän­ge, soll­te jeder Foto­gra­fie Anfän­ger lesen :)

  98. Timo Naumann 10. Juli 2014, 17:03   »

    Ein­fach klas­se beschrieben!

    Freue mich auf wei­te­re Folgen!

  99. Christina 3. Juli 2014, 13:37   »

    Hal­lo Gun­ther und Diana, 

    alles zum Glück schon gewusst aber noch nie so geni­al erklärt bekom­men (Har­ry Pot­ter! :D). Eine Fra­ge hab ich aber noch: Wie hand­habt ihr den «P*» Modus?
    Als ich das alles näm­lich noch nicht wuss­te und mich nicht getraut habe A, S oder M zu nut­zen, habe ich es zuerst mit P ver­sucht. Kaum dreht man ein Räd­chen war­den auch hier die Belich­tungs­zeit und Blen­de ange­passt. Wo jetzt hier aber «Prio­ri­tät» liegt, kann ich nicht sagen. 

    Kann man P* mit einem ande­ren Modus ver­glei­chen? Wür­det ihr trotz­dem davon abraten?

    Dan­ke und lie­be Grüße
    Christina

  100. Micha 31. Mai 2014, 21:05   »

    Hal­lo Felix,

    Ich fra­ge mich gera­de wo mein Roman

  101. Micha 29. Mai 2014, 13:11   »

    Guten Tag,
    Ich übe fast täg­lich das Foto­gra­fie­ren zu ler­nen. Des­halb neh­me ich mir jeden Tip von Euch auf. Eben war ich mit mei­ner Toch­ter drau­ßen und woll­te üben, sie beim Ska­ten zu foto­gra­fie­ren. Kaum drin und Lap­top an sah ich, das alle!! Bil­der viel viel zu dun­kel waren. Fol­gen­de Aus­stat­tung und Ein­stel­lung habe ich benutzt:Sony Alpha 300, Sig­ma 70–210mm 4–5.6. Habe auf Pro­gramm P gestellt um die Zeit auf ca. 1/1000 zu stel­len. Blen­de auf 4 und ISO auf 100. Ich woll­te mei­ne Toch­ter dabei foto­gra­fie­ren wie sie auf mich zu fährt. Ich bin rich­tig ent­täuscht gera­de und mei­ne guten «Erfol­ge» der letz­ten Woche sind dahin.
    Micha

    • Felix 29. Mai 2014, 18:16   »

      Ich ken­ne die Sonys lei­der nicht genau, wes­we­gen ich nicht weiß, was «P» bedeu­tet – Pro­gramm­au­to­ma­tik? Zu den Wer­ten an sich wür­de ich sagen, dass die Dun­kel­heit logisch ist, bei stark bewölk­tem Him­mel (zumin­dest hier, wie es bei Dir war, weiß ich ja nicht) ist die ISO zu nied­rig, um die­se Ver­schluss­zeit sinn­voll mög­lich zu machen. Dazu kannst Du Dir fol­gen­de Regel mer­ken: Mit einer Ver­dopp­lung der ISO-Zahl hal­biert sich die Belich­tungs­zeit (gilt natür­lich nur bei glei­cher Blendenöffnung). 

      Hast Du ein Bild­be­ar­bei­tungs­pro­gramm? Viel­leicht lässt sich da ja doch noch was was machen…

      • Micha 29. Mai 2014, 22:45   »

        Ich habe kein Bear­bei­tungs­pro­gramm. Wir haben hier einen sehr bewölk­ten Him­mel gehabt heute.
        Ein Foto­händ­ler hält einen sehr bedeu­ten­den Satz zu mir gesagt.
        » Du kannst sehr ger­ne eine bes­se­re Kame­ra kau­fen, aber auch bei die­ser wirst Du die glei­chen Feh­ler machen.»
        Ich ler­ne täg­lich und ich möch­te ver­ste­hen was ich mache und was ich machen muß.
        Also war es zu dun­kel und ich hät­te die ISO Zahl erhö­hen müs­sen? Oder ist eine Zeit von 1/1000 für ein ska­ten­des Kind ein­fach zu hoch gegriffen?

        • Felix 30. Mai 2014, 17:50   »

          Hal­lo Micha,

          es kommt immer auf das Zusam­men­spiel der drei Grö­ßen Belich­tungs­zeit, Blen­de und ISO an; jeweils und zusam­men in Abhän­gig­keit vom Wet­ter. Ein Bei­spiel: Wenn Du eine klei­ne Blen­den­öff­nung (= gro­ße Zahl) wählst und den­noch eine kur­ze Belich­tungs­zeit erzie­len willst ohne das Bild unter­zu­be­lich­ten, soll­test Du die ISO erhöhen. 

          Es kommt bei der Wahl der Ein­stel­lun­gen also immer auf zwei Aspek­te an: Wel­che Wir­kung möch­te ich errei­chen? Mit einer kur­zen Belich­tungs­zeit kannst Du Bewe­gun­gen «ein­frie­ren», über die Blen­den­öff­nung die Schär­fen­tie­fe kon­trol­lie­ren (grö­ße­re Zahl = klei­ne­re Öff­nung = weni­ger Licht­ein­fall und mehr Schär­fen­tie­fe) und die ISO-Zahl ist die «stil­le Reser­ve» um die Belich­tungs­zeit zu ver­kür­zen, was jedoch ab einem gewis­sen Punkt mit Bild­rau­schen einhergeht. 

          Es ist zwar schwie­rig ein­zu­schät­zen, aber in Dei­nem Fall hät­test Du mit einer Kom­bi­na­ti­on wie die­ser wohl eher Erfolg gehabt – Blen­de: 4 oder 5.6, Belich­tungs­zeit: 1/800s oder 1/640s, ISO: 400 bis 800. Gera­de bei sol­chen Action­fo­tos ist es oft hilf­reich, im Vor­hin­ein ein paar Test­auf­nah­men zu machen, bis die Ein­stel­lun­gen pas­sen. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl für die pas­sen­den Ein­stel­lun­gen. Außer­dem rate ich Dir zum Modus «Blen­den­vor­wahl» (heißt bei Nikon «A»), dort stellst Du die Blen­de und wenn Du möch­test auch die ISO ein und die Kame­ra errech­net die pas­sen­de Ver­schluss­zeit; im Modus «Zeit­vor­wahl» (Nikon: «S») hin­ge­gen kannst Du die Zeit wäh­len und bekommst ent­spre­chen­de Blen­de und ISO vorgeschlagen. 

          Ich hof­fe, die­se Erläu­te­run­gen haben Dir gehol­fen. Du kannst auch ger­ne wei­ter nach­fra­gen, wenn etwas unklar geblie­ben ist. Soll­test Du die Bil­der «ret­ten» wol­len (was mög­lich sein soll­te, solan­ge sie nicht ganz schwarz sind), schla­ge ich Dir vor, ent­we­der einen Bekann­ten, der sich aus­kennt um Hil­fe zu bit­ten oder mal nach dem Bear­bei­tungs­pro­gramm «Gimp» (kos­ten­los) zu schau­en und ent­spre­chen­de Tuto­ri­als zu goo­geln. Soll­te das aller­dings nicht klap­pen oder einen all­zu gro­ßen Auf­wand bedeu­ten, wür­de ich Dir anbie­ten, dass ich (ich habe ent­spre­chen­de Soft­ware und ken­ne mich etwas aus) mich mal dar­an ver­su­che (Foto­gra­fierst Du im RAW-For­mat?), wenn Du möchtest.

          • Micha 30. Mai 2014, 22:25   »

            Guten Abend Felix,
            Erst ein­mal vie­len vie­len Dank das Du mich so unterstützt.
            Ich ver­su­che mal an einem bestimm­ten Punkt mit mei­ner Nach­richt zu beginnen 

  102. Jonas 25. Mai 2014, 16:37   »

    Ein­fach genial!
    Ich kann mich mei­nen Vor­Kom­men­ta­to­ren voll­kom­men anschlie­ßen: Dies ist die ers­te Anlei­tung für Foto­gra­phie in der die Basics ein­fach und sehr ver­ständ­lich erklärt wer­den. Ein Traum :)
    Vie­len, vie­len Dank. Jetzt werd ich erst­mal gucken was für ande­re tol­le Posts ihr auf die­ser Sei­te habt :D

  103. Gerd 8. Mai 2014, 10:04   »

    Kurz und kna­ckig vom Gun­ther erklärt!
    Wobei in der Pra­xis das Wis­sen um die Schär­fen­tie­fe in Abhän­gig­keit der Brenn­wei­te bei der Gestal­tung eher weni­ger Rück­sicht fin­det – man wählt das Objek­tiv pas­send zum Ein­satz, bzw. auch die Brenn­wei­te beim Zoo­men. Por­trät eher län­ge­re Brenn­wei­ten ab 85mm usw.
    Gestal­ten erfolgt dann eher mit der Blen­de und der Erfah­rung um das Wis­sen der Schär­fen­tie­fe. Am Anfang und spä­ter zur exak­ten Ermitt­lung kann man sich guter Apps auf dem Smart­phone bedie­nen: für das iPho­ne kann ich den Pho­to­Bud­dy wärns­tens emp­feh­len – ist eine pri­ma Uni­ver­sa­l­app auch zur Belich­tung, Son­ne, Beu­gung, Blitz und, und, und…

  104. Dieter Stumpf 7. Mai 2014, 20:54   »

    hal­lo Foto Freunde,
    Zu der Tie­fen­schär­fe hät­te ich noch eine Frage:
    wie besteht der Zusam­men­hang zwi­schen Blen­de, Tie­fen­schär­fe und der Brennweite?
    Für eine bal­di­ge Ant­wort wäre ich dankbar.
    Es grüßt Die­ter Stumpf

    • Je brö­ßer die Brenn­wei­te, des­to gerin­ger die Schär­fen­tie­fe bei glei­cher Fokus­di­stanz. Und umgekehrt.
      Je grö­ßer die Blen­den­öff­nung, des­to gerin­ger die Schär­fen­tie­fe bei glei­cher Fokus­di­stanz. Und umgekehrt.

  105. Wolfgang 7. Mai 2014, 11:15   »

    Das war eine super Anlei­tung u. Erklä­rung für Anfän­ger, denn die per­fek­ten Foto­gra­fen sagen dir so was nicht.
    Ich bin total Begeis­tert u. wer­de in Zukunft auch mein Zube­hör u. Objek­ti­ve bei gweg­ner kau­fen. Noch­mals vie­len Dank.

  106. Denny 4. Mai 2014, 03:27   »

    Hal­lo,
    ein­fach super dei­ne Erklä­rung, bin begeis­tert. Tue mich mit der Theo­rie schwwr, aber ihr du macht es leicht und verständlich.Super. Und mehr davon. Dan­ke danke.
    LG Denny

  107. Hal­lo Dia­na, hal­lo Gunther,
    Eure Serie «Dia­na lernt Foto­gra­fie­ren» fin­de ich sehr gut gelun­gen. Aller­dings ist auch das Gesamt­pa­ket an Tipps und Hil­fe­stel­lun­gen ihr auf gweg​ner​.de unfass­bar gut. Eini­ge Anre­gun­gen von Euch habe ich auch schon übernommen.
    Eine Fra­ge hät­te ich jetzt mal zur Belichtungsmessung.
    Es wird in die­ser Fol­ge zwar ange­spro­chen, jedoch habe ich kei­nen Hin­weis gefun­den, wel­che der drei Mess­me­tho­den Ihr verwendet.
    Also, Matrix­mes­sung, mit­ten­be­ton­te Mes­sung oder Spotmessung?
    Wäre Pri­ma, wenn Ihr kurz erklä­ren könn­tet, wann wel­che Mess­me­tho­de am sinn­volls­ten für ein kor­rekt belich­te­tes Bild ein­zu­set­zen ist.
    Bes­ten Dank im Vor­aus und wei­ter so. ;-)
    Gruß Timo

  108. Frank 2. April 2014, 13:19   »

    Ola Dia­na und Gunther!

    Top Sei­te, Top Erklä­rung, die Bes­te Ein­füh­rung wel­che ich je für Anfän­ger gele­sen habe.
    Herz­li­chen Dank und wei­ter so, 

    Son­ni­ge Grüs­se aus Rio de Janeiro,
    Frank

  109. Hal­lo Herr Wegener,

    die Qua­li­tät der Web­site und vor allem das locke­re Fra­ge – Ant­wort – Prin­zip hat bei mir voll eingeschlagen.
    Ich glau­be, ich habe nach Jah­ren die­ses The­ma end­lich verinnerlicht.

    Dan­ke.

  110. reinbert 8. März 2014, 11:53   »

    hal­lo dia­na , hal­lo günther

    habe da einen spruch auf lager , ist für die blende ,
    » für mensch und tier blen­de 4 , wenn die son­ne lacht blen­de 8 » 

    das ich die bei­trä­ge von euch super fin­de muss ich, glau­be ich nicht sagen , möch­te mich aber für die tipps und rat­schlä­ge sehr ger­ne bedanken .

    vie­le grüs­se aus neuss

    rein­bert

  111. Hal­lo Mar­cel, seh ich genau­so wie der Gunther.
    Arbei­te aber selbst auch mit Blit­zen: versch. Auf­steck­blit­ze über Funk­aus­lö­ser und ein trans­por­ta­bler 400Ws-Blitz. Zu der The­ma­tik wirs du aber eher z.B. bei Gun­thers Foto­schnack-Part­ner, dem Patrick Ludolph ali­as Pad­dy fün­dig: sie­he neun​zehn72​.de
    Er bie­tet, glau­be ich, sogar ein eBook dazu an aber auch meh­re­re Vide­os zu die­ser The­ma­tik auf sei­nem youtube-Kanal…
    Gun­ther – ich hof­fe du ver­zeihst den Querverweis…?!

  112. Marcel 6. März 2014, 20:06   »

    Hal­lo Dia­na und Gunther,

    super Bei­trag. Ich habe die letz­ten Tage unzäh­li­ge Blogs bezüg­lich Belichtung/Blende etc. gele­sen und bin aus kei­nem Schlau gewor­den (und ich wür­de mich nicht als doof bezeich­nen). Dei­ne Erklä­rung ist wirk­lich extrem gut, daher schlie­ße ich mich den ande­ren an und Fra­ge: Wann geht es weiter? ;-)

    Ich hät­te da schon ein paar Anfänger-Fragen:

    1. Wann genau gehe ich mit der ISO-Zahl nach oben (die Ant­wort bist du uns noch schuldig)

    2. Gehe ich rich­tig in der Annah­me, dass wenn ISO und Blen­de glei­che blei­ben (ich möch­te die Schär­fe), ich aber die Ver­schluss­zeit wegen Bewe­gung redu­zie­ren muss, ich die Auf­nah­me eigent­lich nur z.B. durch einen Blitz «erhel­len» muss, um das «glei­che» Ergeb­nis zu erhal­ten. Mehr Licht in kür­ze­rer Zeit!? 

    3. Extrem bren­nend wür­de mich inter­es­sie­ren, wie/wo ich mit Stu­dio­be­leuch­tun­g/-blit­zen anfan­ge. Es gibt doch bestimmt irgend­wel­che Esels­brü­cken, damit ich nicht erst fünf Bil­der machen muss, um mei­nen Blitz ent­spre­chend ein­zu­stel­len. Ich mei­ne irgend­wo gele­sen zu haben, dass die Blitz­ein­stel­lung (ich rede von sep. Stu­dio­blit­zen, nicht vom Kame­ra­blitz) auch im Zusam­men­hang mit der Blen­de liegt (klar) aber auch mit der Ent­fer­nung und der Hitergrundfarbe!?
    Wie geht man denn z.B.: mit einem hel­len Hin­ter­grund um oder im Gegen­zug mit einem dunk­len Hintergrund.

    Wo fängt man da an, den Blitz ein­zu­stel­len bzw. die Syn­chro­ni­sa­ti­on zur Kame­ra rich­tig zu setzen?

    Vie­len lie­ben Dank
    Marcel

    • Hal­lo Marcel,
      dan­ke für das Kom­pli­ment. Wei­te­re Fol­gen wer­den kom­men. Aller­dings den­ke ich, dass der Umgang mit Stu­dio-Blit­zen nicht unbe­dingt etwas ist, das wir in der Anfän­ger-Serie behan­deln wer­den, dafür ist es doch zu speziell.
      Grüße
      Gunther

  113. Francis Peltier 11. Februar 2014, 22:34   »

    Die Fra­gen, die mich seit 1 Jahr quä­len, nach­dem ich von mei­ner ana­lo­gen F5
    mit ver­schie­de­nen TOP-Zoom­ob­jek­ti­ven AF‑S, alle­samt f/2,8, IF-ED, auf Digi­tal EOS 6D umge­stie­gen bin, sind mit den 2 Bei­trä­gen für mich sehr gut , vor Allem ver­ständ­lich, beant­wor­tet worden. 

    VIELEN DANK an Dia­na und Gunther.

    Ich hof­fe, daß ich mich mit Canon jetzt anfreu­en kann, nach­dem ich bis­her den Umstieg sehr bereue, da die Qua­li­tät der Bil­der nicht das ist, was ich mir vor­ge­stellt habe; aber ich habe die EOS 6D auch bis­her über­wie­gend «intui­tiv» bedient. Wenn die Canon-Män­ner ler­nen, von Düs­sel­dorf aus schnel­ler auf Ihre Kun­den ein­zu­ge­hen, ohne daß man nach­fas­sen muss, wird sich mein Bild viel­leicht noch posi­tiv ändern.

    Bleibt für mich noch die Fra­ge nach Autofokus/Messfeldern/Messtechniken, was ja nicht digi­tal-spe­zi­fisch ist. Aber die­se haben sich auch wei­ter ent­wi­ckelt: Kreuz- und Dop­pel­kreuz­sen­so­ren, etc. sind «Fein­tu­ning», wo ich noch ler­nen möchte. 

    Sowie die Tech­nik der Nacht­auf­nah­men, die ja ange­kün­digt ist.
    Ich freue mich auf die­sen Bei­trag, der für mich nicht schnell genug kom­men kann. Gibt es schon einen ca. Ter­min dafür?

    Viel Grü­ße an alle Fans des Blogs aus dem wil­den Süden!

    Fran­cis

  114. Ich bin tota­ler Neu­ling auf dem Gebiet der Foto­gra­fie und muss sagen, super ein­fach, bei­spiel­reich und schlüs­sig geschrie­ben!!! Ein­fach geni­al, DANKE!!!

  115. Sehr gut und ein­fach erklärt für anfän­ger. ich wer­de die­sen Arti­kel mal eini­gen weiterempfehlen.

  116. Wilfried Krämer 9. November 2013, 12:57   »

    Grü­ße euch zwei beiden,
    ich bin bestimmt schon der 3 mil­li­ons­te der eure Sei­te als sehr lesens­wert und lehr­reich findet.
    Mein Inter­es­se gilt u.a. der ISO​-Ein​stel​lung​.Ist es sinn­voll die ISO in der Automatikeinst.zu halten?
    Außer­dem hät­te ich ger­ne gewusst ob ich auch eine Emp­feh­lung für «Sinn­vol­le Vor­ein­stel­lun­gen und Grund­ein­stel­lun­gen d.Kamera» für eine Kame­ra der gro­ßen Kon­ku­renz­mar­ke bekom­men könn­te, wenn es nicht zuviel Arbeit macht.
    Wel­che Einst. wür­dest du für ‑My Menu Ein­stell.- der besag­ten Kame­ra­mar­ke als sinn­voll betrachten?
    Für grund­le­gen­des Foto­wis­sen spielt es kei­ne Rol­le mit wel­cher Kame­ra man arbeitet,aber für spe­zi­el­les Wis­sen wäre es doch gut ein­mal mehr als nur über eine Nikon zu erfahren,oder bin ich dann hier an der fal­schen Adresse?
    Mit vie­len freund­li­chen Grüßen,
    Wilfried

    • Zum The­ma Foto­gra­fie bist du hier schon an einer rich­ti­gen Adres­se. Der Gun­ther foto­gra­fiert aber vor­wie­gend, wie auch sehr vie­le ande­re hier, mit Nikon-Kame­ras. Der Gun­ther hat gera­de für sei­ne spe­zi­el­len Zwe­cke der Nacht­fo­to­gra­fie eine Canon 6D ange­schafft – dazu kann er dann evtl. auch mal sei­ne Grund­ein­stel­lun­gen liefern.

      Aber mit den Kame­ra­ein­stel­lun­gen ist das immer so eine Sache – es sind Richt­wer­te! Wich­tig ist, dass man ver­ste­hen lernt, was die ein­zel­nen Menü­punk­te bedeu­ten! Da hilft es zum Anfang sehr, wirk­lich auch mal ins Hand­buch zu schau­en oder sich evtl. sogar ein Buch für die­se spe­zi­el­le Kame­ra zu kau­fen, wo die spe­zi­el­len Anwen­dun­gen ein­mal näher erläu­tert wer­den. Bei der nächs­ten Kame­ra braucht man das dann nicht mehr.

      Ler­ne ver­ste­hen und anwen­den! Die­se Arbeit kann einem kei­ner zum Anfang abneh­men. Die Kame­ra ist dein Hand­werks­zeug, das du gut und mög­lichst blind beherr­schen solltest.

      Aber dies ist auch kei­ne rei­ne Nikon-Sei­te! Vor­wie­gend Nikon zu ver­wen­den, heißt nicht mit Nikon ver­hei­ra­tet zu sein! Man soll­te immer auch über den Tel­ler­rand schau­en – gera­de in den nächs­ten Jah­ren wird sich da auch wie­der viel tun. Aber für die eigent­li­chen Foto­gra­fie ist es eigent­lich voll­kom­men egal, womit man foto­gra­fiert! Mach ein­fach gute Bil­der – egal womit…

    • Hi Wil­fried,
      lei­der ist es bei Canon so, dass die meis­ten Model­le kom­plett unter­schied­lich sind von der Bedie­nung und dem Menü. Ich kann ger­ne mal mei­ne Ein­stel­lun­gen für die 6D (die ein­zi­ge Canon, die ich habe) auf­schrei­ben – mache das mal bei Gele­gen­heit. Für mich sind die Kame­ras Werk­zeu­ge, das habe ich schon oft gesagt, ich wer­de von kei­nem Kame­ra­her­stel­ler gespons­ort und schaue, obwohl ich meist mit Nikon foto­gra­fie­re, natür­lich auch was die ande­ren machen und berich­te hier dar­über. Habe letz­tes Jahr ja auch z.B. einen aus­führ­li­chen Bericht über die Sony Alpha A99 geschrieben.
      VLG
      Gunther
      PS: An der fal­schen Adres­se bist Du hier auf kei­nen Fall ;-)

      • Wilfried Krämer 10. November 2013, 16:12   »

        Vie­len Dank für die bei­den Ant­wor­ten, die sich auf mei­ne Anfra­ge beziehen.
        Ich habe ein regel­rech­tes Kame­ra­buch für mein Modell mit dem ich regel­mä­ßig arbei­te, dach­te nur dass der Gun­ther evtl, noch einen «Geheim­tipp» hat. ;-) Wuss­te aber auch nicht, dass die ein­zel­nen Canon Kam. so unter­schied­lich in der Bedie­nung sind. 

        MfG, Wil­fried

  117. Hal­lo Gunther,

    ein sehr tol­ler Bei­trag von euch bei­den wieder.
    Sehr ver­ständ­lich und ein­fach zu fol­gen. Wei­ter so :)

    lg

  118. Alex T. 31. Oktober 2013, 22:50   »

    Den «M» Modus braucht man anno 2013 nicht wirk­lich, A reicht völ­lig aus, und die ISO Auto­ma­tik ist sehr _sinnvoll_ da man die­se ja nach Gus­to begren­zen kann,
    egal bei wel­cher DSLR, mehr als 1600 mache ich sowieso
    nicht & fah­re damit sehr gut.

    Ana­log hier­zu ist es näm­lich gera­de­zu saublöde,
    wenn man den ISO Wert zu gering ein­stellt, und dann
    sich dadurch eine Auf­nah­me ver­saut, von daher:
    Set it & for­get it. Es hat ein jeder eben andere,
    unter­schied­li­che Ansprü­che. Der Manu­el­le Modus «M»
    ist auch nicht für 100% aller Anwen­dungs­fäl­le der Weisheit
    letz­ter Schluss.

  119. Hal­lo ihr zwei,

    ich bin ja so dank­bar, dass ich über die­sen Blog gestol­pert bin.
    Ich has­se die­se gan­zen Foto­kurs­bü­cher wie die Pest!
    Jetzt ver­steh ichs auch.
    Vie­len, vie­len Dank!!

  120. Ines Kretschmann 31. Oktober 2013, 12:07   »

    Hal­lo Dia­na und Gunther,
    an die­ser Stel­le woll­te ich noch ein­mal ein ganz dickes Lob an euch bei­de aus­spre­chen. Nach dem Foto­coa­ching am Wochen­en­de durch Gun­ther und die tol­le ergän­zen­de Zusam­men­fas­sung durch Dia­na sind vie­le Fra­ge­zei­chen aus mei­nem Kopf ver­schwun­den. Das Coa­ching ist echt jedem zu emp­feh­len, der schnel­ler zu bes­se­ren Fotos kom­men will und nicht Tage/ Wochen/ Mona­te lang mit dem wäl­zen von Fotobüchern/ Bedie­nungs­an­lei­tun­gen ver­brin­gen will. Ihr seid echt ein tol­les Team – wei­ter so!!!
    Lie­be Grüße
    Ines

  121. @olli
    Genau der Mei­nung bin ich auch – zumin­dest mit dem A- und M‑Modus. Bin der Mei­nung, dass man mit dem A‑Modus am ehes­ten gestal­te­risch arbei­ten kann, am schnells­ten zu Erfol­gen kommt, die Kame­ra am schnells­ten und bes­ten ver­ste­hen lernt und die­sen doch sicher auch spä­ter am meis­ten ein­set­zen wird!

    Natür­lich soll­te man nach den ers­ten Erfol­gen auch gera­de mal mit dem M‑Modus foto­gra­fie­ren ler­nen, als ich anfing gab es für mich nur den manu­el­len Modus, rein von mei­ner Kame­ra her gesehen…

    Aber den S- bzw. Tv-Modus (Blen­den­au­to­ma­tik: Zeit wird vor­ge­wählt und Blen­de auto­ma­tisch gere­gelt) muß man des­we­gen nicht gleich verteufeln.

    Jeder soll sei­ne eige­nen Erfah­run­gen machen und selbst ent­schei­den, was für ihn gut ist. Anlei­tun­gen kön­nen nur eine Richt­li­nie sein, an die man sich ori­en­tie­ren kann, um schnel­ler und ein­fa­cher zum Ergeb­nis zu kom­men. Das Ler­nen muß jeder selbst machen durch üben, pro­bie­ren, aus­wer­ten, ggf. noch mal Anlei­tun­gen lesen und letzt­end­lich: VERSTEHEN! Dann kann auch jeder selbst ent­schei­den, was für ihn rich­tig ist…

  122. Hal­lo Ihr beiden,

    guter Arti­kel, alles schön erklärt, aber ich bin nicht damit ein­ver­stan­den, das man z.B. «S» erst­mal ver­nach­läs­si­gen kann und in 99% der Fäl­le mit M & A aus­kommt. Dies mag auf Dia­na zutref­fen, aller­dings kommt es dar­auf an was foto­gra­fiert wer­den soll und auch Anfän­ger möch­ten ggf. Bewe­gung fest­hal­ten. Selbst in der Natur­fo­to­gra­fie braucht man des öfte­ren die Blen­den­au­to­ma­tik, z.B. wenn ich Tie­re in der Bewe­gung foto­gra­fie­ren möch­te. Da kommt man schnell mal auch tags­über auf ISO 800 und 1/1000sek.
    z.B. bei einer Greif­vo­gel Flug­schau oder so.
    Was ich damit sagen will, wenn ein Anfän­ger dies hier liest, könn­te er auch den Ein­druck gewin­nen, das es ja doch eine gewis­se All­zweck­ein­stel­lung für tags­über gibt…und dann kann er genau­so gut eines der Motiv­pro­gram­me wählen.
    Wich­tig ist doch, das man viel foto­gra­fiert in allen Modi…sicher nach und nach um ein Auge für das Motiv zu bekom­men und pro­bie­ren und pro­bie­ren und probieren…und dabei wird man schnell fest­stel­len, das auch tags­über alle 3 «Dreh­knöp­fe» wich­tig sind.…damit es eben kei­ne Auto­ma­tik Bilder/ Schnapp­schüs­se werden.

    Also mein Tip…üben und aus­pro­bie­ren so viel es geht und Spaß macht, ggf. auch mal die Motiv­pro­gram­me ein­schal­ten und dabei auf die Wer­te sehen, die die Kame­ra da so vor­gibt. Lie­ber auch­mal über­trie­ben an den Stell­schrau­ben dre­hen um zu sehen was pas­siert und gera­de am Anfang ver­su­chen ohne Blitz aus zu kommen.
    Wich­tig: Es gibt kei­ne uni­ver­sal Einstellung.

    Hof­fe das war jetzt konstuktiv :-)

    Lie­be Grüße

    • Nix für ungut, aber die Blen­den­au­to­ma­tik ist für mich per­sön­lich die über­flüs­sigs­te Pro­gramm­op­ti­on, zumal die Nikons dazu nei­gen, eher zu hell als zu dun­kel zu belich­ten und man beson­ders über «M» und den teils enor­men Dyna­mik­um­fang moder­ner Kame­ras, noch mal locker ne Blen­de mehr raus­ho­len kann.

      Abge­se­hen davon, hal­te ich es beson­ders bei Acti­on­auf­nah­men für wich­tig, die Blen­de selbst vor­zu­ge­ben. Gar nicht unbe­dingt als Gestal­tungs­mit­tel für den Schär­fe­be­reich, viel­mehr um die opti­ma­le Abbil­dungs­leis­tung der jewei­li­gen Lin­se aus­nut­zen zu können.

      Fin­de den Hin­weis zu M+A recht nütz­lich und hal­te es für sinn­voll, sich – beson­ders als Anfän­ger – erst ein­mal auf die nütz­lichs­ten Ein­stel­lun­gen zu kon­zen­trie­ren, weil man so am schnells­ten Gefühl für sein «Mate­ri­al» bekommt. Für mich ist das schö­ne an der Foto­gra­fie, dass qua­si jede Lin­se eine eige­ne Cha­rak­te­ris­tik mit­bringt, die man erst ein­mal ken­nen­ler­nen soll­te, um sie ange­mes­sen ein­set­zen zu können.

      Ich wün­sche jedem Anfän­ger etwas Mut, sich mal näher mit «M» aus­ein­an­der zu set­zen. Spä­tes­tens aber wenn ein Sta­tiv im Spiel ist, kann man getrost auf «A» zurück­grei­fen. Ist zumin­dest mei­ne Meinung ;-)

      • Michael Decher 31. Oktober 2013, 09:19   »

        Also, eine der bei­den Auto­ma­ti­ken als über­flüs­sig zu bezeich­nen fin­de ich schon sehr gewagt. Wenn schon nicht «manu­ell» fin­de ich sie bei­de gleich Wich­tig. Halt abhän­gig vom Thema.

        Aber dei­ne Logik bezüg­lich Zeit­au­to­ma­tik und Sport­auf­nah­men sehe ich eigent­lich genau gegensätzlich.

        Wenn ich in einer Hal­le Sport­auf­nah­men mache, wo ich 1/1600sec brau­che um das Objekt scharf abzu­bil­den, muss ich die Blen­de neh­men die übrig­bleibt. (Nach Aus­rei­zung der ISO) Da bin ich sel­ten in der Lage mir noch Gedan­ken über die Tie­fen­schär­fe zu machen.
        Oder? Wo ist mein Gedankenfehler?

        • Hi Micha­el,

          einen Gedan­ken­feh­ler kann ich bei Dir nicht erken­nen, kann man ja so machen. Die Cam wird Dir bei schlech­ten Bedin­gun­gen dann aber mit hoher Wahr­schein­lich­keit ne Offen­blen­de anbie­ten und die ist auch bei No-Brai­nern wie dem 70/200 2.8, meist ein­fach unerwünscht.

          Ich suche mir lie­ber mei­ne not­wen­di­ge Belich­tungs­zeit, Wunsch­blen­de und belich­te not­falls eben auch mal gezielt etwas «unter». Solan­ge Du mit Raw unter­wegs bist, soll­test Du genug Spiel­raum in der Nach­be­ar­bei­tung haben. Mei­nen Erfah­run­gen nach liegt zwi­schen der Zeit­au­to­ma­tik und «gera­de noch ver­tret­ba­rer Unter­be­lich­tung im manu­el­len Modus» locker ne Blen­de (eher 2). Und die nimmt man doch gern mit?

          Bei den Auto­ma­ti­ken ging das damals gefühlt mit der D700 los, das da so etwas wie ein «Expo­se to the right»-Modus ein­ge­baut war. Ich fand, die hat über die Auto­ma­ti­ken immer etwas zu hell belichtet.

  123. Dan­ke Gunther!
    Dank Dei­ner Arbeit kann ich mir bei mei­ner Frau jeg­li­che Nach­hil­fe spa­ren, indem ich ihr ein­fach den Link zu Dei­ner Sei­te schicke ;-)

    Wann kommt Teil III ??? :-)

    LG
    Olli

  124. hal­lo gunther,

    fin­de es echt toll wie du dich auch auf­wen­dig und abso­lut durch­dacht den «ein­fa­chen» din­gen wid­mest und einen für foto­gra­phie begeis­tern kannst. lei­der wird auf vie­len sei­ten ja nur (pseu­do) «pro­fes­sio­nell» bis ins kleins­te detail dis­ku­tiert und der blick fürs wesent­li­che und die freu­de am bil­der-machen geht meist ver­lo­ren bzw. wird oft unver­ständ­lich dargestellt.

    auf dei­ner sei­te ist ein­fach für jeden was dabei…

    thx – hat mir schon oft gehol­fen oder aber auch «nur» spaß beim schmö­kern gebracht…

    @ISO-thema: wenn, dann ver­wen­de ich iso-auto­ma­tik mit ein­schrän­kung auf max. 800 – dar­über­hin­aus, fin­de ich, lie­fert die d7100 nicht mehr die top ergebnisse…

  125. Thomas R. 30. Oktober 2013, 07:27   »

    Hal­lo Dia­na und Gunther!

    Super schö­ner Ein­stieg in die­se Welt! Hilft auch mir immer noch wei­ter. Freue mich schon auf eine Foto-Ses­si­on bei un mit euch in den kom­men­den Monaten!

  126. Michael Decher 29. Oktober 2013, 09:25   »

    @Gunther

    Das ist abso­lut rich­tig mach ich auch, aber der Hin­weis war halt für Die die Auto­ma­tik benut­zen gedacht.

    Mit ISO Auto­ma­tik bin ich bei mei­ner D300 sehr zurück­hal­tend. Die ISO Zahl wird nur alls letz­tes Mit­tel über einen bestimm­ten Wert hin­aus erhöht. Was das Rau­schen betrifft ist die D300 näm­lich nicht mehr up to date.Da dürf­ten zur D7100 Wel­ten liegen.
    Oder? Du hat­test doch auch eine.

    @Gerd
    «Fokus­fal­le» Da wer­den Erin­ne­run­gen wach. :-)
    Hab ich seit dem ich Digi­tal unter­wegs bin nicht mehr benutz. Soll­te man mal wie­der ausprobieren.

    • Gun­ther arbei­tet ja bei sol­chen Din­gen mit ISO-Mons­tern wie die D600+800 oder jetzt die 6D. Die sind ja schon bes­ser als die D7000/7100 (ins­be­son­de­re die 6D und die D600). Habe noch mei­ne alte D90 – glei­cher Sen­sor wie die D300; top Kame­ra bei Licht! Aber zu mei­ner D7100 oder 700 lie­gen auch da schon Wel­ten dazwi­schen. Da hat sich sehr viel getan. Aber Sport­fo­to­gra­fie vor­wie­gend mit D700 – die macht mit Bat­te­rie­griff 8 Bilder/s und 70–200/2,8 und auf der Crop ein 24–70/2,8.

  127. Michael Decher 28. Oktober 2013, 23:31   »

    Hal­lo Gun­ther, Hal­lo Diana

    Der Bericht ist wirk­lich toll und ver­ständ­lich geschrie­ben, aber eine klei­ne Ver­bes­se­rung wür­de ich ger­ne hin­zu­fü­gen, da er ja nicht nur von ange­hen­den Land­schafts,- und Rei­se­fo­to­gra­fen gele­sen wird.
    Ich fin­de dass die Blen­den­au­to­ma­tik zumin­dest bei der Foto­gra­fie von schnel­len Objek­ten (Sport­fo­to­gra­fie) ihre Daseins­be­rech­ti­gung hat. Zumin­dest in unse­ren Gefil­den hat man nicht immer soviel Licht als dass man nicht hin und wie­der, auf Num­mer sicher, die Zeit vor­ge­ben möch­te. Wenn man dann auch noch nicht so viel Reser­ven mit der ISO hat muss man an der Blen­de drehen.

    Ich fin­de Du hast eine «Mega­tol­le» Sei­te und «Mega­tol­len» Berichten.
    Bin sel­ber ein abso­lu­ter Afri­ka Fan.
    Glückwunsch.

    • Hal­lo Michael,
      dan­ke für Dein Feed­back. Ich nut­ze aber auch in sol­chen Situa­tio­nen nicht die Blen­den­au­to­ma­tik: wenn das Licht, wie Du schreibst, schwach ist, dann arbei­te ich ohne­hin i.d.R. mit Offen­blen­de, um die kür­zest mög­li­chen Zei­ten zu bekom­men. Die Blen­den­au­to­ma­tik könn­te hier auch kei­ne grö­ße­re Blen­de mehr ein­stel­len. Hier wür­de ich dann eher noch die ISO-Auto­ma­tik einsetzen.
      Vie­le Grüße
      Gunther

      • Mach ich genau­so, wie schon wei­ter oben beschrie­ben – Manu­el­ler Modus und dann ISO-Auto­ma­tik und bei Sport­fo­to­gra­fie Fokus­sie­rung mit dyna­mi­scher 3D-Matrix oder Fokus­fal­le, also AF vor­her fest ein­stel­len, wenn man sehr schnel­le Zie­le an einem Punkt erwar­ten kann…

        Sind aber glau­be ich schon so spe­zi­el­le Din­ge, die hier nicht her­ge­hö­ren (bzw. noch nicht).

      • Hal­lo Gunther,

        sor­ry da muss ich noch­mal naiv nachfragen.
        Offen­blen­de bedeu­tet doch auch bei schwa­chem Licht gerin­ge Tie­fen­schär­fe? Ich dach­te gera­de begrif­fen zu haben, dass man die­ser Ver­su­chung wider­ste­he muss, wenn man bei Low Light schar­fe Land­schafts bzw. Archi­tek­tur­bil­der machen möch­te. Oder ?

        • @FP – Dei­ne Anfra­ge war vom 31.10. – Offen­blen­de heißt natür­lich gerin­ge Schär­fen­tie­fe (oder Tie­fen­schär­fe). Es geht ja dabei auch dar­um, um ein Objekt mög­lichst Frei­stel­len zu kön­nen, also ein Mit­tel zur Bildgestaltung.

          Es wird sel­ten mal pas­sie­ren, dass man Land­schafts- und Archi­tek­tur­auf­nah­men bei Offen­blen­de macht. Da möch­te man eine gro­ße Schär­fen­tie­fe haben, also Blen­de wei­ter zu, aber nicht zu weit, sonst bekommt man mit der Beu­gung Pro­ble­me – wenn es zu hell ist hilft dann evtl. ein Grau­fil­ter, um das Licht wei­ter zu redu­zie­ren und die Blen­den­öff­nung nicht zu klein zu machen.

          Machst du sol­che Auf­nah­men abends (Däm­me­rung oder schlech­tes Wet­ter – also wenig Licht), dann kommst du um ein Sta­tiv nicht her­um! Dann kannst du Land­schaf­ten und Archi­tek­tur auch eben­so bei klei­ner Blen­den­öff­nung mit einer gro­ßen Schär­fen­tie­fe auf­neh­men. Du hast dann natür­lich weni­ger Licht und musst dem­entspre­chend län­ger belich­ten. ISO hoch­zu­dre­hen kann man auch – dies ver­stärkt aber das Rau­schen! Mit hohen ISO muss man auf einem Sta­tiv nicht unbe­dingt arbeiten.

  128. Michael 28. Oktober 2013, 20:11   »

    Mei­ne Fresse, ;-)
    hät­te ich so eine super Ein­füh­rung in die Foto­gra­fie vor einem Jahr gehabt.… 

    Aber Nein, ich muss­te mich durch unzäh­li­ge Nach­schla­ge­wer­ke «quä­len», Online und Print.
    Okay, ich habe es gelernt.
    Aber so unkom­pli­ziert habe ich es nie erklärt bekommen. 

    Gro­ßes Kino Euer Internetauftritt :-) 

    Ich hof­fe irgend­wann mal bei mei­nem «Foto­gu­ru» in Ham­burg einen Foto­work­shop machen zu können ;-) 

    Vie­le Grü­ße aus Heidelberg

  129. Bin heut über den Blog gestol­pert, ein­fach nur super geschrie­ben, kämp­fe ich doch gera­de mit mei­ner Canon D7 bezüg­lich ISO, Rausch­ver­hal­ten und Bildschärfe.
    Vie­len herz­li­chen Dank dafür!
    Viel­leicht gibt es ja mal was zum The­ma Schär­fe, wie und womit ich die­se beein­flus­sen kann oder wodurch die­se beein­flusst wird. Ich bin viel im Out­door-Sport unter­wegs habe stets mit wech­seln­den Licht­ver­hält­nis­sen zu kämp­fen und bin auch schon oft ver­zwei­felt dabei. ;-) Aber ich kämp­fe weiter!!
    VG
    Jana

    • @Jana, wenn du Anfän­ger der Foto­gra­fie bist hast du dir da hohe Zie­le gesteckt. Neben den Grund­la­gen der Foto­gra­fie, wie sie Gun­ther und Dia­na hier bis­her ver­mit­telt haben und die auch bei der Out­door-Sport­fo­to­gra­fie not­wen­dig sind gehört da noch etwas mehr dazu, ins­be­son­de­re evtl. Equip­ment (ent­spre­chen­de Objek­ti­ve) und natür­lich ganz beson­ders, wie du fokus­sierst! Aber das kommt hier sicher etwas spä­ter und ist schon ziem­lich speziell…

      Wech­seln­de Licht­ver­hält­nis­se kann’s du im Av-Modus gera­de tags­über recht gut beherr­schen. Hängt dann aber auch davon ab, was genau du foto­gra­fierst und auch von den Brenn­wei­ten, mit denen du arbei­test und frei­hän­dig wären sicher Objek­ti­ve mit Bild­sta­bi­li­sa­tor not­wen­dig, gera­de bei län­ge­ren Brennweiten…

      Aber wie gesagt, das ist schon ganz schön speziell…

    • @Jana, wie man dei­ner Inter­net­sei­te ent­neh­men konn­te bist du kein abso­lu­ter Anfän­ger. Dann befass dich mal mit dem AI-Ser­vo Modus, der im Aus­dau­er­sport­be­reich sicher auch gut für dich geeig­net ist. Ansons­ten kannst du bei län­ge­rer Brenn­wei­te und ziem­lich weit offe­ner Blen­de auch mit rela­tiv nied­ri­gen ISOs sehr kur­ze Zei­ten errei­chen und da auch den OneShot-Fokus ver­wen­den – da spielt Rau­schen noch kei­ne Rol­le. Bei der 7D bis ISO 800 sicher kein The­ma. Wenn etwas mehr ISO not­wen­dig wird, dann kriegt man das bei RAW-Bil­dern im Ligh­t­room sehr gut weg.

      Gute Objek­ti­ve sind auch hin­sicht­lich der Auto­fo­kus­ge­schwin­dig­keit (mit USM – Ultra­schall­mo­to­ren) wich­tig. Sonst ist dein Objekt evtl. schnel­ler als das Objektiv…

  130. Hal­lo! Tol­ler Bericht, wie immer! Ich bin auch nur durch Euch so nah an das The­ma ran­ge­kom­men. Sonst wür­de ich bestimmt immer­noch mit mei­ner Auto­ma­tik Spasscam (Casio EX) rumlaufen…und bei Bokeh an was zu Essen denken ;-)

    Zum The­ma ISO Automatik.
    Ich den­ke am Tag soll­te das kein Pro­blem sein, das kann man sich ein­fach dar­auf ver­las­sen das es die Kame­ra gut macht. Sobald jedoch die Licht­ver­hält­nis­se etwas schlech­ter wer­den habe ich die Erfah­rung gemacht Das die Kame­ra (in mei­nem Fall die D7100) manch­mal Scha­ber­nack mit mir treibt.
    Das schiebt sie die Wer­te macnhmal (mei­ner Mei­nung nach)unnötig weit nach oben. Dann lie­ber Spä­ter in LR nach­be­lich­ten und eine rausch­frei­es Bild haben.

    Mei­ne Meinung!
    Sel­bes The­ma mit dem Fokus. Lässt man der Kame­ra zu viel Frei­hei­ten wer­den sie scham­los ausgenutzt ;-)

    Fast wie bei Kindern ;-))))))))

    Grü­ße TOM

  131. Wilfried Krämer 28. Oktober 2013, 01:48   »

    Grüß dich, Gunther

    ist es eigent­lich sinn­voll, oder von Vor­teil, wenn die ISO-Auto­ma­tik ein­ge­schal­tet ist?

    Vie­le Grüße,
    Wilfried

    • Ich bin da etwas zwie­späl­tig – es hängt von der Situa­ti­on ab. Wenn Du bei schwa­chem Licht in wech­seln­den Hel­lig­kei­ten aus der Hand foto­gra­fie­ren willst, kann die ISO-Auto­ma­tik prak­tisch sein.
      Die ISO Auto­ma­tik erhöht auto­ma­tisch die ISO, wenn die Belich­tungs­zeit län­ger als eine ein­stell­ba­re Zeit (z.B. 1/30) wer­den würde.
      Das Pro­blem ist, dass die­se Erhö­hung oft nicht bemerkt wird. Tags­über braucht man die Auto­ma­tik nicht, und abends möch­te man dann ja oft bewusst län­ge­re Belich­tungs­zei­ten auf dem Sta­tiv rea­li­sie­ren, und wenn dann die Auto­ma­tik an ist, wird es nichts, da die Kame­ra die Zei­ten dann immer kurz hält. Dann muss man wie­der dar­an den­ken, die ISO-Auto­ma­tik auszuschalten.
      Ich wür­de daher eher emp­feh­len, die ISO Zahl bei Bedarf manu­ell zu ver­stel­len, das gibt deut­lich mehr Transparenz.

      • Ich muss geste­hen, dass ich meis­tens «M» & ISO-Auto­matk benut­ze (man sieht doch sehr gut wie die sich ändert).
        Der Grund ist, dass ich meist mit Tele unter­wegs bin und Angst um die Schär­fe habe. Ich stel­le die Blen­de ein und neh­me zu Guns­ten einer mög­lichst kur­zen Belich­tungs­zeit lie­ber eine etwas höhe­re Emp­find­lich­keit in Kauf neh­me. Da ich kei­ne groß­fro­ma­ti­gen Aus­dru­cke mache, gehe ich mit mei­ner D7000 bis max. ISO 500 (natür­lich nur wenn nötig). Bis dahin sehe ich nicht wirk­lich einen Unterschied.
        Oder über­trei­be ich hier mit der Belichtungszeit?

        Wenn ich zurück bin in Deutsch­land wer­de ich auf jeden Fall einen Work­shop bei Dir besuchen.

        Grü­ße aus Brisbane

    • ISO-Auto­ma­tik?

      Um Foto­gra­fie zu ler­nen wür­de ich sagen: kla­res NEIN! War­um? Gestal­te dei­ne Bil­der durch ver­än­dern der Blen­de, fes­te ISO und sieh dir die Zei­ten an, die die Kame­ra im A- bzw. Av-Modus ermit­telt, so wie oben beschrie­ben. Sind die­se im Bereich, wo ein Ver­wa­ckeln mög­lich wird (bei Nor­mal­brenn­wei­te ca. 1/30 s), dann Regel mit der Kame­ra vorm Auge die ISO rauf, bis dei­ne Belich­tungs­waa­ge mit­tig liegt. Dann mache einen Test­schuss und sieh dir dein Bild an. Kor­ri­gie­re mit der Belich­tungs­ko­reek­tur ggf. nach und foto­gra­fie­re erneut. So lernst du dei­ne Kame­ra ver­ste­hen, gera­de z.B. Auch bei Gegen­licht usw.

      Hast du die ISO auf Auto­ma­tik und foto­gra­fierst nicht im M‑Modus, wo du die Blen­de und Belich­tungs­zeit manu­ell vor­wählst, hast du sonst zwei Regel­grö­ßen und du ver­stehst nicht rich­tig, was die Kame­ra eigent­lich macht.

      Unter Umstän­den kann die ISO-Auto­ma­tik Sinn machen: wenn man z.B. bei Spot­fo­to­gra­fie in einer Hal­le wech­seln­de Licht­ver­hält­nis­se hat, man mit mög­lichst offe­ner Blen­de eine pas­sa­ble Tie­fen­schär­fe errei­chen möch­te, aber auch durch vor­ge­wähl­te Zei­ten Bewe­gun­gen viel­leicht nicht kom­plett ein­frie­ren möch­te und kei­ne Zeit hat stän­dig neu anzu­vi­sie­ren und zu ver­stel­len – aber das ist bereits ganz spe­zi­ell und man arbei­tet dann evtl. Im M‑Modus im Bereich des tech­nisch noch machbaren…

      Aber es ist nicht ver­bo­ten! Nimm dir die Zeit, pro­bie­re mit und ohne ISO-Auto­ma­tik aus. Du wirst ganz schnell mer­ken, daß du sie meist nie brauchst, son­dern die­se, ganz im Gegen­teil, stark stört. Wich­tig, wenn ihr kei­ne fes­te ISO-Tas­te habt, z.B. Bei der Nikon D5200, dann legt euch die­se Funk­ti­on auf die Funk­ti­ons­tas­te, so wie in Gun­thers Kame­ra­ein­stel­lun­gen beschrie­ben, ansons­ten seht im Hand­buch nach. Und ver­sucht die ISO mit der Kame­ra am Auge zu ver­stel­len – dann ver­steht ihr besser…

      Noch was zur Belich­tungs­zeit: wie lang­sam kann ich foto­gra­fie­ren, ohne zu ver­wa­ckeln? Tes­tet es aus! Es hängt von der Brenn­wei­te und dem Regel­ver­hal­ten der Bild­sta­bi­li­sie­rung im Objek­tiv (Nikon=VR, Sigma=OS, Tamron=VC) bzw. In der Kame­ra (z.B. bei Sony-DSLRs) und natür­lich von jedem selbst ab! Hal­tet die Kame­ra ordent­lich fest, leich­te Schritt­stel­lung, Sucher leicht gegen die Stirn drü­cken und evtl. beim Aus­at­men foto­gra­fie­ren. Dann seht euch die Bil­der an und tes­tet euch heran.

      Nehmt euch immer nur eine Sache vor und ver­sucht dies rich­tig zu ver­ste­hen und lasst euch Zeit dabei! Und nutzt die Auto­ma­tik so, dass ihr nur eine auto­ma­ti­sche Regel­grö­ße habt. Und dann übt und versteht…

  132. Übri­gens hat­te ich vor­hin Dia­na ver­ges­sen – auch wenn sie hier «nur» Foto­gra­fie­ren lernt, sie ist ja maß­geb­lich am Ver­fas­sen der Arti­kel bei gweg​ner​.de betei­ligt! Also: Habt ihr sehr gut gemacht ihr zwei!

  133. Ein wirk­lich schö­ner Arti­kel, den ich hät­te gebrau­chen kön­nen als ich mir vor knapp 1,5 Jah­ren eine DSLR gekauft habe. Ins­be­son­de­re die Ver­gleichs­bil­der für die ein­zel­nen Ein­stel­lun­gen machen sehr gut die jewei­li­ge Bedeu­tung klar.

    Immer­hin gab es die Emp­feh­lung mit Nut­zung von A- und M‑Modus sowie die geeig­ne­ten Kama­ra­ein­stel­lun­gen schon zuvor auf die­ser Sei­te, ergän­zend mit den Foto­schnack-Fol­gen (kann ich nur wei­ter­emp­feh­len) war das zuvor schon mal eine gute Hilfe.

    Der Arti­kel erin­nert mich auch etwas an den Work­shop zur blau­en Stun­de. Fehlt eigent­lich nur noch das His­to­gram; viel­leicht ein Anwär­ter für den drit­ten Teil ;)

  134. Hal­lo Dia­na und Gunther,
    auch ich bin begeis­tert von der kla­ren Dar­stel­lung und den beglei­ten­den anschau­li­chen Foto­bei­spie­len. Nun kann ich mir end­lich vor­stel­len, was die­se wich­ti­gen foto­gra­fi­schen Grund­be­grif­fe bedeu­ten, und wie sie anzu­wen­den sind. Wenn … nun ja … ich müss­te der Ver­lo­ckung nach­ge­ben, eine Kame­ra zu erwer­ben! Und die wächst natür­lich ins fast Unwi­der­steh­li­che bei soviel fach­kun­di­ger und ein­füh­len­der Anlei­tung! Ihr seid ein tol­les Team!
    Mit lie­bem Dank und einem ‘Wei­ter so!’
    IHW

  135. Hal­lo Gunther, 

    klas­se Arti­kel ist das geworden!
    Vor allen Din­gen die BIl­der sind sehr gut zur Veranschaulichung. 

    LG

  136. GANZ ganz toll erklärt – das hat Poten­ti­al für ein eBook!

  137. Hal­lo Gunther,

    Sehr, sehr toll gemacht! Erstaun­lich, wie gefühl­voll du es als Foto­graf ver­stan­den has,t täg­li­ches Hand­werks­zeug so wohl­do­siert und metho­disch her­vor­ra­gend zu ver­mit­teln!!! Der Ver­gleich mit dem Was­ser­ei­mer ist ein­fach nur genial! 

    Die­se drei Para­me­ter: Belich­tungs­zeit, Blen­de und ISO sind nun mal die tech­ni­schen und gestal­te­ri­schen (Blen­de & Belich­tungs­zeit) Grund­la­gen der Foto­gra­fie. Man ver­fällt als jemand, der län­ger foto­gra­fiert, sehr schnell gern dazu, einem Neu­ling viel zu viel auf ein­mal ver­mit­teln zu wol­len! Das ist hier jedoch super gelöst! Fein dosiert – jetzt erst mal ler­nen, dann geht es zu den nächs­ten Schritten. 

    Das gera­de die­se Fol­ge so viel Zeit und Ner­ven gekos­tet hat, kann ich sehr, sehr gut ver­ste­hen! Das sind eben die abso­lu­ten Basics, die jeder ver­ste­hen und beherr­schen muß. Die ande­ren wer­den wie­der ein­fa­cher… (aber: die Geis­ter, die du ein­mal riefst, wirst du nun nicht mehr los!!! :-)) Alle Ein­stei­ger bren­nen dar­auf, die nächs­te Fol­ge zu bekommen!)

    Noch kurz zu den Ein­stei­ger­ka­me­ras. Man bekommt die rei­ne Kame­ra z.Zt. zu fol­gen­den Prei­sen: Nikon D5300 – ca. 800 Euro, D5200 – 550 Euro, D5100 – 350 Euro (so in etwa). Für GPS und WLAN in der 5300 ca. 250 Euro mehr aus­zu­ge­ben muß nicht sein. Vom Menü her hal­te ich die 5200/5300 bes­ser geeig­net, als die5100. Gut sind alle drei! Tipp: D5200! 

    Auf jeden Fall dazu das Objek­tiv Nik­kor 35mm/f1.8 – ca. 170 Euro dazu!

  138. Christian Adams 27. Oktober 2013, 12:10   »

    Hi Gun­ther!
    Sehr schö­ne Erklä­run­gen. Blen­de, ISO und Zeit sind die wich­tigs­ten Ein­stel­lun­gen und daher soll­te man die­se Theo­rie auch ver­stan­den haben. Ich bin sicher: Wer die­sen Arti­kel liest, der hat das danach auch ver­stan­den! TOP!

    Btw: Zu genau die­sem The­ma hat­te ich auch mal ein Video gemacht.
    http://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​w​e​P​w​Z​F​_​w​rlQ

    Grü­ße,
    Christian

  139. hal­lo Gunther,

    die­se Beschrei­bun­gen bezüg­lich Ein­stieg in die Foto­gra­fie ist nur geni­al, soll­te doch die­se Info für jeden Neu­ein­stei­ger in die Foto­gra­fie selbst­ver­ständ­lich zur Ver­fü­gung gestellt werden.
    Hab den Link auch gleich wei­ter­ge­lei­tet um Bekann­ten das The­ma end­lich mal schmack­haft zu machen um von der Knip­se­rei los zu kom­men. So kann man schnell und ein­fach zu wesent­lich bes­se­ren Bil­dern kom­men. Das Auge ersetzt aber die Theo­rie noch nicht, das wäh­re ein Vor­schlag für die nächs­te Fol­ge. Zu sehen und zu ver­ste­hen wie die Came­ra das gese­he­ne umsetzt, und wie ich die Came­ra dazu brin­ge mir das zu zei­gen was ich sehe.

    bes­ten Dank für die zwei­te Fol­ge eurer Serie

  140. Klas­se Arti­kel!! Ich hof­fe das die Serie noch wei­ter geht

  141. ingrid sievers 27. Oktober 2013, 11:06   »

    Hi,Gunther und Diana!Danke fuer die­se sehr gute Fotoschule.Da ich 77 Jah­re alt bin und mich vor eini­gen Jah­ren vehe­ment gestreubt habe,ins digi­ta­le Gebiet einzusteigen,was Handy,Comp und Kame­ra angeht,koennt Ihr Euch vorstellen,wie schwer es fuer uns alte Leu­te ist,mitzuhalten.Immer noch mache ich fal­sche Klicks und wer­de dann in der FC fuer mei­ne Fotos geruegt,was eher mut­los macht.Aber ich wer­de nun bei Euch wei­ter lernen.Vielen Dank noch einmal!Gruss aus Namibia

    • Hal­lo Ingrid, Foto­gra­fie soll Spaß machen, und Schön­heit liegt immer im Auge des Betrach­ters. Tech­nik ist da nur mit­tel zum Zweck. Lass Dich ja nicht von nega­ti­ven Kom­men­ta­ren entmutigen!
      Lie­be Grü­ße nach Namibia
      Gunther

  142. Lehmann Wolfgang 27. Oktober 2013, 10:38   »

    Hal­lo Gunther,
    wie­der mal super gemacht. Ein­fach, klar und ver­ständ­nis­voll. Man kapiert ein­fach alles und so soll es sein.Ich habe die­se eigent­lich ja bana­len Din­ge in kei­nem der vie­len Foto­bü­cher so toll beschrie­ben gese­hen wie bei Dir.
    Mach wei­ter so!!
    Gruß, auch an Dia­na und wei­ter viel Erfolg bei ihrer Fotografierei!!!!!!!!!!
    Wolfgang

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