Die Nikon Z 6II und Z 7II sind die Nachfolgerinnen der Z 6 und Z 7 – sie unterscheiden sich bei den Einstellungen nur in Details untereinander und von ihrer Vorgängerin. Hier stelle ich euch meine Grundeinstellungen für die Z 6II und Z 7II zur Verfügung und dazu auch die entsprechende Einstellungsdateien zum Download, damit ihr diese direkt in die Kamera übernehmen könnt.
In meinem Video Review zeige ich euch die Neuerungen bei den neuen Nikon Z 6II und Z 7II und vergleiche sie mit den Vorgängerinnen Z 6 und Z 7. Manche Dinge, zum Beispiel das verbesserte Liveview bei Dunkelheit und der verbesserte Autofokus lassen sich im Video natürlich viel besser zeigen und so haben wir auch ein […]
Meine bisherigen Beiträge zu den Nikon Z Kameras findet ihr hier:
Hier findet ihr meine Praxis-Tests und Reviews zu den Spiegellosen Kameras Z 6II, Z 7II, Z 6 und Z 7 von Nikon sowie meine Grundeinstellungen mit Beschreibung und Downloadmöglichkeit.
Ihr findet meine Kamera Grundeinstellungen für andere Kameras im Bereich Fotografie unter «Kamera Tests».
Optionen in Fett sind Änderungen gegenüber der Standard-Konfiguration.
Ich hoffe, damit kann ich dem Einen oder Anderen bei der Grundeinstellung seiner Kamera behilflich sein.
Die Kamera zurücksetzen / Grundeinstellungen laden
Wenn ihr mögt, könnt ihr die Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, um den gleichen Ausgangspunkt zu haben bei den Einstellungen. Das geht im System-Menü, zweiter Punkt von unten.
Hier stelle ich euch nun meine Grundeinstellungen als BIN Datei zur Verfügung, die ihr auf eure Speicherkarte entpacken könnt und dann direkt auf die Kamera laden könnt.
Wenn ihr meine Grundeinstellungen importieren wollt
Stellt sicher, dass eure Z 6II die Firmware 1.50 aufgespielt hat.
Setzt sicherheitshalber vorher die Kamera, wie oben beschrieben, einmal auf Werkseinstellungen zurück.
Dann ladet euch die ZIP Datei mit den Einstellungen herunter und entpackt sie auf eine Speicherkarte. Die Datei NCSET007.BIN muss auf oberster Ebene auf die Speicherkarte kopiert werden.
Die Kamera muss sich im Modus M oder A befinden (Auto geht nicht!).
Nun könnt ihr via System -> Menüeinstellungen speichern / laden -> Menüeinstellungen laden meine Einstellungen auf eure Kamera übertragen. Bitte geht dann aber trotzdem Schritt-für-Schritt alle Einstellungen anhand dieses Artikels noch einmal durch, damit ihr versteht, was ich bzw. ihr da eingestellt habt.
Sehr schön: bei der Z 6II werden jetzt endlich auch die Einstellungen des Mein Menü in der Einstellungsdatei abgelegt und wieder hergestellt. Ihr müsst also auch dieses Menü nicht mehr händisch einrichten, wenn ihr meine Einstellungen ladet! :-)
Immer, wenn ich aus der Hand fotografiere, setze ich den A‑Modus ein. Wenn ich von Stativ arbeite, den M‑Modus. Wie ich damit wirklich alle fotografischen Herausforderungen abdecke, habe ich ausführlich in meinem Buch Diana lernt Fotografieren erklärt, welches ich euch wirklich ans Herz lege, wenn ihr lernen wollt, wie ihr noch effizienter und vor allem auch kreativer fotografiert.
Unser erfolgreiches Buch zum Fotografieren lernen! 480 Seiten, die von der Entscheidung für das richtige Equipment über die fotografischen Grundlagen bis hin zur Arbeit am Rechner alles abdecken, was ihr als moderne Digital-Fotografen benötigt, um eure Kreativität ausleben zu können! Die Besonderheit dieses Buches ist der einfache und nachvollziehbare Dialog zwischen Diana und mir; mit […]
Autofokus-Modus und Messfeldsteuerung
Die Autofokus-Einstellungen unterscheiden sich bei den Nikon Z etwas vom Gewohnten. Aber auch hier kann man für Fotos den bewährten kontinuierlichen Autofokus in Verbindung mit der Einzelfeldsteuerung einstellen.
Das geht über das «i»-Menü. Dort ganz rechts stellt ihr bei AF-Messfeldsteuerung Einzelfeld ein…
…und bei Fokusmodus AF‑C.
Das ist die Kombination, die ich in den allermeisten Fällen einsetze. Auch meine allgemeingültige Autofokus-Strategie habe ich ausführlich in Diana lernt Fotografieren erklärt.
Auch die Belichtungsmessung lässt sich über das i‑Menü konfigurieren. Ich nutze so gut wie immer die Matrix-Messung (ist aber ohnehin Standard).
Okay, weiter geht’s im Kamera-Menü.
Wiedergabe-Menü
Löschen, Wiedergabeordner: Standard.
Opt. für Wiedergabeansicht: Häkchen bei Belichtungsinformationen (neu), Lichter, RGB-Histogramm und Keine (nur Bild) – diese Einstellungen ermöglichen Euch später bei der Wiedergabe eines Bildes auf dem Monitor und im elektronischen Sucher die verschiedenen Ansichten (z.B. das Histogramm) zu sehen, indem ihr das Steuerkreuz nach oben oder unten drückt. Insbesondere das RGB-Histogramm ist ein wichtiges Werkzeug, das ihr auf jeden Fall parat haben solltet.
PB-Fach für Dual-Format-Aufn.: Standard (spielt nur eine Rolle, wenn man Raw+JPG auf verschiedene Speicherkarten aufnimmt).
Bildkontrolle: Aus – wenn ich das Bild nach der Aufnahme sehen möchte, klicke ich auf «Play». Das spart Batterie und schont die Nerven. Gerade im elektronischen Sucher ist eine permanente Bildkontrolle sehr lästig, daher hat Nikon diese auch standardmäßig bei der Z‑Serie ausgeschaltet. -> Mein Menü
Nach dem Löschen: Nächstes Bild anzeigen
Nach Aufnahmeserie: Letztes Bild anzeigen
Anzeige im Hochformat: Aus – ansonsten werden Hochformat-Bilder gedreht und sehr klein angezeigt, ich drehe lieber die Kamera. Das ist aber natürlich Geschmacksache.
Aufnahme-Menü
Fotoaufnahme zurücksetzen: Damit könnt ihr ausschließlich die Einstellungen in diesem Menü zurücksetzen.
Ordner: <nichts geändert>
Dateinamen: GZ6 / GZ7 (Damit ich anhand der Dateinamen meine Kamera erkenne und weiß, dass es meine Z 6II bzw. Z 7II war)
Primäres Speicherkartenfach: Je nachdem, was ihr nutzt. Wenn ihr nur eine Karte einsetzt, spielt die Einstellung keine Rolle.
Funktion des sekundären Fachs: Reserve – dadurch wird die zweite Karte eingesetzt, wenn die erste voll ist.
Auswahl des Bildfeldes: FX. Leider fehlt auch bei der Z 6II und Z 7II die Möglichkeit, die DX-Automatik abzuschalten. Das heißt, man kann DX-Objektive nicht mehr im FX-Modus betreiben. Zum Beispiel entfällt dadurch die Möglichkeit, das bewährte 10.5mm DX Fisheye im FX Modus als Zirkuläres Fisheye für 360°Grad Panoramen einzusetzen.
Bildqualität: NEF (RAW)
Bildgröße: JPG/TIFF: L, NEF: L – meine Einschätzung zur Sinnhaftigkeit des Betreibens der Kameras mit kleineren RAW-Bildgrößen findet ihr in meinem ausführlichen Review zur Nikon D850. Wenn ich mal in RAW+JPG arbeite, um die kleinen JPGs schnell auf ein Tablet oder Smartphone übertragen zu können, stelle ich die JPG-Größe auf S, dann geht die Übermittlung deutlich schneller. Die JPGs schmeiße ich nach dem Import weg oder importiere sie gar nicht erst da ich nur mit RAW arbeite.
NEF/RAW Einstellungen:
Komprimierung: Verlustfrei (liefert die beste Qualität auch in Grenzbereichen, siehe mein Review zur D850. Wenn ihr Speicherplatz sparen möchtet, würde ich am ehesten hier auf Verlustbehaftet gehen.)
Farbtiefe: 14bit
ISO-Empfindlichkeits-Einstellung:
ISO-Empfindlichkeit – wird beim Fotografieren ja über die ISO-Taste + das Einstellrad gewählt.
ISO Automatik: Ein oder Aus, je nachdem, ob ich im A (Ein) oder im M Modus (Aus) arbeite. Zum Gebrauch der ISO-Automatik habe ich ausführlich in unserer Einsteigerserie Diana lernt Fotografieren geschrieben. Die ISO-Automatik könnt ihr auch schnell mit der ISO Taste und dem vorderen Rad ein- und ausschalten.
Maximale Empfindlichkeit: 6400 – das ist die höchste ISO, die die Kamera automatisch wählen soll, eine höhere Einstellung würde ich nicht empfehlen, da jenseits der 6400 die Bildqualität doch schon leidet. In bestimmten Bedingungen könnt ihr hier sicher auch höher gehen.
Maximale Empfindlichkeit mit Blitz: 6400.
Längste Belichtungszeit: Auto – hinter «Auto» (Klick nach Rechts) könnt ihr noch die Tendenz der Automatik einstellen, eher zu Längeren Zeiten oder Kürzeren Zeiten. Dies ist sehr praktisch. Wenn ihr schnelle Motive fotografiert, stellt das Richtung «Kürzere Zeiten», wenn ihr mit längeren Zeiten arbeiten wollt, halt auf «Längere Zeiten». Dazu habe ich in meinem Bericht über der D750 schon ausführlich geschrieben. -> Mein Menü.
Weißabgleich: Die «Auto-Tageslicht»-Automatik funktioniert seit der D850 und nun auch bei den neuen Nikon Z schon ziemlich gut. Durch einen Klick nach rechts, könnt ihr bei ihr sogar sehr individuell die Farbtemperatur-Präferenz anpassen. Alternativ gibt es Auto 0, Auto 1 und Auto 2 – wobei Auto 2 die wärmste Einstellung ist, ich nutze meist diese, wenn ich nicht mit festem Weißabgleich arbeite (z.B. bei Zeitraffern).
Eins sollte aber klar sein: egal welche Weißabgleich-Einstellung ihr nutzt, sie wirkt sich nur auf die Vorschauen in der Kamera aus – den endgültigen Weißabgleich stellt ihr später in Lightroom bei der Entwicklung ein.
Picture Control: NL (Neutral) oder FL (Flat/Ausgewogen) (da ich im RAW-Format arbeite und eher «flache» Vorschauen bevorzuge, um ein realistisches Histogramm zu erhalten und auch im elektronischen Sucher möglichst viele Details zu erkennen). Der Flat Modus treibt das auf die Spitze und ist nicht nur im Video Bereich nützlich! Mit ihm erhält man bei Video kontrastärmeres Ausgangsmaterial, welches man besser nachbearbeiten kann.
Bei RAW-Bildern beeinflusst der Bildstil nur die Vorschau auf der Kamera (und das Histogramm). Mit der Einstellung «Flat» bekommt ihr also eine Vorschau und ein Histogramm, das eher den in den RAW-Files enthaltenen Informationen entspricht – allerdings sehen die Bilder zum Teil dann auf der Kamera erstmal sehr flau aus, daran müsst ihr Euch gewöhnen – wenn ihr aber irgendwann wisst, was ihr später aus der RAW Datei noch herausholen könnt, ist der Flat-Modus ein tolles Werkzeug! Mehr dazu in meinem Buch Diana lernt Fotografieren.
Konfigurationen verwalten: nutze ich nicht.
Farbraum: sRGB – die Wahl von AdobeRGB macht beim Fotografieren im RAW Modus keinen Sinn! Bei RAW-Aufnahmen wird der Farbraum nämlich erst beim Export aus dem RAW-Konverter (z.B. Lightroom) festgelegt! Ausführlich erkläre ich das in diesem Video.
Active D‑Lightning: Aus (da ich in RAW arbeite und in Lightroom selbst entwickle, brauche ich das nicht – es würde nur die Vorschau/das Histogramm verfälschen)
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: Aus – wirkt zwar auch auf das RAW, ist aber nur in besonderen Fällen nützlich. Ich schalte sie eigentlich immer ab, da es die Aufnahmezeit verdoppelt, um ein «Schwarzbild» von der Aufnahme abzuziehen.
Rauschunterdrückung bei ISO+: Normal (wirkt sich nur bei JPG und in der Kamera-Vorschau aus)
Vignettierungskorrektur: Normal. Ist eigentlich aber überflüssig, da es ebenfalls nur auf die Vorschauen wirkt. Eine Vignettierungskorrektur mache ich, wenn überhaupt, in Lightroom.
Beugungsausgleich: s. Vignettierungskorrektur. Schadet nicht, wirkt aber auch nur auf die JPGs.
Auto-Verzeichnungskorrektur: s. Vignettierungskorrektur.
Aufnahmen m. Flimmerreduktion: diese Funktion soll die bei Kunstlicht bessere Belichtungen ermöglichen, in dem sie Flimmern erkennt und versucht, zu vermeiden. Wenn ihr gerade nicht bei Kunstlicht fotografiert solltet ihr die Funktion aber sicherheitshalber lieber ausgeschaltet lassen.
Belichtungsmessung: Matrix (alternativ wie oben gezeigt, über das i-Menü einzustellen).
Blitzmodus: Standard.
Blitzbelichtungskorrektur: nach Bedarf.
Fokus-Modus: AF‑C. Haben wir oben schon über das i‑Menü eingestellt.
AF-Messfeldsteuerung: Einzelfeld.
Bildstabilisator: ON – bei Aufnahmen vom Stativ: Aus.
Automatische Belichtungsreihen: Hier könnt ihr einstellen, ob sich Belichtungsreihen auf die Belichtung, die Belichtung mit Blitz, nur den Blitz, den Weißabgleich etc. auswirken sollen. Ich arbeite so gut wie nie mit Belichtungsreihen, daher lasse ich die Funktion auf Standard.
Mehrfachbelichtung: Aus (mache ich, wenn überhaupt, in der Bildbearbeitung)
HDR (High Dynamic Range): Aus – dieser JPG-HDR Modus macht aus meiner Sicht so gar keinen Sinn, daher nutze ich ihn nie. Eine Nikon Z hat bei RAW einen Dynamikumfang, der ohnehin 99% aller Situationen abdecken kann, HDR ist so gut wie nie erforderlich.
Intervallaufnahme: Aus. Den internen Intervallauslöser setze ich für Zeitraffer nur ein, wenn ich keinen externen Intervallauslöser zur Hand habe. Leider haben alle internen Intervallfunktionen bei den Kameras Nachteile bei der Performance. Für anspruchsvolle Zeitrafferaufnahmen empfiehlt sich immer ein externer Auslöser. Mit einem gehackten Kabel könnt ihr jeden günstigen Auslöser performant machen, alternativ gibt es noch mein Selbtsbauprojekt und den LRT PRO Timer.
Relativ sinnlos, da die Kamera dann gleich ein Video erstellt und man jegliche Bearbeitungsmöglichkeiten verliert. Wenn ihr schöne Zeitraffer-Aufnahmen machen wollt, besorgt euch mein Buch und lernt, wie es richtig geht.
Aufnahme mit Fokusverlagerung: Vorgestellt in der D850 und nun auch in der Z‑Serie – ermöglicht «Fokus-Stacking», also Aufnahmen mit Fokus-Verlagerung. Eine spezielle Funktion, die leider auch nicht besonders gut umgesetzt wurde, siehe mein Testbericht der D850. Ich selbst nutze sie nicht, mag aber sein, dass man nach intensiverer Beschäftigung damit für bestimmte Situationen (z.B. Makro-Fotografie) Nutzen daraus ziehen kann.
Lautlose Auslösung: Je nach Bedarf. Ermöglicht Aufnahmen mit dem elektronischen Verschluss, der lautlos arbeitet. Leider hat der elektronische Verschluss technisch bedingt nicht nur Vor- sondern auch Nachteile. Einen sehr guten Artikel zu den Unterschieden findet ihr hier.
Filmaufnahme
Auch die Z‑Serie hat ein eigenes Menü für die Videoeinstellungen.
Filmaufnahme zurücksetzen: damit könnt ihr ausschließlich die Video-Einstellungen zurücksetzen.
Dateinamen: GZ6 bzw. GZ7
Speicherort: Auf welche Speicherkarte die Videos abgelegt werden sollen.
Bildfeld: In der Regel FX – hier könnt ihr aber nun auch unabhängig vom Fotomodus die Kamera für Video im DX Modus betreiben (z.B. für Tele-Video-Aufnahmen).
Bildgröße/Bildrate: was ihr benötigt! Full HD geht bis zu 60 fps, 4K (3840x2160) bis zu 30 fps (bei der Z 7II auch bis 60fps, allerdings mit einem leichten Crop). Zu den Frameraten habe ich hier etwas geschrieben) -
Wenn ihr nach unten scrollt könnt ihr auch Zeitlupen-Modi auswählen:
Filmqualität: Hohe Qualität (bei 4K ist das automatisch eingestellt und lässt sich nicht verändern).
Film-Dateityp: MOV (bessere Quali als MP4)
ISO-Empfindlichkeitseinstellungen Film: können hier individuell eingestellt werden, s.o.
Auch die ISO Automatik im M‑Modus kann hier ein / aus geschaltet werden.
Weißabgleich: kann hier individuell für Video eingestellt werden, s.o.
Picture Control: Gemäß Fotoeinstellungen – sehr praktisch. Hier könnt ihr alternativ auch für Video einen unterschiedlichen Bildstil festlegen. Ihr könnt also für Video «Flat» einstellen, auch, wenn ihr zum Fotografieren die Einstellung «Normal» bevorzugen solltet. Da es bei Video ja kein «RAW-Format» gibt, ist hier «Flat» besonders sinnvoll, da es die weitreichendsten Nacharbeiten in der Videobearbeitung ermöglicht. (Das neuen N‑Log Profil gibt es übrigens nur bei HDMI Ausgabe. Dem entsprechend kann man das auch im HDMI-Menü konfigurieren (s.u.).
Konfigurationen verwalten: Nutze ich nicht.
Active D‑Lightning: Off
Rauschunterdrückung bei ISO+: Norm
Vignettierungskorrektur: Norm (bei Video macht diese und die nächsten Einstellungen jetzt Sinn, da sie direkt in das Video gerechnet werden.
Beugungsausgleich: On
Auto-Verzeichnungskorrektur: On.
Flimmerreduzierung: Auto.
Belichtungsmessung: Matrix – schön, dass man das jetzt individuell im Video und Foto-Modus regeln kann, auch wenn ich immer mit Matrix arbeite.
Fokusmodus: AF‑F oder AF‑C (beides kontinuierlicher AF). Bei AF‑F fokussiert die Kamera permanent auf den Fokuspunkt je nach Einstellung der AF-Messfeldsteuerung. Im AF‑C tut sie das nicht permanent, sondern ihr könnt per Touchscreen den Fokuspunkt an die entsprechende Stelle legen beim Filmen und dann durch Antippen des Auslösers dafür sorgen, dass die Kamera fokussiert. Ihr müsst das mal selbst ausprobieren, was euch besser liegt.
AF-Messfeldsteuerung: Einzelfeld / Großes Messfeld (kl.) / Großes Messfeld (gr.), Automatische Messfeldsteuerung (Normal / Personen / Tiere). Je nach Bedarf: ich nutze meist Automatische Messfeldsteuerung (Personen), wenn ich Menschen filme. Aber hier müsst ihr etwas experimentieren und je nach Anwendungsfall entscheiden.
Bildstabilisator: Immer an, außer ich filme vom Stativ.
Digital-VR: lasse ich aus. Die Z 6II und Z 7II haben ja einen eingebauten 5‑Achsen Stabilisator. Eine zusätzliche digitale Stabilisierung braucht man i.d.R. nicht – beim Filmen ist sie meist auch eher kontraproduktiv, da sie sanfte Schwenks verhindert und dem entsprechend beim Schwenken Ruckler produziert.
Mikrofonempfindlichkeit: pegele ich meist manuell
Dämpfung: Off
Frequenzgang: Wide
Windgeräuschreduzierung: On
Kopfhörerlautstärke: 15 (nach Bedarf zu regeln).
Timecode: Für Video-Filmer eine interessante Funktion, um mehrere Kameras zu synchronisieren.
Individualfunktionen
Die geänderten Einstellungen habe ich Fett und zusätzlich wie in der Kamera vorne mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Autofokus
*a1) Priorität bei AF‑C (kont. AF): Schärfepriorität – was nutzt es mir, wenn die Kamera auslöst, aber ein unscharfes Bild produziert. Da ich immer mit AF‑C arbeite, ist so sichergestellt, dass der Fokus getroffen hat, bevor die Kamera auslöst.
a2) Priorität bei AF‑S (Einzel-AF): Schärfepriorität
a3) Schärfenachf. mit Lock-On: Normal
a4) Verwendetete Fokusfelder: All (hier könnt ihr einstellen, dass nur jedes 2. Fokusfeld verwendet wird. Im Gegensatz zur Z 7 hat die Z 6 aber nicht «zu viele» Fokusfelder. Bei der Z 7 stelle ich diese Einstellung auf «1/2», bei der Z 6/Z 6 II lasse ich sie auf «All».
a5) Messfelder je nach Ausrichtung Speichern: Nein. Dadurch würde sich die Kamera das in der jeweiligen Ausrichtung (Hoch-/Querformat) zuletzt gewählte Messfeld merken und stellt es wieder einstellen, wenn man die Ausrichtung ändert. Praktischer wäre es, wenn die Kamera beim Wechsel der Ausrichtung auch automatisch das Messfeld «rotieren» würde, also wieder an der realen Position wäre, wie vor der Drehung.
a6) AF-Aktivierung: AF-On Taster/Auslöser (zu den sinnvollen Möglichkeiten, den AF zu bedienen siehe unseren Fotoschnack dazu)
a7) AF-Messfeldauswahl einschränken: Hier könnt ihr einzelne Autofokus-Betriebsarten ausblenden lassen, wenn ihr sie ohnehin nicht nutzt.
a8) Scrollen bei Messfeldauswahl: Aus
a9) Fokusmessfeld Optionen:
Manueller Fokus: On (ansonsten wird bei manuellem Fokus das aktive Fokusfeld nicht hervorgehoben)
Assistent für Dynamisch: On (zeigt auch die umliegenden Messfelder an, bei einer der «Dynamisch»-Einstellungen)
*a10) Autofokus mit wenig Licht: On – ermöglicht, die Kamera auch bei sehr wenig Licht zu fokussieren. Der Fokussiervorgang kann dann länger dauern. Kommt nur bei Einzel-AF zur Anwendung.
*a11) Integriertes AF-Hilfslicht: Aus. Ich hasse es, wenn die Kamera anfängt den Vordergrund im Dunkeln auszuleuchten, nur um besser fokussieren zu können. Das ist störend. Ggf. leuchte ich den Vordergrund bei Bedarf kurz mit meinem Handydisplay an und fokussieren.
Belichtung
b1) Schrittweite Bel.-Steuerung: 1/3
b2) Einfache Belichtungskorrektur: OFF
b3) Messfeldgr. (mittenbetont): 12
b4) Feinabstimmung der Bel.-Messung: –
Timer/Bel.Speicher
c1) Bel. speichern mit Auslöser: Aus
c2) Selbstauslöser: – (wird bei Bedarf konfiguriert -> Mein Menü)
c3) Ausschaltverzögerung: Standard (Hier könnt ihr, wenn ihr Video über HDMI ausgeben wollt, konfigurieren, dass der Monitor sich nicht abschaltet.
Aufnahme & Anzeigen
*d1) Lowspeed-Bildrate: 4 Bilder pro Sekunde (finde ich einen guten Kompromiss, ich arbeite meist im Lowspeed Modus)
d2) Max. Bildanzahl pro Serie: 200 (Maximalwert) – diese Beschränkung nervt und ist unsinnig! Bei Canon können Zeitrafferfotografen z.B. den Auslöser feststellen und so mit der maximalen Schreibgeschwindigkeit der Kamera unbeschränkt aufnehmen. Wegen dieser Einstellung geht das bei Nikon nur für max 200 Bilder.
d3) Optionen für Synchrone Auslösung (damit kann man verschiedene Kameras synchron auslösen lassen, brauche ich nicht)
d4) Belichtungsverzögerungsmodus (das ist die gute, alte Spiegelvorauslösung – nur ohne Spiegel!) -> wird bei Bedarf eingeschaltet -> Mein Menü.
d5) Verschlusstyp: Automatisch – hier kann man «Automatisch», «Mechanischer Verschluss» oder «Elektronischer Verschluss auf ersten Vorhang» wählen. Bei letzterem liegt die kürzeste Belichtungszeit dann bei 1/2000 Sekunde. Mit dem neuen Lautlos-Modus ist dieser Modus eigentlich obsolet geworden.
*d6) Erweiterter Verschlusszeitenbereich (M): ON – hiermit könnt ihr bei der Z 6II und Z 7II längere Belichtungszeiten als 30 Sekunden im M Modus einschalten! Endlich!
*d7) Auswählbare Bildbereiche begrenzen. Damit könnt ihr bestimmte Bildfelder (5:4, 1:1, 16:9) rausnehmen, so dass die beim durchschalten nicht mehr angeboten werden. Ich nehme alles außer FX und DX raus.
d8) Nummernspeicher: An
d9) Einstellungen auf Liveview anwenden. Lasse ich an, damit bekommt ihr eine möglichst gute Simulation des Bild-Aussehens im Liveview/E‑Sucher angezeigt.
*d10) Gitterlinien: An. Blendet Gitterlinien im Sucher ein, das finde ich praktisch.
*d11) Konturfilter für Lichter: Pegel: 2, Farbe Blau oder Rot. Das ist das «Fokus Peaking». Bei manuellem Fokus werden die Kanten der Bereiche, die im Fokus sind hervorgehoben.
d12) Alle nacheinander anschauen: Sollte auf jeden Fall An sein. Ansonsten schaltet die Kamera den Monitor und den Sucher während einer Serienaufnahme schwarz.
Belichtungsreihen und Blitz
e1) Blitzsynchronzeit: 1/200
e2) Längste Verschlusszeit (Blitz): 1/60
e3) Belichtungskorr. bei Blitzaufn.: Gesamtes Motiv
e4) ISO-Automatik mit Blitz: Standard
e5) Einstelllicht: On (Drücken der Abblendtaste simuliert ein Einstelllicht)
Diese Einstellungen haben eine gewisse Logik:
Ganz links Weißabgleich und Picture Control
Rechts daneben Qualität und Bildgröße
Wifi und Monitorhelligkeit für Nachtfotografie
Und unten rechts (von rechts nach links) die 4 Einstellungen, die ihr nach der LASSI-Methode braucht, um zwischen Freihand und Stativ-Modus zu wechseln, Diana lernt Fotografieren-Leser wissen, wovon ich rede: L=Liveview hat man an der Spiegellosen quasi immer. Aber A=Autofokus An/Aus, S=Stabilisator An/Aus, S=«Spiegel»-Vorauslösung (hier nun «DLY = Delay») und I=ISO-Automatik.
AF-ON: Fokus Speichern (damit könnt ihr mit der AF-ON Taste im AF‑C Modus den Autofokus «festhalten»)
Subwähler: Fokusfeldauswahl (macht dann das gleiche wie der Multifunktionswähler)
Mitteltaste des Sub-Wählers + Rad: Auswahl des Bildfeldes
Videotaste: Belichtungsverzögerungsmodus (damit könnt ihr schnell die «Delay»-Funktion ein-/ausschalten.
L‑Fn: Funktionstaste 1 des Objektivs: Spot-Messung (oder etwas anderes).
L‑Fn2: Funktionstaste 2 des Objektivs: Nach Bedarf. Nur wenige Objektive haben die 2. Taste.
Objektiv-Einstellring: Standard. Ich habe auch mit «Belichtungskorrektur» experimentiert, das ist eigentlich praktisch, um über den Ring die Bilder heller oder dunkler zu bekommen, allerdings, kommt man da leicht dran, ohne es zu merken. Ich bin daher wieder davon ab. Könnt ihr aber mal ausprobieren.
f3) OK-Taste: hier stelle ich ein, dass ich bei Wiedergabe mit einem Klick auf das Steuerkreuz sofort einen 1:1 Ausschnitt sehe, um beurteilen zu können, ob das Bild scharf ist! Bei den Z‑Kameras hat Nikon das schon standardmäßig so konfiguriert. Super!
Bei Aufnahme: RESET,
bei Wiedergabe: Ausschnitt ein/aus in 1:1 (100%)
f4) Fixierung der Belichtungszeit/Blende: aus
f5) Einstellräder – ich lasse hier alles auf Standard. Leider sind die deutschen Bezeichnungen ziemlich irritierend, wenn ihr hier etwas ändern wollt, so schaut auf jeden Fall ins Handbuch. Ich sehe aber keine Veranlassung dazu.
Auswahlrichtung: Standard – hiermit könntet ihr die Drehrichtung der Räder umdrehen.
Funktionsbelegung: Hiermit könnt ihr die Belegung des vorderen und hinteren Rads vertauschen.
Menüs und Wiedergabe: Ob Menüpunkte mit den Einstellrädern ausgewählt werden können
Schnelles Blättern mit v. Einstellrad.: Wie viele Bilder das vordere Einstellrad im Wiedergabemodus «blättert».
f6) Tastenverhalten: Off (Gedrückt halten)
f7) Skalen spiegeln: ‑o+ (untere Auswahl)
f8) Fokusregelung umkehren – ggf. sinnvoll für User, die von anderen Kameraherstellern wechseln, bei Z‑Objektiven kann hier die Drehrichtung des Fokusrings umgekehrt werden.
f9) Tastenbelegung am MB-N11 – hier könnt ihr, falls ihr einen besitzt, die Tasten des neuen Batteriegriffs belegen.
Video
g1) i‑Menü Konfigurieren. Das i‑Menü kann man im Video Modus individuell konfigurieren. Ich lasse es bei der Standard-Konfiguration.
g2) Benutzerdefinierte Bedienelemente
Fn1: Aufblenden
Fn2: Abblenden
AF-ON: Fokus speichern
Mitteltaste des Sub-Wählers: Auswahl des Bildfeldes
Auslöser: Aufnahme von Fotos
Objektiv-Einstellring: Fokus (M/A)
g3) OK-Taste: RESET
g4) AF-Geschwindigkeit: Hier könnt ihr einstellen, wie schnell der Autofokus im Video-Modus reagiert. Ich stelle ihn gerne etwas langsamer ein, z.B. «-2″ und dann darunter bei
Zeitpunkt der Anwendung: Rec (Nur während der Aufnahme). Dadurch reagiert der AF normalschnell beim Einstellen, aber während der Aufnahme etwas langsamer.
g6) Lichter Anzeigen: ON – hier könnt ihr die sog. «Zebra-Funktion» aktivieren, die überbelichtete Bereiche im Sucher und auf dem Monitor gestreift anzeigt. Das lässt sich jetzt auch einschalten, wenn gleichzeitig «Fokus Peaking» aktiviert ist. Die Kamera schaltet dann während des Fokussierens das Zebramuster bei Bedarf aus.
g7) Tastenbelegung am MB-N11 – hier könnt ihr, falls ihr einen besitzt, die Tasten des neuen Batteriegriffs belegen.
System
Speicherkarte formatieren – leider gibt es bei den Z Kameras keine Tastenkombination an der Kamera mehr, um die Karte zu formatieren. Das heißt, man muss das hier über das Menü machen. Daher kommt das bei mir auch gleich ganz oben ins Mein Menü.
Sprache: Deutsch
Zeitzone und Datum: Individuell, auf Reisen nicht vergessen, die Zeitzone umzustellen! -> Mein Menü.
Monitorhelligkeit: 0 (bei Nachtaufnahmen regele ich die Helligkeit für den Monitor runter) – das haben wir schon im «i-Menü».
Monitor Farbabgleich: Damit könnt ihr die Farbwiedergabe des Monitors feineinstellen.
Sucherhelligkeit: 0 – hierüber könnt ihr den Sucher unabhängig vom Monitor dunkler oder heller einstellen.
Sucher Farbabgleich: Damit könnt ihr die Farbwiedergabe im Sucher unabhängig vom Monitor einstellen. Normalerweise solltet ihr das alles auf Standard lassen.
Display Helligkeit: Auto – das bezieht sich auf das OLED Display oben auf der Kamera. Ich stelle das normalerweise ganz dunkel ein und bei Bedarf (Nachtaufnahmen, bei denen nichts leuchten soll) auch ganz aus. (->Mein Menü)
Auswahl der Monitormodi einschränken: hier könnt ihr bestimmte modi, die ihr nicht nutzt, z.B. «Nur Monitor» oder «Nur Sucher» oder «Sucher bevorzugen» abschalten, so dass diese nicht durchgeschaltet werden, wenn ihr die Taste oben am Sucherschacht drückt.
Informationsanzeige: Hell auf Dunkel (Bezieht sich auf die Anzeige nach Druck der Info-Taste)
AF-Feinabstimmung: Normalerweise braucht man diese Feinabstimmung nicht mehr, weil die Z‑Serie einen Autofokus hat, der Kontrast und Phase verbindet. Front und Backfokus sollten da eigentlich der Vergangenheit angehören.
Daten für Objektive ohne CPU – hier könnt ihr Konfigurationen für bestimmte Ältere Objektive hinterlegen.
Fokusposition speichern: ON – damit merkt sich die Kamera bei S‑Objektiven, welche Fokusposition beim Abschalten eingestellt war und stellt diese wieder her, wenn die Kamera wieder eingeschaltet wird. Finde ich gut!
Bildsensor-Reinigung: Beim Ausschalten reinigen.
Pixelmapping: soll es erlauben, Hotpixel zu erkennen und zu entfernen. Man wird sehen :-)
Bildkommentar: gwegner.de (Das Eingeben von Bildkommentar und Copyright geht über den Touchscreen viel einfacher als über die Tasten.)
HDMI: Standard (für die Ausgabe des Live-View Bildes via HDMI – bei Bedarf, siehe hier.)
Flugmodus: An (Ich habe den Flugmodus eigentlich immer an, da ansonsten unter Umständen die neue SnapBridge Funktion den Akku ratzfatz leersaugt. Eine permanente Verbindung zum Smart-Device, halte ich für keine so gute Idee, auch wenn SnapBridge mittlerweile deutlich besser geworden ist. Die Einstellung zum Flugmodus kommt daher auch in das Mein Menü.
Mit Smart Gerät Verbinden – hierüber könnt ihr nun auch wieder das offene WLAN nutzen. Einfach hier die WiFi-Verbindung einschalten und euer Handy verbinden. Dann könnt ihr es auch z.B. per qDslrDashboard steuern. Kommt auch ins Mein Menü.
Akkudiagnose – Akku Infos nach Bedarf
Stromversorgung über USB: ON – erlaubt es die Kamera während des Betriebs per USB mit Strom zu versorgen – geladen wird der Akku allerdings dabei nicht!!
Auslösesperre: LOCK (Verhindert, dass ausgelöst wird, wenn keine Speicherkarte eingelegt ist).
Mein Menü
In der Z 6II wird nun auch das Mein Menü aus der gespeicherten Konfiguration übernommen, daher sollte es schon entsprechend konfiguriert sein, wenn ihr meine Grundeinstellungen oben heruntergeladen und in die Kamera übernommen habt.
Wenn ihr meine Einstellungen nicht geladen habt, müsst ihr unter «Register wählen» ggf. das «Mein Menü» noch aktivieren, sonst werden Euch immer die letzten Einstellungen angezeigt und nicht die von Euch konfigurierten Menüpunkte.
Folgende Menüpunkte habe ich mir zum Schnellzugriff konfiguriert:
System / Speicherkarte formatieren
System / Monitor Helligkeit (das ist nutzlich, wenn ihr Nachts fotografiert – diese Einstellung haben wir auch schon im i-Menü, aber ich habe sie hier auch noch einmal aufgenommen).
System / Display Helligkeit (das ist das OLED auf der Kamera)
System / Flugmodus
System / Mit Smartgerät verbinden / WiFi-Verbindung
Fotoaufnahme / Intervallaufnahme – für die schnelle Zeitrafferaufnahme zwischendurch – meist nutze ich aber einen externen Intervallauslöser.
Wiedergabe / Bildkontrolle – Manchmal ist es für Zeitraffer günstig, sich die Bilder automatisch anzeigen zu lassen, meist habe ich das aber aus Gründen des Stromverbrauchs ausgeschaltet.
Fotoaufnahme / ISO-Empfindlichkeitseinstellungen – Zum schnellen Umstellen der ISO-Automatik-Einstellungen (vor allem «Längste Belichtungszeit), die ISO-Automatik selbst könnt ihr ja mit der ISO-Taste + vorderes Rad ein und ausschalten.
Individualfunktionen / c2 Selbstauslöser
Fotoaufnahme / Lautlose Auslösung – Zum Umschalten zwischen mechanischem und elektronischen Verschluss.
System / Zeitzone und Datum (um auf Reisen schnell die Zeitzone umstellen zu können)
Hier findet ihr meine Praxis-Tests und Reviews zu den Spiegellosen Kameras Z 6II, Z 7II, Z 6 und Z 7 von Nikon sowie meine Grundeinstellungen mit Beschreibung und Downloadmöglichkeit.
Viel Spaß nun mit eurer neuen Z 6II oder Z 7II beim Einstellen und Ausprobieren! Wenn ihr Änderungsvorschläge oder andere Ideen habt, hinterlasst gerne einen Kommentar!
Viele Tipps zur besseren Nutzung eurer Kamera erhaltet ihr in meinem Buch:
Unser erfolgreiches Buch zum Fotografieren lernen! 480 Seiten, die von der Entscheidung für das richtige Equipment über die fotografischen Grundlagen bis hin zur Arbeit am Rechner alles abdecken, was ihr als moderne Digital-Fotografen benötigt, um eure Kreativität ausleben zu können! Die Besonderheit dieses Buches ist der einfache und nachvollziehbare Dialog zwischen Diana und mir; mit […]
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L‑Winkel von SmallRig für die Nikon Z 9 – so habe ich ihn gefixt! Der SmallRig L‑Winkel für die Nikon Z 9 ist ein guter und günstiger L‑Winkel, der im Gegensatz zu anderen (meist teureren) derzeit sogar erhältlich ist. Leider hat er im Auslieferungszustand ein Problem. Welches das ist und wie ihr es so beheben könnt, dass dieser L‑Winkel meine Empfehlung bekommt, zeige ich euch im Video. L‑Winkel sind super praktisch: Sie können immer…
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Letzte Kommentare
Gerd Cohnen: Hallo Gunther,
das funktioniert leider nicht bei eingeschaltetem
Cycle AF-area mode.
Irgend eine IDEE?
Wenn nicht, auch nicht so schlimm.
Danke... (→ weiterlesen)
Gunther: Einzelfeld Autofokus einstellen. Normalerweise kann man dann mit Druck auf "OK" das Feld in die Mitte setzen, wenn es woanders ist.... (→ weiterlesen)
Gerd Cohnen: Hallo Gunther,
ich suche eine Möglichkeit mit einem Knopfdruck ein Single Autofokusfeld in die Mitte zu setzen. Ohne Motiverkennung.
Ganz einfach ein Single Autofokusfeld.
Danke im Voraus.
... (→ weiterlesen)
Gunther: Das ist Absicht, damit die Aufnahmen auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Schau mal ob Du ggf. noch zustätzlich den Safety Track eingeschaltet hast, das zieht nochmal 6dB ab.
Die Interne Aufze... (→ weiterlesen)
Michael: Ich habe mir ein Lark Max Set zum Testen besorgt, allerdings habe ich bei beiden Sendern das Problem, dass die interne Aufzeichnung eine sehr geringe Aussteuerung hat. Einfach so anhören ist nicht. N... (→ weiterlesen)
